Ремонт дизельного двигателя Киа Соренто
Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов
Ремонт дизельного двигателя (CDRI) 2.2, 2.5 Киа Соренто
На автомобили Киа Соренто устанавливаются не только бензиновые, но и дизельные двигатели с турбонаддувом и системой прямого впрыска топлива (CRDI). На первое поколение ставился 2.5 литровый двигатель мощностью всего 140 и 170 л.с. На смену ему пришел двигатель 2,2 л мощностью 197 л.с. на. На Соренто 3 ставится 2.2 литровый мотор мощностью 200 л.с. Главными причинами поломок этих надежных агрегатов является низкое качество отечественного горючего и небрежная эксплуатация. Если в работе дизеля начались сложности (потеря динамики и мощности, нехарактерные звуки в моторе, повышенный расход топлива), то агрегат выходит из строя и нуждается в пристальном внимании. Ремонт дизельного двигателя — сложная и ответственная процедура, которую лучше довить специалистам. Перед началом восстановительных работ необходима диагностика, а после — регулировка, сами операции часто требуют частичного разбора ДВС — для всего этого нужны специальные знания, навыки и оборудование.
Капитальный ремонт дизельного двигателя
Дизельные двигатели — мощные надежные агрегаты, ресурс работы которых составляет не менее 200 тыс. км пробега без капитального ремонта. Однако повышенные нагрузки, недостаточное внимание к состоянию и количеству моторного масла, горючее низкого качества могут снизить ресурс работы ДВС и, в конечном итоге, привести к серьезной поломке. Капитальный ремонт двигателя от профессионалов начинается с комплексной диагностики, целью которой является выявление всех неисправностей и составление плана работ по восстановлению ДВС. В перечень процедур входят снятие/установка двигателя, его переборка с заменой поршневой группы, расточка и хонинговка блока цилиндров, реконструкция ГБЦ и поддона картера, проверка и, при необходимости, установка нового масляного насоса. При капитальном ремонте ДВС обязательна и замена расходных материалов (замена прокладки клапанной крышки ) и прокладки ГБЦ) и технических жидкостей. Очевидно, что такие масштабные и сложные работы невозможно провести в кустарных условиях, не имея специального оборудования, опыта и навыков, поэтому наилучшим выходом будет обратиться в автотехцентр.
Источник
Ремонт двигателя кия соренто дизель
kroshemir » 22 мар 2014, 23:40
Симптомы:
Начал уходит тосол. Не регулярно – то в неделю литр, то вообще не уходит.
Появился дым белый. Всем гаражом нюхали – тосола не услышали.
Стала воздушится система охлаждения. Пробку выгоню, день-два – опять, а иногда в этот же день. Итак, где-то с месяц. В один не прекрасный день выезжаю из теплого гаража, на улице -32 град. Проезжаю 5 км, стою в пробке – вдруг хлопок, сильный. Печка сразу отрубилась. Доехал до работы (ещё 2 км) – температура мотора в норме. Капот открыл – все в тосоле и верхний патрубок радиатора на 1 см сдвинулся со штуцера радиатора. Тосол в расширителе есть – по максимум, как и заливал. Через 4 часа вышел прогреть машину (-30 град), завелась с пол-оборота, поработала минут 15-20, заглушил. Температура на панели даже не поднялась. Тосол из расширителя не ушел. Вечером приехал в гараж, датчик на приборах показывает норму (90-95 град), снял декор накладку с радиатора – а там… см. фото. Как я понял выхлоп шёл у меня в тосол помаленьку и воздушил систему. Ну а тосол – в выхлоп. А тут что-то случилось (может мороз) и выхлоп даванул в систему, да так что порвал радиатор.
Ну, вот и начал я снимать ГБЦ. Отдавать машину на ремонт некому, сервисом не доверяю и боюсь (опыта негативного полно, и два досудебных решения в мою пользу), ну и начал сам.
1. Снять декор. крышку.
Видим – разорванный радиатор
2. Слить тосол с радиатора – болт – барашка на радиаторе. Тосол черно-зелёный, из-за выхлопа в тосол.
3. Снять АКБ.
4. Снять декоративный кожух вентилятора – радиатора — 10 клипс (6 вверх, 4 спереди (со стороны радиатора)).
5. Снять расширительный бачок — болт М6 сверху.
6. Снять верхний патрубок радиатор – ГБЦ.
