Ремонт двигателя хонда одиссей ра6

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Honda Odyssey

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту Honda Odyssey 2004 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Honda Motor Co., Ltd.
• Год издания: 2003
• Страниц: 2459
• Формат: PDF
• Размер: 53,0 Mb

Инструкция по эксплуатации Honda Odyssey 2000-2003 г.

Руководство по эксплуатации Honda Odyssey 2000-2003 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 256
• Формат: —
• Размер: —

Инструкция по эксплуатации Honda Odyssey с 2004 г.

Руководство по эксплуатации Honda Odyssey с 2004 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 324
• Формат: —
• Размер: —

Инструкция по эксплуатации, ТО, устройство, ремонт Honda Odyssey с 1995 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Honda CR-V и Honda Odyssey с 1995 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Лада
• Год издания: 2002
• Страниц: 310
• Формат: PDF
• Размер: 76,1 Mb

Руководство по ремонту и эксплуатации Honda Odyssey 1995-2000 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту Honda Odyssey и Honda CR-V 1995-2000 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0/2,2/2,3/3,5 л.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 406
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту, эксплуатации и ТО Honda Odyssey 1994-2000 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Honda CR-V/Odyssey/Shuttle/Lagreat 1994-2000 годов выпуска с 4-х и 6-ти цилиндровыми бензиновыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Tehnobook
• Год издания: —
• Страниц: 263
• Формат: PDF
• Размер: 232,9 Mb

Устройство и ремонт Honda Odyssey 1995-2001 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Honda CR-V и Honda Odyssey 1995-2001 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Автонавигатор
• Год издания: —
• Страниц: 308
• Формат: —
• Размер: —

Устройство и ремонт Honda Odyssey 1999-2003 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Honda Odyssey 1999-2003 годов выпуска с бензиновым двигателем F23A объемом 2,3 л.

• Автор: —
• Издательство: Автонавигатор
• Год издания: —
• Страниц: 560
• Формат: —
• Размер: —

Эксплуатация, устройство, ТО, ремонт Honda Odyssey 1999-2003 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Honda Odyssey с правым рулем 1999-2003 годов выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,3 л.

• Автор: —
• Издательство: Автонавигатор
• Год издания: —
• Страниц: 559
• Формат: PDF
• Размер: 281,7 Mb

Источник

Honda Odyssey ABSOLUTE RA7 4WD › Logbook › ✅Отзыв о владении Honda Odyssey RA 6-7 (Наблюдение)🤔

Поговорим сегодня о надежности автомобиля Honda Odyssey кузова RA 6, 7. Думаю в это число можно включить авто в прошлом кузове с двигателем F23A ( за ДВС серии J сказать ни чего не могу, опыта ним нет). Все близкие, друзья и коллеги по работе (а так же мастера у кого обслуживаю авто) знаю как я слежу за авто! Что то сразу достану их со своими проблемами! Увеличение расхода топлива, что-то где то застучало, всё достану так что потом отказать не могут! Если мне что то надо вот хоть убей нужно прям сейчас, сегодня или сию же минуту, такой я😁✌По этому и говорят они, что машину нужно брать «только после меня».

Начнем с двигателя всеми любимого F23A. При должной эксплуатации проблем не доставит! Мне есть, что сказать так как в моей эксплуатации их было 4 штуки, и у товарищей около 2 штук.

Рассмотрим основные болячки F23A:
1)Масло жор один из главных проблем данного ДВС. Еще раз скажу, всё зависит от вас, от тех кто до вас эксплуататировал авто! Пример как правильно обслуживать ДВС любого авто ссылка есть пункт который выделил. (это моё мнение) Цена ДВС от 15-25т.р.
2)Это бегущие сальники ДВС, и навесного. В 100% это трамблер, и ГУР. Одно скажу ГУР бежит из за неправильно жидкости(так моё мнение)! Которая на морозе замерзает, и потом у всех все сальники бегут, пыльники, рвет шланги и т.п. проблемы. Лил в том году по рекомендации Кирилла жыжу CASTROL TRANSMAX Z в ГУР. Проехав на нем около 10 т.км (пробеги примерные). Проблем нет, даже в морозы на этой жыже до -42! Поменял на такую же (взял на рынке) поменяли методом обратку слили через шланг…(и чё то там ещё 😁), но эффект уже был не такой в морозы (видать фуфел попался). Помнится на Авансире на оригинальной жыже даже при выезде с гаража (примерно от -15, до -25) руль крутится с явным усилием! Так же течь датчика давления масла, с которого масло капает на масляный фильтр а затем на гофру. Вонь дикая! Расскажу так же про парня, который капиталил F-ку (забирал ступицы с Авансира) данный двигатель не хочет в себе держать жыжы)))Даже после капитального ремонта)))Так и хочет выплюнуть их через любое возможное место)))

