Ремонт двигателя кия рио 3 замена поршневой

Снятие с двигателя деталей шатунно поршневой группы Kia Rio 3

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. тут).
2. Снимите головку блока цилиндров (см. тут).
3. Снимите масляный картер (см. тут).
4. Поверните коленчатый вал так, чтоб снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке (НМТ).
5. Отверните два болта 9 (рис. 5.13) крепления крышки шатуна.

6. Снимите крышку шатуна. Если снятие крышки затруднено, предварительно строньте ее несильными ударами молотка.

Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки. Крышки обрабатываются сборе с шатуном, поэтому они невзаимозаменяемы. Промаркируйте шатун и крышку шатуна номером цилиндра, чтобы не перепутать их при сборке.

7. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. Следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

Если предполагается снять поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.

8. Выньте вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
9. При необходимости замены снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.

Не разводите замки поршневых колец больше, чем это требуется для их снятия. В противном случае возможны нарушение геометрии или даже поломка колец.

10. Выпрессуйте поршневой палец из верхней головки шатуна и снимите поршень с шатуна.
Пометьте детали. Если детали не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.
Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. — М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы

Источник

KIA Rio › Logbook › G4FC. Капиталка после капиталки? Или «хон, ты куда?!»

Однажды, прекрасным январским вечером 2017 года я ехал по трассе Самара-Оренбург, как вдруг во время обгона на оборотах около 4000 пропадает тяга, попутная фура вырывается вперёд и скрывается за горизонтом, а я с позором сворачиваю на обочину. Двигатель работает на холостых как обычно, а вот при нажатии педали газа не поднимает обороты выше 2000… WTF?!

В результате на тросе я добрался до Оренбурга. Официальный дилер. Компрессия в двух цилиндрах 0. Вскрытие. Итог печальный. Пробег 86000. Каталитический нейтрализатор, выйдя из строя рассыпается, попадает в цилиндры, попутно задирая все на своем пути. Задиры на стенках цилиндров, юбках поршней, вкладышах, шейках коленвала и распредвалов. Постели в головке тоже… В гарантии отказано.

Прикинув предстоящие расходы, на авторазборке был куплен двигатель от Соляриса за 40000 рублей. Мотор установлен, катализатор вырезан, контролёр прошит.

Новый (нет) двигатель не доставлял мне хлопот примерно полтора года. Потом внезапно начинается расход масла, примерно литр на 1000 км. Номер на агрегате не совпадает с данными ПТС, поэтому решено восстанавливать родной мотор.
На рынке куплены гильзы от ВАЗ 2103, заказан комплект поршневой, комплект колец, цепь, натяжитель, успокоители, маслосъёмные колпачки, полный набор прокладок и сальников, болты головки, шатунов и коренных бугелей, упорные полукольца, вкладыши коренные и шатунные, комплект оригинального сцепления, масла и антифриз.
Блок отдан в гильзовку, коленвал шлифован в ремонтный размер в г.Самара (в Оренбурге на нашлось оборудования, способного справиться с узкими шейками коленвала Киа Рио), плоскости блока и головки отфрезерованы. Запчасти отданы в автосервис. Мотор собран. Потрачено большая сумма денег. Первые километры с черепашьей скоростью и вот пробег 1200 км после капремонта… Появился непонятный стук или дребезг на оборотах чуть выше 2500. Из под прокладки ГБЦ весело подтекает антифриз. За этот пробег израсходован литр масла… Возвращаюсь к мотористу, собиравшему мотор. Решено заменить прокладку ГБЦ и болты ещё раз. Вскрываем и…

Хон?! А ты куда?!
На всех четырех цилиндрах на передней и задней стенке следы непонятного износа. Хонинговка стёрта до зеркала! Ну что ж… Собираем обратно. Антифриз течет… Моторист разводит руками… Трещина в блоке? Резьба потянута?
Проехал уже 3500 км. Компрессия 13 во всех цилиндрах. В другом сервисе смотрели эндоскопом: «Следы локальных перегревов, небольшие задиры».
Что в итоге? Пока не знаю. Машина едет, и едет весьма неплохо. Масло после некоторой притирки деталей расходует грамм 500 на 1000 км. Из предположений специалистов: «При гильзовке не верно соблюдён теплой зазор, из-за этого хон стёрт, появляются задиры». По поводу течи антифриза некоторые специалисты говорят, что знают причину, но говорить не хотят. Заезжай — сделаем…
Вот так вот… Поживем — увидим, но с этим нужно что то делать…