7. Снять верхний кожух вентилятора:
2 самореза со стороны АКБ на 8М
1 саморез на 8 со стороны воздуховода
1+1 болт М6 со стороны АКБ и воздуховода
Под болтом М6 (АКБ) кронштейн с колодкой
8. Снять трубу (резина – труба – резина) с интеркулера и впуска (2 хомута) один из-под машины, другой на новом шланге
9. Снять вентилятор 4хМ6 на 10 от помпы, снимать неудобно (очень). При сборке надо попробовать установить сначала вискомуфту, а на нее вентилятор 4 болта М6 на 10 головкой с трещоткой между вентилятором и радиатором, места должно хватить.
10. Снять нижний кожух вентилятора 2 болта М6 на 10 (одного не было) и снять две клипсы провода
11. Снять патрубок с воздушного фильтра – турбина вместе с системой картерных газов болты М6х10 закрутил обратно в клапанную крышку.
12. Снять кронштейн крепления декоративной крышки около генератора (2 болта М6х10 в кронштейне)
13. Снять кронштейн крепления декор. крышки с разъёмами свечей накала, провод массы под гайку, гайка и болт М6х10 завернул на кронштейн, гайка крепления провода к шине свечей накала на верстаке.
14. Снять шину свечей накала.
15. Снять защитный кожух выхлопного коллектора 3 болта М8х12 завернул обратно в коллектор.
16. Снять защитный кожух турбина – выхлоп. 3болта М8х12 завернул обратно в отверстия. Залил болты и шпильки выпускного коллектора ВД-40, пусть откисают.
17. Снять шумоизоляцию крышки ГРМ 5болтов М8х12 с втулками (2-х втулок не было). Втулки сделал, при сборке поставил. При разборке шумоизоляцию крышек ГРМ можно не снимать. Крепежа под ним нет.
18. Снять «термос» 2 гайки М8х2, 1 болт М8х12, 2 болта М8х13(сорваны)+ два шланга (две прокладки). Крепеж закрутил на место. Вставил резьбовые ввертыши, поставил новые болты.
19. Снять топливный фильтр. Поставил новый фильтр.
20. Снять клапан ЕГР, метизы на клапане, потерял прокладку глушения клапана. Сделал новую, поставил. Клапан не рабочий, закис соленоид, ну и ладно, заглушил.
21. Снимаем обвес впускного коллектора:
1) Маслощуп АКПП
2) Кронштейн вакуумной трубы от вакуумного усилителя к клапану
3) Кронштейн крепления этого клапана, отсоединяем разъем (колодку) от клапана
4) Кронштейн трубки от клапана и снимаем шланг от этой трубки к вакуумному регулятору
5) Сверху впускного коллектора снимаем хомут от кронштейна и откручиваем кронштейн крепления топливной трубки
6) Спереди с торца откручиваем кронштейн крепления электр. колодки
7) Снимаем заслонку 4 болта (куда приходит патрубок с интеркулера)
22. Снимаем впускной коллектор 8 болтов: 4 длинных, 4 коротких, 2 гайки. Впускной коллектор ставить пустым без заслонки и клапана ЕГР, иначе болты тянуть неудобно, заслонку и ЕГР ставить потом.
Впускной коллектор в саже, более – там где ближе к клапану ЕГР
23. Откручиваем кронштейн и снимаем – убираем клапан (серый)
24. Убрал кронштейн (чтобы не потерять) крепления топливной трубки (ТНВД – рампа) к впускному коллектору (на верстаке).
25. Снял провод к форсункам, разъемы:
1) 4-е форсунки
2) Датчик давления в рампе в середине
3) Датчик давления в рампе с торца
4) Датчик положения распредвала
5) Разъем датчика температуры под выпускным патрубком
6) ТНВД
7) Разветвитель топлива
8.) Стартер
9) Два пластиковых хомута с маслощупа АКПП один хомут с торца, возле печки
10) Снял шланги печки, чтобы снять жгут
11) Открутил два болта с клапанной крышки, чтобы снять жгут
26. Снять генератор
27. Снять кронштейн генератора
28. Снять патрубок интеркулера входящий от турбины
29. Снять турбину, при снятии нижнего патрубка – течет тосол – осторожно! (или сливать с блока)
30. Снимаем форсунки, не перепутать номера! 1 – 2 – 3 – 4 форсунок 1 и 2 снялись хорошо, распылители раздуло. 4-я снялась хорошо – но все в масле. 3-ю форсунку снимал четыре дня. Порвал два съёмника, резьба М10 срывалась раз пять. Третья конструкция съёмника из 75-го уголка сработала и вытащила форсунку. (а может четыре дня отмокания во всем что можно — ВД, растворитель, уксус, какой-то супер вонючий растворитель, сыграли свою роль).