3)Любит потреблять топливо. Ну тут как обычно, повышенный расход это хоть зови экстрасенсов! Или сам начинай перебирать всё начиная с воздушного фильтра заканчивая промывкой форсунок. На собственном примере Авансир на откапиталеном F23A ел у меня в городе стабильно около 11-13 стабильно! Odyssey 4wd самое меньшее, что было по моей памяти 12.9 лето без кондиционера. А так ту зиму точно расходы были до 15.6, без запусков на холодную (против этого) без 2-ой печки с котлом 220. Сейчас Одик совсем сдурел ест грубо пол бака на 100км! Пока не разбирался, нет желание и средств. Как должным образом обслуживать топливную что не доставляла проблем, пока не разобрался, может чистка форсунок раз в год, хз…отпишитесь в комментариях. А так крейсерская скорость по трассе при которой можно добиться расхода 8-10л это 90-110км/ч))))
4)Проблемы с оборотами КХХ, ЕГР. Так по мне половина проблем уйдет если поставить обычную маслопомойку! Чистый впуск, меньше «каки» летит туда, и в камеру сгорания. По поводу глушить не глушить, ставить обманку на ЕГР сказать не могу, за я или против! Пока с ЕГР все ОК! Возможно как и на многих спорткарах нужно давать прогнать все системы! Нажав газульку в пол, «продуть горшки» или «проколить свечи»😁✌
5)Проблемы с «заводкой» в зимний период. Я за то, чтоб реже или совсем исключить запуск авто зимой на холодную! Хотя бы гараж в котором температура от -15, до -20. Или самое простое это котел 220, лучше с помпой! Машина эксплуатируется в любую погоду! От -1, до -42. Котел спасает! Проблемы с запуском уже при -15, пример одиссей знакомого (где то мелькал на фото чёрный) откапиталеный ДВС уже с натяжкой заводился! Да база нет можно крутить его до посинения! За чем только?

Поговорим про АКП
Проблем не будет с вашим АКП если за ней следить! Первое сократить сроки замены масла с 40.000км как говорит завод производителя в 2 раза! Много сейчас масел заменителей! Не нужно даже лить «оригинал» который стоит бешеных бабок! Лью изначально в две хонды масла DW-1. Сейчас залито NGN VI. Всё супер! Эксплуатации в жёстких условия, стараемся не тошнить, а ездить будто я тебя J32A тайп-с😁✌Так же требуется установка термостата на АКП, так как при перегреве АКП, она начитает тупить, пинаться и легатеься, и ощущения будто ща порвешь все подушки)))Так же если долго долго «тошнить по городу», потом АКП долго понимает что ты от него хочешь при нажатии тапки в пол)))Цена ремонта (как я знаю) Иркутск ремонт 35-50 т.р, контракт от 16-20т.р. во Владивостоке от 13т.р.

Подвеска. Тут всё просто! Она не убиваемая! Контракт рычаги стоят копейки! Если хочешь ощутить ту жестокость хонды, управляемость, ставь оригинальные стойки (контракт). Стоят в круг уже год всё отлично ✌(это моё мнение). Так же проблемные места нижние шаровые кто то ставит контракт ступицу цена 1000-1500р, кто то оригинал (заменители) шаровые, так как основная нагрузка идет на них. Так же стук рейки. Стучит с момента покупки, и всё ОК!))) В остальном всё отлично контрактных запчастей куча. Цена рычага от 800р до 2000р шт, ремонт рейки 7-10т.р., контракт от 4-9т.р.

Тормоза. Их постоянно не хватает! Даже замена тормозных дисков на новые или контракт, прокачка, новые колодки не спасли ситуацию! Так же суппорта любят подклинивать если их не обслуживать, с возрастом можно увидеть парепанные тормозные шланги меняется так же на недорогой контракт.

