Ремонт двигателя кавасаки элиминатор 400
Сообщение Rebel » 25 сен 2006, 17:23
Класс: чоппер
Двигатель: 4-х цилиндровый, рядный. Водяное охлаждение.
Объем: 398 куб.см.
Компрессия: 11.0:1
Максимальная мощьность: 54 л.с. @ 12000 об.
Максимальный момент: 3.4 кг.м. @ 10500 об.
Передний тормоз: двойной дисковый
Задний тормоз: барабанный
Коробка передач: 6 ступенчатая
главная пара: кардан
Вес: 192 кг
А теперь, что у меня. 400 кубовый мотор удушенный до 54 лошадей, за счет маленьких жиклеров в карбюраторе, более ранние модели раздушены и в оригинале имеют 59 лошадей.
Вес по паспорту 150 кг., сам пока не взвешивал, но намереваюсь это сделать.
Максимальная скорость 180 км\ч достигаема, возможно этот порог преодолевается. Ограничитель стоит на 13000 оборотах. Если все время «раскручивать» движок, то расход топлива около 10 литров на «сотню» . Нормальный Расход еще не замерял , говорят около 7 литров.
Ощущения.
Мотоцикл, за счет маленькой массы и низкого центра тяжести, очень лёгок в управлении, паразительно маневренен в пробках. Если стоит хорошая резина, то можно закладывать в повороты касаясь подножками асфальта. Для водителя мотоцикл удобен и комфортен при росте 190см. Пассажиры не жалуются.
На скоростях выше 140 приходится пригибатся, обтекатель практически не помогает. Так же на высоких скоростях, из-за малой массы, мотоцикл «мотает» по дороге, он подлетает на каждой более или менее крупной кочке. Привыкнуть к этому можно быстро, но ощущения остаются странные(завораживает;)).
Для дальних поездок zl 400 подходит отлично, но если ехать одному. И надо не забывать, что разрешенная полезная нагрузка 120 киллограмм.
Вообще, откровенно говоря, мотоциклу не хватает момента. В начале идет плавный разгон, а «подхват» начинается с 8-9 тысяч оборотов. Особенно ощутим рывок на второй передаче. В целом мотоцикл спокоен, хоть и разметка тахометра доходит до 15000 оборотов. Наверно сказывается наличие кардана, но это скорее плюс мотоцикла, так как кардан практически не требует ухода(замена масла каждые 60000 км)
Фото: 
ПОКА ОТСУТСТВУЮТ МАНУАЛЫ, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПИШИТЕ.
Источник
Ремонт двигателя кавасаки элиминатор 400
Минутка предыстории: имею некрояп Kawasaki ZL400. А еще природное любопытство, склонность к познанию, некоторые технические наклонности и неимоверную жадность. То что надо для опытов над мотоциклами в плохом состоянии, в общем. Попадают они ко мне в кошмарном виде и за смешные деньги — и, хочется верить, допиливаются напильником к чему-то лучшему.
Конкретно этот мопед со мной три года, и все три года я то тут, то там воюю с его печальным состоянием. Удивительно, но до самого главного я дошел только на третью зиму. Итак, его двигатель:
Зимой я намерил на холодном двигателе компрессию 5-3.5-4.5-6 на сухую. 8-8-7-10 с маслом. Потом, когда смог его завести и прогреть, компрессия на прогретом стала 10-7-7-8.
Проехал
550км, добавляя в бенз димексид и ацетон в соотношении 1200:1:4. Т.е. на 15л бенза где-то 12мл димексида и 50мл ацетона. Маленькая такая скляночка от бензина для Zippo, как раз влезает за дугу, удобно с собой возить.
Масло сливается с явным присутствием посторонних жидкостей, вязкость его неоднородна — смесь проходила вниз через кольца. Поэтому тянуть с заменой не стоит, я думаю. Последнюю сотню км из осторожности ездил как дедушка — не перекручивая мотор за 7-8к, и не открывая ручку значительно. Считаю, не зря.
Фильтр(с Али)не расклеился, сцепление не повредилось, течей и угара не стало больше, чем было.