Источник

KIA Rio › Logbook › Капитальный ремонт двигателя в мастерской K-Power

Доброго времени суток всем! После не очень удачного ремонта двигателя проехал 8 тысяч км и наконец-то дождался своей очереди в мастерскую K-POWER.
Взял прозапас масла, антифриза и отправился в город Набережные Челны. По приезду сдал Артёму автомобиль, рассказал свою историю и поехал домой.
Пока я находился в дороге, ребята начали разбирать мотор и сразу же присылали фотографии в WhatsApp.

Как выяснилось, в коллекторе развалился пламягаситель. Именно он и был причиной того непонятного дребезга после предыдущего капитального ремонта, а не натяжной ролик, как сказали в нескольких сервисах. Набивка из пламягасителя таинственным образом исчезла. Возможно вылетела в трубу, возможно часть попала в двигатель, из-за чего и образовались задиры… Возможно…

Двигатель разобран и отдеффекторан. Запчасти заказаны.
Как сказали ребята, хон был очень грубый, поэтому и был расход масла с самого начала после ремонта.
Вытащить старый пламягас не получилось, так как он обварен вкруг. Артем купил паук 4:1 которые позже и установил.

Через 10 дней машину полностью собрали и я вновь отправился в дорогу.

Ну что сказать… Машина работает ровно и тихо. За 700 км масло осталось на максимальной отметке. Антифриз из под прокладки ГБЦ больше не течет. По какой причине предыдущий моторист с двух попыток не справился с этой проблемой ребята не сказали. Учить других и раскрывать секреты они не собираются.
Очень понравился подход к работе. Ребятам огромное спасибо. Надеюсь, мотор больше не будет доставлять мне столько хлопот…

KIA Rio 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 123 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 138

Мотор проехал почти 70000 км после ремонта на масле 5w40. Мотор чувствовал себя отлично. Внутри была идеальная чистота. В сентябре 2020 года машина была продана. Недавно общался с новым владельцем. С машиной по прежнему все в порядке. Продолжает ездить на масле 5w40

Приветствую, ну как себя мотор чувствует? Сколько проехали? Вечный спор на счёт масла, так какое лить, 5/30 или 5/40?

Есть контакты данной организации.
Скинь в личку пожалуйста

Как машинка? Сколько проехали? (20.11.2020г)

Здравствуйте. На монет продажи автомобиля пробег был 60000 км. Все было в порядке

Привет!
Подскажи на данный момент сколько пробег и какой расход масла?
Хочу выерзать катализатор, вопрос про масложор, все пишут, что после вырезки начинает расходоваться масло.

46000 км. Расход 100 мл/1000 км

У меня такой же, даже чуть меньше на 5000 долил примерно 300 грамм. причем неважно 5в30 и 5в20 одинаково расходуется. Пробег 120 000. А я себе ломаю голову, капиталить или нет по причине того, что мотор громко работает особенно под сброс газа на месте. Значит не от поршней это как будто отдаленно напоминает дизеление.