31. Снял топливную рампу, болты 3 шт. на верстаке.
32. Снять крышку клапанов – 17 болтов М6 на 10 (в крышке на верстаке) 16 коротких, 1 – длинный (ставится наверх крышки, второй от цепи)
33. Снять крышку цепи (болты в крышке на верстаке)
34. Снимаем цепь с распредвалов. РВ выставлены по меткам, шестерня ТНВД выставлена – белая метка – горизонт к АКБ, пукля на 45 град вниз. Фото эти и далее от «tata» — 10.03.2009. цитирую:
35. Откручиваем успокоитель цепи (справа), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его.
36. Откручиваем верхний успокоитель цепи два болтика на 10.
37. Откручиваем натяжитель (два болтика на 10, один чуть длиннее другого) и снимаем его.
38. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его (фото всех снимаемых частей)
39. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы правая сторона цепи (от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала. Конец цитаты
40. Снять звездочки с распредвалов, держим распредвалы за специальное место (от середины ближе к передней крышки) ключом на 30, крутим срывным ключом на 17. Со всей дури. У меня ключ на 30 провернулся на распредвалах, далее держал газовым ключом. Затянуто было ОООчень сильно, откручивали вдвоем. Срезало шпонки на распредвалах звездочками.
41. Снять заднюю внутреннюю крышку цепи:10 шт. болтов М6 на 10 длинных, 1 болт М8 на 12 (посередине на ребре), 4 болта М6 на 10 коротких (вокруг звездочки ТНВД), 1 гайка М6 на 10.
42. Снять постели распредвалов: Не путать местами постели.
43. Снять распредвалы. По ходу а/м правый распредвал подключен к вакуумной помпе. 28810-4А402
44. Снять нижнюю постель распредвалов.
45. Открутить 18 болтов по порядку (см руководство по ремонту). 2-й болт очень неудобно из-за вакуумной помпы. Когда мотор собирают, то помпу крепят после ГБЦ. На машине этого не сделать. Сначала помпу к ГБЦ, затем все на блок.
46. Снимаем ГБЦ и прокладку.
47. Вот так выглядят поршня со следами тосола:
первый
48. Ну вот отмыл немного.
49. Тщательно ГБЦ моем в солярке и внимательно смотрим. Что видим – трещины в ГБЦ, под замену.
50. Снимаем радиатор основной, интеркулер, масляный. Кондиционера – не снимаем. Весь крепеж на площадке АКБ. Ставить будем тогда, когда разберемся с цепями и поддоном.
Вид радиатора с переди. Грязь между радиаторами основного и кондея:
Вид радиатора со стороны двигателя
51. Моем радиатор кондея – очень много грязи. Закрываем мотор и с боков от радиатора клеёнкой, сметаем жесткой щеткой пыль и мусор, продуваем радиатор сжатым воздухом, проливаем радиатор помповым опрыскивателем химией для мытья движков – кёрхер, продуваем воздухом. И так раз пять. Грязи очень много. Радиатор кондея стоит спереди основного и берет на себя основной мусор. Прочистил радиатор процентов на 80, остальное воздухом не берется, надо механически чистить.
52. Прочистил печку отопителя салона. Помпа от газели, 3,5 литра воды в ведре (кипятил два чайника), семь пакетов по 35 грамм лиманной кислоты и три шланга. Гонял в одну сторону минут 30, затем в другую. Опять 30 мин в одну, 30 мин в другую. Воду периодически (по 05-07 литра) брал из ведра, кипятил в чайнике и заливал обратно. Вода была постоянно горячей, градусов 70-80. На обратку шланга, которая идем в ведро, одевал перчатку как фильтр. Мусору механического было с половину чайной ложки, метал. Стружка, черные частички непонятно чего. Видимо это ещё с нового мотора намыло. Трубки радиатора, выходящие в моторный отсек изнутри приобрели цвет нового алюминия. Вентилятор охлаждает мотор-помпу, греется.
53. Снимаем поддон мотора, Для этого, снимаем балку подрамника, снимаем стабилизатор (втулки, стойки – под замену), сливаем масло, откручиваем картер. Картер доволно чист, маслоприемник не забит.
54. Закрываем радиатор кондея тряпкой от мотора, для защиты от повреждений.
