Двигатель для питбайка 140сс, плюсы минусы тюнинг
Pitbikeclub приветствует Вас! Меня зовут Алексей и я СЕО PITBIKECLUB.
Ниже я поделюсь своим ЛИЧНЫМ опытом владения и использования этого мотора, а также его возможным тюнингом мотора YX140cc .
Это второй по популярности мотор на питбайке после 125сс .
ТТХ следующие : 4 такта, воздушно-масляное охлаждение, 14 л.с., 4 передачи МКПП/, кикстартер.
Аctual displacement 140,32cc / Рабочий объем
Bore and stroke 56×57 / Диаметр поршня х Ход поршня
Compression ratio 9.2: 1 / Степень сжатия
5-disc clutch in oil bath / 5ти дисковая корзина сцепления
Transmission 4-speed (N1234) / механическая КПП 4 передачи
Ignition «Medium Weight» / тип генератора (об этом ниже)
Attacks carburetor and muffler CRF / входной порт тип CRF
Действительно хорошее сочетание мощности, динамики, скорости. А питбайк кайо140 — это вообще легенда. Надежность чуть ниже чем у 125сс. В первые года постоянно разваливался центробежный масляный фильтр, в последнее время такой проблемы нет. Затем часто стал отрываться генератор вместе с куском коленвала — это было связано с установкой слишком тяжёлого маховика генератора с одной стороны и отсутствием противовеса с другой стороны. В последнее время китайцы усилили центробежный фильтр и поставили подходящий генератор, иными словами уравновесили коленвал и теперь всё работает.
На эти моторы устанавливались разные генераторы:
легкий, средний , тяжелый. Самая оптимальная версия — средний генератор: есть хорошая тяга с низов и при этом мотор быстро раскручивается. Версию с лёгким генератором берут для гонок — когда нужно постоянно крутить мотор и держать его на высоких оборотах, иными словами такой мотор быстрее раскручивается.
С тяжёлым брать не советую , т.к. есть шанс столкнутся с проблемой, описанной выше.
Рабочие версии мотора идут либо с лёгким, либо со средним генератором. Мы отдали предпочтение версии со средним генератором .
ТЮНИНГ. А вот с этим мотором уже можно поиграться. Здесь речь идёт о версии мотора со средним и лёгким генератором.
1. Замена штатного карба на mikuni VM24 / или его аналог KEIHIN PE24 . Питбайк едет намного бодрее, тем более на средних и высоких оборотах, причём на стоковых жиклёрах без замены и настроек.
2. Замена штатных мозгов на CDI UPOWER — эффект реально заметен и разница есть, особенно на 3й передаче.
3. Спортивный распредвал Z40 . Эффект также заметен, штука реально работает и мотор оживает.
Если совместить всё вместе — можно почувствовать солидную прибавку к мощности в жертву ресурсу (куда ж без этого).
P/S/ Все это же подходит и для двигателя 150-5 , который отличается от 140 картером с более длинным ходом коленвала: 59мм вместо 57мм, т.е. цилиндро-поршневая группа и головка идентичные.
Надеюсь Вам помогла эта статья для решения ваших задач и выбора.
Оцените, пожалуйста, мою работу лайком или комментарием.
Спасибо за внимание! Всем радости,добра и счастья!
Источник
Алексей Луцкий
Lutskiy, 28 Авг 2013
Начну с того, что это совсем Кетай-Кетай, этот новый Питбайк можно сравнить со старыми убитыми Жигулями. Но мизерная цена перекрывает все сложности, т.к. стоит он как средненький велосипед
Самыми распространенными проблемами у питбайка KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс являются:
• Откровенная хреновая лапка кикстартера, которая мало того что очень маленькая, так еще и гнется через час эксплуатации.
• Течь масла из шлангов радиатора.
• Ну и пока он не обкатан, его очень сложно заводить. Да и еще он отстреливает кикстартером в ногу.
Сборка кроссового питбайка KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс.
Покупал я его в коробке (заодно купил запасную свечку, бензиновый фильтр, масло, и пропитку для воздушного фильтра). Коробку при покупке засунули в багажник, и на даче положив доску на бампер я смог его выковырять из багажника.
Так выглядит содержимое коробки.
Аккумулятор идет пустой, по этому кислоту заливаем сами. По инструкции вроде как полагается его заряжать, но я забил, т.к. при замыкании клемм он неплохо искрил. Да и кислоту когда залил он нормально так нагрелся.
В общем прикручиваем все что можно прикрутить. Желательно не забыть сначала прикрутить счетчик моточасов (он же тахометр), т.к. после установки руля это уже сделать очень сложно.
Пружинку педали тормоза я так и не понял как ставить, только согнул ее всю, по этому забил на эту лишнюю деталь и выкинул.
Обязательно не забываем снять колпачок с сопуна (на корпусе «коробки» ближе к задней стойке) и воткнуть на его место шланг. Иначе после прогрева может из-за избыточного давления из сальников попереть масло.
После сборки обязательно затягиваем все гайки и подтягиваем болтающиеся спицы.
И не забываем подтянуть 4 болта крепления задней звездочки. Я поленился, и после часа езды один болт срезало, чудом до дома доехал, собственно дома и обнаружил.
Заводим питбайк KAYO.
После сборки я решил попробовать его завести. Кикстартером у меня это сделать не получилось, а вот с толкача завелся. Но проработал 30 секунд и заглох, после этого в этот день я его завести больше не смог. Еще и устал нереально и уже начала гнуться лапка кистартера и отваливаться ноги.