Свечи, соответственно, показывают нам неплохой вид в двух цилиндрах, бедную смесь в третьем, и нагарообразование в четвертом. 
Из-за сильно разной компрессии становится практически невыполнимой синхронизация по вакууму, но я два года назад об этом не знал — и из-за этого все дроссельные заслонки сейчас открыты, по всей видимости, на разную величину. К тому же, есть подозрение на подсос воздуха через манифолд третьего цилиндра, и я еще уровень в поплавковой камере не проверил. В общем, дальнейший простор для творчества еще имеется.
Теперь самое интересное — компрессия. Только что, на прогретом моторе, намерил 10-9.5-7-11. С маслом — 13-13-12-18(!). Компрессометр буквально зашкалил на последнем цилиндре, замерил три раза — повторяется. Наиболее вероятная причина — отложения в КС, которые еще предстоит понять, откуда конкретно там берутся.
Недостаточную эффективность раскоксовки в третьем цилиндре можно попробовать объяснить повышенной температурой в КС из-за бедной смеси — димексид работает в жидком виде. Было бы не вредно повторить процедуру после регулировки карбюраторов еще раз, и посмотреть, что изменится.
Так что саму концепцию, считаю, можно признать успешной. Буду дальше применять средства на основе димексида на своих остальных тс. Но если кто захочет повторить — тщательно изучите интернет, дело крайне чреватое, и некоторые моторы от такой терапии окончательно дохнут. Димексид, попадая в масло, поднимает краску и лаки со всего окрашенного и полаченного — автомобильных поддонов и клапанных крышек, у мотоциклов — обмоток мокрых генераторов, может разъедать некоторые виды пластиков, из которых, скажем, могут быть сделаны шестерни маслонасоса, и т.д., от чего оные дохнут и забивается маслоприемник. Так что от лампочки глаза далеко лучше не отводить.
Неровность полученной компрессии печалит немного, но все равно все куда интереснее чем было. И есть, что еще сделать.
Где-то после трехдневной войны с ведущим сцеплением на SRX… =)
Комментарии ( 23 )
Использую димексид только в качестве средства при капиталке ГБЦ и ЦПГ
Отмывать нагар с клапанов, направляющих, выпускных окон, поршней и колец.
В двигатель не рискую лить, кто-то говорит что маслосъемные колпачки помирают.
Плюс у меня карбы и резина на запорных иглах, уплотнительные колечки в карбах, мембрана в топливном насосе — не рискую в общем.
На инжекторе может и можно лить.
В медицинском шприце резиновый поршень остался без изменений, хотя был наполнен полностью и лежал неделю.
Скорее всего мед.резина и расчитана на это, димексид-то в медицине применяется.
Такой же поршень, разбух от моторного масла и заклинил в шприце)
ПВХ трубка, через которую откачивал димексид из цилиндров — побелела и стала матовой изнутри.
Маслосъемные колпачки насколько знаю делают из фторкаучука, и честно не проверял воздействие димексида на него.
Ещё это офигенная смывка краски.
Краску на прокладку ГБЦ, димексид подрывает за секунды — просто трёшь и краска подрывается.
Сверху задуть медным герметиком и можно обратно устанавливать старую прокладку ГБЦ(при срочном ремонте).
Само собой работать надо в перчатках(нитриловые и виниловые перчатки нормально держат), и в очках.
Мелкие брызги при чистке летят, на кожу попадают и зуд гарантирован.
Плюс димексид обладает большей проникающей способностью, чем керосин и может переносить растворённые в-ва в клетки.
«Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»
Поэтому я не предпочитаю лить димексид в масло. В малой дозировке, и внимании к его количеству в масле, к значимым последствиям пока лично у меня он не привел.
Иглы в карбюраторах, как минимум, не начали лить. Но через них, подчеркну, проходили 1200 частей бензина, 4 доли ацетона и всего одна — димексида. Назад, к первой строке =)
Да, вещество очень агрессивно к рукам, нужно быть очень осторожным. Картинки в инете можно нагуглить, как кожа слазит.
Источник