55. Откручиваем заглушку маховика, через это отверстие стопорим маховик бронзовым штырем и срывает болт маховика. Демпфер в ужасном состоянии. Резина ногтями выковыривается. Под замену, вместе с болтом.
56. Снимем шумокрышку М6*12 5 штук. Заменил шумаизоляцию на трехслойную шумку, приклеил на крышку, притянул к крышке цепи болтами
57. Снимаем помпу М8*12 – 9 шт.
58. Снимаем три ролика ремня (почему натяжной стоит наоборот?). Во всех четырех роликах установлены подшипники 6303 GWA
59. Снимает натяжитель – шестигранник на 8
60. Снимает переднюю крышку – куча болтов разной длинны – записываем, запоминаем
61. Все цепи ставим по меткам, вернее они и должны стоять с того момента как начали снимать верхнюю.
62. Снимаем цепи: с начало нижнюю – еле снял. Надо снимать звезду балвала
63. Откручиваем гайку на 19 звезды ТНВД, съёмником снимаем звезду с вала (конус). У меня звезда «В». Без этого невозможно снять цепь корпус цепи не дает снять её с звезды ТНВД. На шестерне ТНВД метка желтая, смотрит на 4 часа, на крышке стрелка. Чтобы правильно совместить их нанес черной краской метку на шестерне напротив желтой метки. Теперь берем линейку и ребром прикладываем к черной-желтой меткам, продолжение линейки должно совпадать со стрелкой на внутренней крышке цепи, очень удобно смотреть на метки с помощью зеркала. Метка на демпфере совмещена с меткой на крышке шумоизоляции, метка на крышке усилена красной краской и находится под болтом крепления шумокрышки на 1 час. На шестерню ТНВД нанес две красные метки – это ВМТ по горизонту с помощью уровня (так, на всякий случай).
64. Съёмником снимаем шестерни с коленвала.
65. Откручиваем провод массы со стороны ТНВД возле блока и скручиваем провода от стартера, отводим их в сторону, что бы ни мешали.
66. Откручиваем болты заглушки с обеих сторон и стопорим промвалы воротками.
67. Снимаем шестерни промвалов: левый — гайка на 14 и снимаем звезду, правый – болт на М8*12, съёмником снимаем звезду и втулку под ней.
68. Дефектуем цепи и обвес. Цепи с большой выработкой, хотя не гремели. Все под замену: 3 цепи, натяжители/успокоители, 7 звездочек (2 – распредвалы, 1 – ТНВД, 1 – коленвал, 1 – маслонасос, 2 балвалы). Предыдущий менял цепи на 120 000. И только цепи! Новые проходили 30 000 (правда, не шумели). Что бы увеличить ресурс меняем цепи – меняем весь цепной обвес. (грубо: цепи 5 000 руб., обвес 8 000 руб.). Получил новые цепи, сравнил их со старыми – старые длиннее на 1,5-3 мм, т.е. износ цепей не большой. Также сравнил старые гидронатяжители с новыми – разницы не нашел. Будем считать, что у меня есть в запасе комплект цепей и гидронатяжителей
69. Снимаем внутреннюю крышку цепей (из-под неё в районе кондея масляный туман). М6*10 – 4 шт. вокруг ТНВД, М8*12: 48 мм вверху около ТНВД; 30 мм – ниже, 38 мм ещё ниже, 24 мм – около кандея. Два М8 очень длинных выкручиваем их кондея с торца крышки, еще М8*12 38 мм с торца со стороны гидраша. Ослабляем на 5-7 мм остальные два болта кондея и на 3-5 мм отводим его в сторону от крышки. С торца крышки есть втулки, которые входят в корпус кондея и не дают крышки сняться. Правый балвал крутится через редуктор на этой крышке, болт 24 мм – в него!
При установке внутренней крышки используем дополнительно болты во все отверстия для прижима крышки к блоку
70. Снимаем шестеренку маслонасоса, снимаем, моем ставим на место маслозаборник. Грязь в нем есть, но не много. При установке шестерни маслонасоса (запрессовка) важно соблюсти плоскостность с шестернёй коленвала. Проверяем с помощью линейки.
71. Моем чистим крышки цепей, меняем сальник коленвала на крышке.
72. Восстанавливаем 2 резьбы на нижней крышке ГРМ (слева и справа самые нижние резьбы), вставляем металлические вставыши
73. Зачищаем все поверхности под герметик, продуваем все резьбы сжатым воздухом.