Капиталить . Однозначно.
Расход должен быть как у меня — 100 мл на 7-8 тыс км .Немного по этому мотору того о чём не говорят
1 — прогрев обязателен . Всегда .
Даже летом в жару 2 мин. Зимой не менее 3 мин, на пресловутые 1000 оборотов можно не смотреть, контроль по Т ож
диагностическими программами и начало движения зимой от Т ож выше 40*С летом в жару выше 60 *С
Поршни обязательно должны «встать в зазор» и воспринимать нагрузки по всей геометрии, это особо важно при короткой юбке, причём формируется разница и градиент температуры . В результате дальнейший прогрев мотора идёт уже в штатном рабочем режиме охлаждения поршней. Поршни всегда горячее блока градусов на 100 и более благодаря этому они постоянно охлаждаются даже без форсунок и держат правильную форму .Прикол в том что после обкатки зазоры становятся побольше в сравнении с новым мотором и время прогрева нужно увеличить.
2 Масло строго с молибденом или каким — то другим модификатором трения типа титана(топовые масла кастрол) . в моторах рио-солярис целых 4 фактора ЗА модификатор трения. Одна противоизноска всего не решает, увы, она работает как хемосорбция при сопркосновении пар трения, т е при исчезновении масляного клина, т е по сути в АВАРИЙНОМ режиме работы агрегата, когда он подвергнут перегрузкам. . Модификатор трения снижает трение в граничном режиме, образуя тела качения наподобие роликов и шариков в подшипниках .
3.Недопустимы маслА
типа шелл хеликс НХ 8 А5, лукойл амортек, А5 и с подобной рецептурой без молибдена, все гидрокрекинговые масла 20 ки даже с молибденом, как вариант пойдут эстеровые (типа ред-лайн) или пензойл на GTL, но стОят они упаси бог . Масла «гуталин» это гораздо меньшее зло чем жиденькие
4 про максимальные и субмаксимальные режимы лучше забыть. Это значит что крутить мотор выше 3500 нежелательно, Выходя на обороты 4000 и выше нужно напрячь память когда это было в прошлый раз — такое должно быть исключением .
Совет «дать машине просраться» это самый идиотский совет который когда либо можно услышать.

А есть видео с вашим авто на канале k power?

Источник

Разборка, Проверка технического состояния, Повторная сборка

Разборка, Проверка технического состояния, Повторная сборка Kia rio

Данная операция возможна только на снятом двигателе (см. раздел «Снятие узла двигателя и коробки передач» в данной группе)

1. Механическая коробка передач : снимите маховик.

2. Автоматическая коробка передач: снимите ведущий диск.

3. Для разборки двигателя установите его в стенд.

4. Снимите цепь привода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ» в данной группе).

5. Снимите головку блока цилиндров (см. раздел «Головка блока цилиндров» в данной группе).

6. Отсоедините трубку указателя уровня масла.

7. Снимите датчик детонации (A) и масляный фильтр (B).

8. Снимите реле (A) давления масла.

9. С помощью специального инструмента (09215-3C000) снимите масляный поддон (А).

a. Установите специальный инструмент между масляным поддоном и картером, слегка постукивая его пластмассовой киянкой в направлении стрелки .

b. Слегка постукивая специальный инструмент пластмассовой киянкой в направлении стрелки , пройдите вдоль края масляного поддона не менее чем на 2/3 от его длины. Затем снимите поддон с картера.

c. Не переворачивайте специальный инструмент без постукивания. Такие действия приведут к повреждению специального инструмента.

10. Снимите фильтр (А) грубой очистки масла.

11. Снимите задний сальник (A).

12. Снимите картер (A).

13. Проверьте осевой люфт шатуна.

14. Снимите крышки шатуна и проверьте масляный зазор.

15. Извлеките поршни и шатуны в сборе.

(1) С помощью специального инструмента для зашлифовки уступа на гильзе от верхнего компрессионного кольца удалите весь нагар с верхней части цилиндра.

(2) Вытолкните поршень, узел шатуна и верхний подшипник через верхнюю часть блока цилиндров.

a. Держите подшипники, шатун и крышку вместе.

b. Расположите узлы поршня и шатуна в правильном порядке.

16. Снимите крышку подшипника коленчатого вала и проверьте масляный зазор.

17. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

18. Извлеките коленчатый вал (A) из двигателя, действуя осторожно, чтобы не повредить шейки.

Расположите коренные и упорные подшипники в правильном порядке.

19. Проверьте пригонку между поршнем и поршневым пальцем.

Попытайтесь подвигать поршень вперед-назад на поршневом пальце.

Если перемещение ощущается, замените поршень со штифтом на новый комплект.

20. Снимите поршневые кольца.

(1) С помощью расширителя поршневых колец снимите 2 компрессионных кольца.

(2) Снимите вручную 2 боковые направляющие и маслосъемное кольцо.