Кузов. Ему сильно не хватает жёсткости! Проблема всех минивэнов (наверно), у друга был Ипсум 2 го поколения такого не было. Тут же чуть перекос, и страшные звуки скручивания кузова. Так же не хватает дико шумоизоляции. Про ржавение кузова скажу одно, если вы не следите за ним, то «бобры» на долго останутся вашими друзьями. Долго и дорого будет их вытравить и задних арок например😁👍Как не проведу пальцем, там у всех, хоть картошку сади. Или хвастается мне кто смотри тачку помыли, лицом и пальцем его туда, а в ответ одни огорчения, ах эти мойщики …

Какие можно сделать выводы? HONDA ODYSSEY в кузовах RA 6-9 (кузова на F23A) действительно надежный авто! Ломается часто? Нет! Кто бы че мне не говорил! HONDA дорогая в обслуживании? Да идите вы! Разъяснил полочкам! При должном уходе езда на Honda Odyssey одно удовольствие, VTEK так и провоцирует тебя крутить ДВС, и включается режим «Я у мамы гонщик»😁✌Еще пример: как то товарищ с работы подбирал авто сомневался в выборе или Ипсум 1 го поколение, или Одиссей 01-03г. Я ему сразу сказал найдешь ухоженного (в тех.плане) Одиссея бери не сомневайся! Он же взял Ипсум вроде 98г за 330т.р. И что вы думаете? Он ему надоел буквально через два месяца! Потом долго с влюбленными глазами ходил вокруг моего и спрашивал за сколько продам😁Я мол минимум голый без всего 400т.р😉Это одна из причин почему я не продал его за 390К когда предложили! Выложено много усилия, времени и денег, и отдавать такую машину за 400? Не, я уж сам поезду год…два…точно😉✌

Источник

Honda Odyssey второе поколение F23A (регламенты технического обслуживания)

Технические характеристики

Самый объемный двигатель серии F был выпущен в 1997 году и получил название F23. Он был разработан на базе открытого 2.2 литрового блока цилиндров, но диаметр цилиндров был увеличен на 1 мм (до 86 мм), а также в блок был установлен коленвал с ходом поршня 97 мм. Высота блока цилиндров не изменилась и равна 219.5 мм, в нем также присутствуют два балансирных вала. Двигатель F23A использует короткие легкие шатуны длинной 141 мм и облегченные поршни. Компрессионная высота поршней уменьшена до 30 мм. Все это позволило собрать на старом блоке 2.3 литровый мотор.

На F23A применена одновальная SOHC ГБЦ с 16 клапанами. На этой головке применена система VTEC. Диаметр клапанов не изменился: впускные 34 мм, выпускные 29 мм. Для приведения распредвалов в движение используется зубчатый ремень ГРМ, его замена требуется каждые 90 тыс. км. При его обрыве, ваш мотор загнет клапана.

Также каждые 40-50 тыс. км на F23A необходима регулировка клапанов. Зазоры клапанов на холодном двигателе: впуск 0.23-0.27 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Производительность форсунок на этом двигателе равна 240 сс.

Этот F23A входил в гамму F моторов и имел несколько родственных моделей: F18, F20 и F22. Кроме этой серии, вместе с F-моторами выпускалась очень близкая к ним спортивная H серия (Н22 и Н23).

Двигатель Хонда F23A производился до 2003 года, а после этого вместо него стали устанавливать 2.4-литровый К24А.

Технические характеристики мотора F23A:

Наименование параметра	Характеристика
Марка двигателя	F23
Года выпуска	1997 — 2003
Объём	2,3 (2254 см. куб)
Мощность	135/5500 150/5700 150/5800 152/5700
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр поршня	86
Расход топлива	8,6
Количество масла в двигателе	4.3 литра
Рекомендуемое масло для использования	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Ресурс	300+ тыс. км

Модификации

Как и почти все моторы Хонда, F23A имеет несколько модификаций, которые активно использовались и применялись. Рассмотрим, основные из них:

1. F23A1 — базовый мотор с VTEC и степенью сжатия 9.3. Мощность 152 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 4900 об/мин. Двигатель ставился на Accord и Acura CL.
2. F23A4 — экологичная версия F23A1 для Accord. У мотора зажат впуск, выпуск и установлен другой мозг. Ее мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 203 Нм при 4000 об/мин.
3. F23A5 — двигатель без VTEC и с пониженной до 8.8 степенью сжатия. Мощность 135 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 206 Нм при 4500 об/мин. Ставился на Honda Accord.
4. F23A7 — аналог F23A1 для Honda Odyssey и Isuzu Oasis.