Кстати, правильно заводить четырехтактные мотоциклы так:
Медленно прокручиваем киком до момента, когда прокрутить очень сложно (ВМТ), потом слабыми ударами проходишь это место, поднимаешь кик наверх, и уже со всей дури лупишь.
На следующий день решил не маяться, и с друзьями прицепили его тросом и таскали уже так. Завелся, прогрели, и почти час покатались Полностью прогретый он уже стал нормально заводиться с кикстартера.
Еще через день полностью холодный он опять с кика не завелся. Вся херня еще в том, что пока он не обкатанный, при попытке завести он постоянно лупить киком в ногу (у Кроксов, кик отскочив назад вообще насквозь проткнул подошву, а у друга порвал туфли :)). И ноги у меня нереально от этих попыток болели.
В общем опять привязали к машине и заводили с толкача, на этот раз он завелся намного быстрее. И после этой попытки уже с веревки его ни разу не заводили. С трудом, но он все-таки стал заводиться кикстартером.
Тюнинговая лапка кистартера на питбайк KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс. 
За 1000 р. купил и поставил в полтора раза более длинную лапку кикстартера сделанную из нормальной статили, а не пластилина (родная стоит 350 р.) . С такой лапкой пинки в ногу стали уже почти что незаметными, и в прошлый раз я байк в обще завел с первой попытки (пробег на данный момент 6 часов).
Колхозный тюнинг глушителя на питбайке KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс.
Родной глушитель у него прямоточный и тарахтит он нереально, и за пару дней очень задолбал им соседей, тем более что один раз прокатились ночью Почитал про всякие флейты, но это же надо заморачиваться, ехать покупать. Короче решил сколхозить сам.
Понадобилась труба и муфта. Трубу втыкаем в муфту и привариваем. На трубе болгаркой пилим дохрена прорезей. И втыкаем эту конструкцию в глушитель. Стало тише, но все равно громко. По этому я потом внутрь этой трубы воткнул еще тонкую трубку от парника Теперь меня слышно не за несколько километров, а всего за несколько сотен метров
Замена шлангов масляного радиатора KAYO CRF801-7L.
Судя по форумам, родные шланги (такие же как на тормозах) живут у всех максим час-два, а у меня продержались часа 3 — 4 По этому берем болгарку и срезаем все лишнее, как на картинках. После этого на их место ставим бензиновый шланг от Жигулей.
Буду еще писать об этом чудо аппарате, либо сюда добавлю, либо еще отдельный пост напишу.
В целом я им очень доволен, вспоминается молодость связанная с мопедами Карпаты и прочие Дельты, с которыми тоже приходилось все время возиться.
Источник
Двигатели: обзор, ремонт, тюнинг
Все началось довольно безобидно, был установлен новый аккумулятор, но зарядка шла как то очень странно, она то появлялась то пропадала, и первоначально были мысли о том, что просто пропадала масса, что в принципе частое явление, из-за окисления клемм.
На утро все контакты были очищены, но ситуация не изменилась, зарядка так и не шла.
А вот дальше началось самое веселое. Запуск киком, мотор завелся, и почти сразу же раздался ужасающий стук, конечно а подумал что это разбило корзину, ведь пробег на моем моторе уже более чем большой. Но сняв крышку сцепления, оказалось, что там все более чем цело.
Как не выпиливай и не сверли отверстий в крышки ведущей звезды, все равно грязь набивалась и набивается, потому, что крышка имеет кучу ребер жесткости, выпилив которые крышка рассыплется, при всем этом именно они не дают свободно вылетать грязи.
Подучаясь с выкройками, я решил сделать полностью открытую крышку без каких либо ребер жесткости , и прочих перегородок набирающих на себя грязь.
Теперь смотрим и сравниваем родную и мою крышки. В родной видим десяток перегородок , в моей же только опоры под крепежные болты.
Данная статья посвящена совмещению меток грм для двигателей YX140 и YX125. В плане совмещения меток данные двигатели идентичны, да и конструктивно не сильно отличаются, за исключением надежности и объема.
Сборку ЦПГ начинаем с того, что очищаем все плоскости от остатков старых прокладок. Начать можно с плоскости, к которой прилегает цилиндр. Обычно на плоскостях остаются части старых прокладок, их следует удалить или аккуратно канцелярским ножом, или же новой мягкой проволочной щеткой на дрель.
Находим на цилиндре два болта м6 с двух сторон, они держат защиту картера. Откручиваем их с обеих сторон.
Итак, дефектовка головки блока цилиндров. Собственно, начинаем все с банальной разборки.
Снова к теме переборки ГБЦ, а, проще говоря, головки. Сейчас разговор пойдет не о дефектовке рабочих деталей, а о простейшем, по меркам питбайков, обслуживании. Поговорим о замене маслосъемных колпачков и, самое главное, притирке клапанов.
Без лишних слов у нас получилась, пожалуй, одна из самых длинных статей. Подробно и с морем фотографий разбираем поэтапно поршневую группу и головку цилиндра на двигателе YX 150.
Да-да, может, вы удивлены, но 90% людей не знают, как правильно устанавливать натяжитель цепи грм (в какой последовательности и т.д.), про перезарядку я вообще молчу. Так что решил расписать все.
Итак, натяжитель цепи грм, который стоит на поршневой на 150 и 160 моторах.
Если совмещать метки ГРМ на простых моторах все научились более или менее, то вот с моторами со стартером по-прежнему одни вопросы. А на самом-то деле нет ничего сложного. Не важно, какой именно мотор у вас стоит, будь то 140, 125 или 150 мотор со стартером: все везде одинаково в плане совмещения меток ГРМ.
Итак, для начала находим в верхней части левой крышки двигателя окошко и выворачиваем пробку.
Источник