Расположите поршневые кольца в правильном порядке.

21. Отсоедините шатун от поршня.

Извлеките палец из поршня при помощи пресса.

(Нагрузка запрессовки: 500

Проверка технического состояния

1. Проверьте осевой люфт шатуна.

С помощью набора щупов измерьте осевой люфт при перемещении шатуна назад и вперед.

Осевой люфт Стандартное значение: 0,1

0,0098 дюйма) Максимальное значение: 0,35 мм (0,0138 дюйма)

a. Если величина осевого люфта выходит за допустимые пределы, установите новый шатун.

b. Если и после этого величина осевого люфта будет выходить за допустимые пределы, замените коленчатый вал.

2. Проверьте масляный зазор шатунного подшипника.

(1) Для обеспечения правильности повторной сборки убедитесь в том, что монтажные метки на шатуне и крышке совмещены.

(2) Снимите 2 болта крышки нижней головки шатуна.

(3) Снимите крышку большой головки шатуна и нижний вкладыш подшипника.

(4) Протрите шейку и коренной подшипник коленчатого вала.

(5) Уложите пластигейдж поперек шатунной шейки коленчатого вала.

(6) Установите нижний подшипник и крышку, затем затяните болты. Не используйте вывернутые болты повторно.

Момент затяжки 17,7

15,9 фунтов на фут) + 88

Не проворачивайте коленчатый вал.

(7) Выверните два болта и снимите крышку шатуна и нижний подшипник.

(8) Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартное значение масляного зазора 0,032

(9) Если по результатам измерения проволокой Plastigage зазор окажется слишком широким или слишком узким, снимите верхний и нижний подшипники и замените их на новые с такой же цветовой маркировкой.

Повторно проверьте масляный зазор.

Не пытайтесь обтачивать и шлифовать подшипники и крышки, а также использовать регулировочные прокладки для корректировки зазора.

Если ширина пластигейджа указывает на то, что зазор по-прежнему не соответствует норме, попробуйте использовать следующий по размеру (в большую или меньшую сторону) подшипник.

Повторно проверьте масляный зазор.

Если невозможно установить необходимый зазор с помощью больших и меньших подшипников, замените коленчатый вал и начните процедуру заново.

Если метки видны нечетко из-за скопившейся грязи или пыли, не используйте для удаления проволочную щетку или скребок. Для чистки разрешается применять только растворители и моющие средства.

Расположение маркировки шатуна

Маркировка	Внутренний диаметр отверстия большой головки шатуна
A, 0	45,000 1,7719 дюйма)
B, 00	45,006 1,7721 дюйма)
C, 000	45,012 1,7724 дюйма)

Расположение меток диаметра шеек коленчатого вала

Классификация диаметров шеек коленчатого вала

Маркировка	Внешний диаметр шейки коленчатого вала
1	41,972 1,6522 дюйма)
2	41,966 1,6520 дюйма)
3	41,960 1,6517 дюйма)

Расположение шатунных подшипников по цветам

Идентификация шатунного подшипника

Маркировка	ЦВЕТ	Толщина шатунного подшипника
A	Синий	1,514 0,0597 дюйма)
B	Черная	1,511 0,0596 дюйма)
C	Нет	1,508 0,0595 дюйма)
D	ЗЕЛЕНАЯ	1,505 0,0594 дюйма)
Е	Желтый или красный	1,502 0,0593 дюйма)

Выберите подшипник, используя таблицу с указаниями по выбору подшипников.

Таблица с указаниями по выбору шатунного подшипника

		Маркировка шатуна
		A, 0	B, 00	C, 000
Маркировка шатунной шейки коленчатого вала	1	Е (Желтый или красный)	D (Зеленый)	C (Отсутствует)
	2	D (Зеленый)	C (Отсутствует)	B (Черный)
	3	C (Отсутствует)	B (Черный)	A (Синий)

3. Проверьте техническое состояние шатунов.

(1) Во время повторной установки следите за тем, чтобы номера цилиндров, которые были проставлены на шатуне и крышке при разборке, совпадали. При установке нового шатуна следите за тем, чтобы выемки для удержания подшипника на месте оказались на одной стороне.