Одна из типовых неисправностей ДВС F23A Honda

Данный материал относится к категории «Технические заметки» и иллюстрирует одну из типовых неисправностей системы EGR на автомобиле Honda Odyssey с ДВС F23A. Данный пример взят за основу именно по той причине что наиболее часто встречается именно на этом автомобиле. Нижеизложенная методика устранения неисправности не является обязательной, это лишь один из бюджетных альтернативных вариантов решения данной проблемы.

Итак, владелец данного автомобиля обратился ко мне в сентябре 2009 г со следующими жалобами:

1. Повышенный расход.

2. Неустойчивая работа двигателя на ХХ.

3. Затрудненный утренний пуск.

4. При движении на не полностью прогретом ДВС загорается транспарант «CHEK».

5. ДВС глохнет при резком торможении или перегазовке.

Вот что было обнаружено:

Надо отметить, что система кодировки ошибок на Хонде с применениемдополнительных индексов достаточно удобна в работе. В данном случае мы имеем код 12 относящийся к системе рециркуляции ОГ и индекс 3 – говорящий о нарушении работы исполнительного клапана. Причем, как правило, индекс 3 указывает на механическое или неопределенное состояние. Фразу «EGR valve insufficient» можно дословно перевести как «недостаточный или ограниченный ход клапана EGR».

Теперь несколько слов о дате со сканера и параметры, по которым в совокупности сделан вывод о неисправности. Я приведу таблицу параметров неисправного мотора и нормально работающего, некоторые зависимости АЧХ и дам краткие комментарии:

Параметр	Неисправ.	Исправен
Обороты ДВС (об\мин)	768	776
Температура ДВС (С)	+ 86,4	+70,2
Давление по впускном коллекторе (кПа)	35,0-37,2	26,4-27,9
Длительность впрыска форсунок (мс)	3,0-3,2	2,6-2,8
Степень открытия клапана ХХ (%)	18	15
Датчика положения штока клапана ЕГР (В)	1,4-1,5	0,4

Рисунок 4 (АЧХ MAP)	Рисунок 5 (форсунки от МАР)	Рисунок 6 (Шток клапана ЕГР)

Учитывая то, что АЧХ датчика давления во впуске практически линейна, зависимость длительности открытия форсунок (базовая по МАР) также линейна. Т.е. иначе говоря, чем больше давление, тем больше воздуха и соответственно, требуется больше топлива. Именно по этой (упрощенной) зависимости объясняется повышение расхода. Т.к. завышен объем топлива, приоткрыт клапан ЕГР, и соответственно давление во впускном коллекторе повышенно – работа ДВС неустойчива. Система управления постоянно пытается «выровнять» работу двигателя изменяя степень открытия клапана холостого хода. Для температуры в +86+90С нормальная степень открытия клапана при очищенном дроссельном узле составляет 11-13% в зависимости от нагрузки на вал двигателя.

Причина того, что система определяет ошибку в работе системы ЕГР только при прогреве, объясняется тем, что система EGR наиболее активна (максимально открывается шток клапана) именно в этих температурных режимах. На полностью прогретом ДВС клапан должен быть закрыт. Контроль вылета штока учитывается системой только в активной фазе управления системой EGR или когда положение штока сильно отличается от заранее описанного в памяти ЭБУ.

Вывод на основании даты со сканера – шток клапана ЕГР приоткрыт и/или заклинил.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

На Рисунке 7 показано место установки клапана. На Рисунке 8 видно, что шток клапана приоткрыт примерно на 1-1,3 мм.

Причиной этого является обычая сажа, которая прессуясь под температурой не дает штоку свободно двигаться. В итоге шток клапана прилипает ко втулке в корпусе (Рисунок 9).

Контроль вылета штока производится датчиком установленным в разъемной верхней крышке.