(2) Если упорные поверхности шатуна на любом из концов повреждены, замените шатун. Кроме того, замена шатуна требуется в случае износа ступеней или сильной шероховатости поверхности внутреннего диаметра малой головки.

(3) С помощью инструмента для выверки шатуна проверьте шатун на прогиб и скручивание. Если измеренное значение близко к ремонтному пределу, восстановите надлежащее состояние шатуна с помощью пресса. Любой сильно изогнутый или деформированный шатун подлежит замене.

Допустимый прогиб шатуна: не более 0,05 мм / 100 мм (0,0020 дюйма / 3,94 дюйма) Допустимое скручивание шатуна: не более 0,1 мм / 100 мм (0,0039 дюйма/3,94 дюйма)

Если шатуны установлены без подшипников, на торцевой поверхности не должно быть разницы.

4. Проверьте масляный зазор подшипника коленчатого вала.

(1) Чтобы проверить масляный зазор между коренным подшипником и коренной шейкой, снимите крышки коренного подшипника и нижние вкладыши коренных подшипников.

(2) Протрите каждую коренную шейку и каждый нижний вкладыш коренного подшипника чистой технической салфеткой.

(3) Положите по полоске пластигейджа на каждую коренную шейку.

(4) Установите на место нижние вкладыши и крышки, а затем затяните винты.

Момент затяжки 17,7

15,9 фунт-сила·фут) + 88

Не проворачивайте коленчатый вал.

(5) Снова снимите крышку и нижний вкладыш и измерьте наибольшую ширину полоски пластигейджа.

Стандартное значение масляного зазора : № 1, 2, 3, 4, 5 : 0,021

(6) Если по результатам измерения проволокой Plastigage зазор окажется слишком широким или слишком узким, снимите верхний и нижний подшипники и замените их на новые с такой же цветовой маркировкой (см. таблицу выбора коренного подшипника коленчатого вала в данной группе).

Повторно проверьте масляный зазор.

Не пытайтесь обтачивать и шлифовать подшипники и крышки, а также использовать регулировочные прокладки для корректировки зазора.

(7) Если по результатам измерения проволокой Plastigage зазор все еще неверный, попробуйте следующий по размеру подшипник (см. таблицу выбора коренного подшипника коленчатого вала в данной группе).

Повторно проверьте масляный зазор.

Если добиться надлежащего зазора с использованием соответствующих подшипников большего или меньшего размера не удается, замените коленчатый вал и повторите проверку с начала.

Если метки видны нечетко из-за скопившейся грязи или пыли, не используйте для удаления проволочную щетку или скребок. Для чистки разрешается применять только растворители и моющие средства.

Расположение маркировки отверстия в блоке цилиндров под установку коренного подшипника

На торцевой поверхности блока выбиты буквы, обозначающие типоразмер каждого из пяти отверстий под коренные шейки коленчатого вала.

Используйте эти буквы вместе с цифрами, нанесенными на коленчатом рычаге (которые служат в качестве маркировки размера коренных шеек), для выбора надлежащих подшипников.

Идентификация отверстия в блоке цилиндров Kia Rio под установку коренного подшипника

Маркировка	Отверстие под шейку коленчатого вала в блоке цилиндров отверстия большой головки шатуна
A	52,000 2,0475 дюйма)
B	52,006 2,0477 дюйма)
C	52,012 2,0479 дюйма)

Расположение маркировки коренной шейки коленчатого вала

Идентификация коренной шейки коленчатого вала

Маркировка	Наружный диаметр Внешний диаметр
1	47,960 1,8879 дюйма)
2	47,954 1,8877 дюйма)
3	47,948 1,8875 дюйма)

Расположение коренных подшипников коленчатого вала по цветам

Идентификация коренного подшипника коленчатого вала

Маркировка	ЦВЕТ	Толщина коренного подшипника коленчатого вала
		№ 1, 2, 3, 4, 5
A	Синий	2,026 0,0799 дюйма)
B	Черная	2,023 0,0798 дюйма)
C	Нет	2,020 0,0796 дюйма)
D	ЗЕЛЕНАЯ	2,017 0,0795 дюйма)
Е	Желтый или красный	2,014 0,0794 дюйма)

(8) Выберите подшипник, используя таблицу с указаниями по выбору подшипников.

Таблица для выбора коренных подшипников

		Маркировка отверстия в блоке цилиндров под установку коренного подшипника
		A	B	C
Маркировка коренной шейки коленчатого вала	1	Е (Желтый или красный)	D (Зеленый)	C (Отсутствует)
	2	D (Зеленый)	C (Отсутствует)	B (Черный)
	3	C (Отсутствует)	B (Черный)	A (Синий)

5. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

Используя какой-либо циферблатный индикатор, измерьте зазор упорного подшипника при перемещении коленчатого вала назад и вперед с помощью отвертки.

Осевой люфт Нормативное значение: 0,05

0,0098 дюйма) Эксплуатационный предел: 0,30 мм (0,0118 дюйма)

Если осевой люфт превышает максимальное значение, замените центральный подшипник.

1. Удалите прокладочный материал.

С помощью скребка для прокладок удалите весь прокладочный материал с верхней поверхности блока цилиндров.

2. Очистите блок цилиндров

С помощью мягкой щетки и растворителя тщательно почистите блок цилиндров.

3. Проверьте плоскостность верхней поверхности блока цилиндров.

С помощью прецизионной поверочной линейки и набора щупов проверьте поверхность контакта с прокладкой головки блока цилиндров на наличие искривления.

Отклонение от плоскостности поверхности прокладки блока цилиндров СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ : менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) Менее 0,02 мм (0,0008 дюйма) – 100 мм × 100 мм

4. Проверьте состояние отверстия цилиндра.

Визуально проверьте цилиндр на наличие вертикальных царапин.

В случае обнаружения глубоких царапин замените блок цилиндров.

5. Проверьте диаметр расточки цилиндра.

С помощью специального калибра измерьте диаметр расточки цилиндра в продольном и поперечном направлениях.

Стандартный диаметр : 77,00

6. Проверьте код типоразмера отверстия цилиндра на торцевой поверхности блока цилиндров.

Идентификация диаметра отверстия цилиндра

Маркировка	Внутренний диаметр отверстия цилиндра
A	77,00 3,0319 дюйма)
B	77,01 3,0323 дюйма)
C	77,02 3,0327 дюйма)

7. Проверьте маркировку (A) типоразмера поршня на верхней поверхности поршня.

Идентификация наружного диаметра поршня

Маркировка	Наружный диаметр поршня
A	76,97 3,0307 дюйма)
B	76,98 3,0311 дюйма)
C	76,99 3,0315 дюйма)

8. Выберите поршень, соответствующий классу расточки цилиндра.

Зазор между поршнем и цилиндром: 0,02

Поршень и поршневые кольца

1. Удалите загрязнения с поверхности поршня.

(1) С помощью скребка для прокладок удалите весь нагар с поверхности днища поршня.

(2) С помощью инструмента для чистки канавок или сломанного кольца почистите канавки поршневых колец.

(3) С помощью растворителя и щетки тщательно почистите поршень.

Не используйте проволочную щетку.

2. Внешний диаметр поршня измеряют на расстоянии 33,9 мм (1,5697 дюйма) от его верхней поверхности.

Стандартный диаметр : 76,97

3. Вычислите разницу между диаметром расточки цилиндра и наружным диаметром поршня.

Зазор между поршнем и цилиндром : 0,02

4. Проверьте боковой зазор поршневых колец.

С помощью набора щупов измерьте зазор между новым поршневым кольцом и стенкой канавки кольца.

Боковой зазор поршневых колец Кольцо № 1: 0,04

0,0031 дюйма) Кольцо № 2: 0,04

0,0031 дюйма) Маслосъемное кольцо: 0,06

0,0053 дюйма) Эксплуатационный предел Кольцо № 1: 0,1 мм (0,0039 дюйма) Кольцо № 2: 0,1 мм (0,0039 дюйма) Маслосъемное кольцо: 0,2 мм (0,0079 дюйма)

Если зазор превышает максимально допустимое значение, замените поршень.

5. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

Для измерения зазора между концами поршневого кольца установите кольцо в отверстие цилиндра. Расположите кольцо под прямым углом к стенке цилиндра, аккуратно прижимая его поршнем. Измерьте зазор толщиномером. Если зазор превышает предел ремонтопригодности, замените поршневые кольца. Если зазор слишком большой, проверьте еще раз диаметр отверстия цилиндра. Если отверстие превышает предел ремонтопригодности, его необходимо расточить.

Зазор в замке поршневого кольца Стандартный вариант Кольцо № 1: 0,14

0,0138 дюйма) Кольцо № 2: 0,30

0,0177 дюйма) Маслосъемное кольцо: 0,20

0,0276 дюйма) Эксплуатационный предел Кольцо № 1: 0,3 мм (0,0118 дюйма) Кольцо № 2: 0,5 мм (0,0197 дюйма) Маслосъемное кольцо: 0,8 мм (0,0315 дюйма)

Поршневые пальцы

1. Измерьте внешний диаметр штифта поршня

Диаметр поршневого пальца : 18,001

2. Измерьте зазор между поршневым пальцем и поршнем.

Зазор между поршневым пальцем и поршнем : 0,010

3. Вычислите разницу между наружным диаметром поршневого пальца и внутренним диаметром малой головки шатуна.

Разница между диаметрами поршневого пальца и отверстия шатуна : -0,032

a. Тщательно почистите все части, подлежащие сборке.

b. Перед установкой частей нанесите свежее моторное масло на все поверхности скольжения и вращающиеся детали.

c. Замените все прокладки, уплотнительные кольца и сальники на новые.

1. Соберите поршень и шатун.

(1) Используйте для установки гидравлический пресс

(2) Передняя метка поршня и передняя метка шатуна должны быть направлены в сторону цепи привода ГРМ двигателя.

2. Установите поршневые кольца.

Поршневые кольца двигателя делятся на группы в зависимости от рабочего объема (1,4 или 1,6 л), типа используемого топлива (этилированное, неэтилированное) и наличию функции ISG (автоматическая остановка двигателя при длительной работе на холостом ходу).

Прежде, чем выбрать комплект поршневых колец, необходимо знать тип двигателя.

(1) Установите вручную расширитель маслосъемного кольца и 2 боковые направляющие.

(2) С помощью расширителя для поршневых колец установите 2 компрессионных кольца, так чтобы их кодовая маркировка была обращена вверх.

(3) Устанавливайте поршневые кольца таким образом, чтобы их замки располагались, как показано.

3. Установите шатунные подшипники.

(1) Совместите выступы подшипника (А) с канавкой шатуна или крышки (В) шатуна.

(2) Установите вкладыши (A) между шатуном и его крышкой (B).

4. Установите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Верхние подшипники имеют масляную канавку; нижние подшипники – нет.

(1) Вдавите пять верхних подшипников (A), совмещая их выступы со специальными канавками в блоке цилиндров.

(2) Совместите выступ подшипника с канавкой под выступ на крышке коренного подшипника и установите 5 нижних вкладышей.

5. Установите упорный подшипник.

Установите упорный подшипник (А) в положение 3 шейки блока цилиндров. Масляные канавки должны быть направлены наружу.

6. Поместите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Установите крышки коренных подшипников в блоке цилиндров.

8. Вкрутите винты крышек коренных подшипников.

Болты крышек коренных подшипников затягиваются в 2 приема.

Если какой-либо из болтов крышек подшипников поврежден или деформирован, замените его.

(1) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головками болтов крышек подшипников.

(2) За несколько подходов равномерно затяните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, указанной ниже.

Момент затяжки 17,7

15,9 фунт-сила·фут) + 88

Повторное использование болтов крышки коренного подшипника не допускается.

(3) Убедитесь в том, что коленчатый вал проворачивается плавно.

9. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

10. Установите узлы поршня и шатуна.

Перед установкой поршня нанесите слой моторного масла на канавки колец и поверхности цилиндров.