Итак, для того чтобы привести в порядок наш клапан, нам необходимо его разобрать и отполировать шток и втулку. Порядок разборки и сборки достаточно прост. Он приведен в Таблице 2 с наглядными иллюстрациями:

1. Снимаем стопорное кольцо. Его необходимо плоской отверткой постепенно разжимая указанные на рисунке зажимы сдвигать вверх. 2. Для отсоединения крышки разъемом и датчиком положения штока клапана необходимо отпаять выводы обмотки клапана. Сверлом на 6мм засверливаемся с двух сторон от разъема на глубину 2-2,5 мм. На крышке в том месте, где необходимо рассверлить пластик, есть метка виде окружности примерно ф7мм. Сверлим точно по центру. Удалив пластик видно место пайки. С обеих сторон прогреваем выводы паяльником, постепенно поднимая крышку. 3. Сняв крышку с датчиком, вынимаем последовательно:
— верхнюю пружину с шайбой

— сердечник катушки (черный)

— вынимаем две пружины нижние

— снимаем малую стопорную шайбу

— вынимаем шток клапана

На этих фото показана последовательность установленных элементов и вынутый шток. На штоке отчетливо видны нагары, которые привели к не герметичности клапана и его клину. 4. Очищаем шток клапана. Способы очистки могут быть разные. Я использую наждачную бумагу М3 2000 и электродрель.

5. Необходимо так же очистить втулку корпуса, куда входит шток.
6. Производим сборку в обратной последовательности. Для удобства обратного монтажа советую заранее в отпаянной крышке очистить отверстия от старого олова для выводов катушки. Это облегчит установку крышки с датчиком положения штока и припайку выводов.

Собранный клапан устанавливаем на место. Удаляем ошибку из памяти блока управления.

Ниже на Рисунках 18, 19, 20 я привожу дату со сканера на данной машине после проведенного ремонта. Здесь наглядно видны изменения в работе. Все вышеперечисленные жалобы клиента устранены. Вот в принципе все.

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Цель данной статьи наглядно и простым языком объяснить суть неисправности и способ ее поиска и устранения. Все представленные АЧХ и зависимости не являются точными, они лишь приведены для показа качественной зависимости одного параметра от другого и объяснения поведения мотора.

Данный автомобиль попал ко мне после большого перечня выполненных работ (промывка дросселя, форсунок, регулировки зазоров клапанов…). Соответственно клиент уже заплатил достаточную сумму. Выполненная мною работа обошлась ему в разы меньше. Учитывая достаточно частое обращение владельцев Одиссеев с этой неисправностью, я и решил поделиться опытом. Если у кого-то есть какие-либо вопросы – с удовольствием отвечу.

Удачных всем ремонтов и новых знаний!

Мадалиев Тимур (MTM38)

г. Иркутск февраль 2010г. madaliev_timur(собака)list(точка)ru

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата стоит проводить каждые 15 000 км, но, как и для любого двигателя, рекомендуется сократить период в 1.5 раза, чтобы увеличить ресурс мотора. Чтобы предотвратить другие неисправности, в ходе каждого технического обслуживания рекомендуется делать диагностику электронного блока управления двигателем на предмет ошибок.

Неисправности и ремонт

Как и в любом силовом агрегате, F23A имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:

1. Жор масла. Это обычное дело для таких двигателей, скорей всего залегли маслосъемные кольца и колпачки. Но высок шанс, что цилиндры приняли форму овала и тогда замена колец не спасет, тогда нужно гильзовать блок цилиндров или купить новый.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка VTEC, прокладка маслокулера, заглушка распредвала и датчик давления масла.
3. Течи антифриза. Проверяйте КХХ, скорей всего дело в нем.
4. Тупит H22A. Иногда, из-за трамблера, из-за натяжителя ремня ГРМ, из-за лямбды, из-за неотрегулированных клапанов, а также из-за датчика детонации и датчиков температуры, Н22А заторможено реагирует на педаль газа. Это популярная проблема. Внимательно проверяйте все это.

Чтобы проблем было минимум, этот двигатель нужно регулярно обслуживать, следить за его состоянием и использовать хорошее масло. В противном случае вас ждет невысокий ресурс. В 99% случаев это старые и изношенные моторы, в которые льют что попало, обслуживают как можно дешевле и ездят на все деньги.

Источник