(1) Установите приспособление для сжатия поршневых колец. Убедитесь в том, что кольца надежно зафиксированы на месте, а затем вставьте поршень в цилиндр и осадите его легкими ударами деревянной ручки молотка.

(2) Остановитесь после того, как приспособление для сжимания поршневых колец освободится и будет вытолкнуто. Прежде чем проталкивать поршень на место, проверьте совмещение шатуна и коренной шейки.

(3) Установите крышки шатунов с подшипниками и затяните болты.

Момент затяжки 17,7

15,9 фунт-сила·фут) + 88

Повторное использование болтов крышки шатуна не допускается.

11. Нанесите герметик на картер.

a. Нанесите герметик THREE-BOND 1217H или LOCTITE 5900H на желоб картера и установите картер в течение 5 минут.

При нанесении герметика на нижнюю часть блока цилиндров положение герметика должно совпадать с положением герметика желоба картера.

b. Нанесите герметик вдоль внутренней линии отверстий болтов.

12. Установите картер (A).

Момент затяжки 18,6

17,4 фунтов на фут)

13. Установите задний сальник.

(1) Нанесите моторное масло на контактную кромку нового сальника.

(2) С помощью специального инструмента (09231-H1100, 09231-2B200) и молотка вдавите задний сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с краем держателя.

14. Установите на место сетчатый фильтр (А) маслозаборника.

Установите новый уплотнитель, а также фильтр грубой очистки масла, затянув 2 болта.

Момент затяжки 19,6

19,5 фунтов на·фут)

15. Установите поддон картера.

(1) С помощью лезвия бритвы и скребка для прокладок удалите весь старый уплотнительный материал с поверхностей прокладок.

Перед нанесением прокладочного герметика убедитесь в том, что сопряженные поверхности являются чистыми и сухими.

(2) Нанесите прокладочный герметик толщиной Ø3 мм, начиная на расстоянии 1 мм от внутреннего закругления желоба масляного поддона.

Прокладочный герметик:TB 1217H или LOCTITE 5900H

a. Для предотвращения утечки масла нанесите прокладочный герметик на внутреннюю резьбу отверстий под болты.

b. Не устанавливайте детали, если с момента нанесения прокладочного герметика прошло более пяти минут.

В этом случае удалите остатки жидкой прокладки и нанесите прокладочный герметик снова.

c. После сборки подождите не менее 30 минут, прежде чем заливать масло в двигатель.

(3) Установите масляный поддон (А) и закрутите болты.

Равномерно затяните болты в несколько приемов.

Момент затяжки 9,8

8,7 фунтов на·фут)

16. Установите контактный датчик давления масла.

(1) Нанесите клей на 2 или 3 витка резьбы.

(2) Установите реле (A) давления масла.

Момент затяжки 7,8

8,7 фунтов на·фут)

17. Установите датчик детонации (A) и масляный фильтр (B).

Момент затяжки 16,7

19,5 фунтов на·фут)

18. Подсоедините трубку указателя уровня масла.

(1) Установите на трубку указателя уровня масла новое уплотнительное кольцо.

(2) Нанесите на данное уплотнительное кольцо моторное масло.

(3) Подсоедините трубку указателя уровня масла и затяните болт.

Момент затяжки 9,8

8,7 фунтов на·фут)

19. Установите головку блока цилиндров (см. раздел «Головка блока цилиндров» в данной группе).

20. Установите цепь привода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ» в данной группе).

21. Снимите двигатель со стенда.

22. АКПП: установите ведущий диск.

Момент затяжки 71,6

55,7 фунтов на фут)

23. МКПП: установите маховик.

Момент затяжки 71,6

55,7 фунтов на фут)

24. Установите двигатель (см. раздел «Узел двигателя и коробки передач» в данной группе)

Руководство по обслуживанию и ремонту Киа Рио

Видео по теме «Разборка, Проверка технического состояния, Повторная сборка» для Kia rio

KIA RIO ПРОВЕРКА СУППОРТА И ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК SP1399 после года использования
KIA RIO ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА stp bomb premium и aero+ шум отдалился
Покупка КИА РИО | Первый клиент в Питере | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР СПБ

Источник