74. Ремонтируем проводку путем замены бандажей, которые размотались или рассохлись, с помощью изоленты
75. По совету старших товарищей меняю термостат, выкрутить два болта М8*12, снять верхнюю крышку, вынуть термостат. У меня был с пометкой «82 С», ставлю непонятно какой с буквой «А». Снять нижнюю крышку термостата 3 болта М8*12, сверху два длинных, снизу 3 коротких, отсоединяем трубку к отопителю 2 болта М6*10. Она вставляет в нижнюю крышку через уплотнение, при сборке обязательно промазать герметиком. Меняем две прокладки.
76. Заменил опору стойки радиатора правую по ходу, заменил нижнюю опору интеркулера правую по ходу
77. Пришла новая ГБЦ. Проверил клапана на герметичность с помощью керосина, 3 клапан немного пропускают. Притер все 16 клапанов, поставил с помощью шпильковерта 7 шпилек на выпускной коллектор, 2 шпильки – на впускной коллектор, 1 шпильку – на патрубок термостата. Установил новый датчик температуры охлаждающей жидкости, запрессовал патрубок под шланг на «термос». Установил заглушку со старой головки (возле вакуумного насоса). Установил полукорпус вакуумного насоса со старой головки (новый полукорпус треснул при транспортировки). Болты ГБЦ использовал новые, отверстия в блоке под болты очистить с помощью сжатого воздуха.
78. Собираем все в обратном порядке. Детали все перед установкой отмыты, резьбы продуты сжатым воздухом. Смотрим фото в фотоаппарате. Особо внимательно – метки цепей.
79. Сначала ставим внутренюю нижнюю крышку цепи, затем две нижние цепи:
80. Затем – поддон двигателя:
81. Установка форсунок. Форсунки новые – сколько не спрашивал и не читал форума, везде одно и тоже «форсунку взять, кольцо новое одеть, колодец прочистить, болтом затянуть, у тебя ГБЦ новое – чистить не надо». Получилось не много не так. Поставил форсунки. Не завелся. Первый цилиндр схватывает, остальные – мертво. Меряю компрессию – в первом 24, в 2-3-4 – 12 bar. Перед ремонтом замерял, было 22-18 bar и это с треснутой ГБЦ. Нет компрессии – нет вспышки. Начинаю трясти интернет – ничего нового. Вот в одном месте нашел, что форсунки можно проверить ребром линейки – должны быть все на одной высоте. Меряю у себя – первая форсунка на месте – остальные на 2-3 мм выше. Снимаю форсунки. Первая подкопчённая (она и схватывала) – остальные чистые и новые. После того как установили форсы, замерьте высоту от ГБЦ (верхняя постель распредов, куда болт крепления форсунки вкручивается) до края форсунки. Должно быть 71,5 мм. Допускаю, что могут быть и другие значения (+/- 0,5 мм). У меня 2-3-4 от руки не сели на 2-3 мм, сели на место после несильного удара молотком (НЕ ПО ФОРСУНКЕ. ). Или по специальной приспособе в месте прижима форсунки, или устанавливаем скобу прижимную (не прикручиваем) и с помощью воротка (бородка) простукивает скобу около форсунки. Садится не очень легко. Скобой прижимной форсунку на место не усадить (особенно с моментом затяжки 3-3,2 н/м). Скоба, как я понял, просто не дает форсунки вылететь из колодца. Когда ГБЦ лежала на столе, надо было попробовать установить форсунки и сделать в колодцах форсунок, на дне, зеркало, для потного прилегания медных шайб. Не сделал, фигли, «голова новая, форсы новые – ставь, не парься». Поставил. И начал «парится». После того как снял форсунки – на установленной ГБЦ, в коленно-локтевой позиции, начал чистить и полировать колодцы, с помощью самодельной приспособы. (4 колодца- 6 часов). Самый не удобный – четвертый, глянуть в него не получается, только с помощью зеркала. Поставил форсунки – компрессия 23-24 bar. Понятно, что низкая, главное одинаковая. Завелся с пол-оборота. Дизилек работает-урчит мягко. Проехал 180 км – появился стук не понятный, будто клапан или гидрокомпенсатор стучит. Трогаю форсунки – на 1-2-3 легкие постукивания от взрывов в поршнях, на 4-й – удары ощутимые. Снимаю форсунку – так и есть, нет герметичности, шайба вся черная, форсунка – закопчённая, выхлоп прорывался в ГБЦ. И опять, чистка, шлифовка, полировка, колодца. В первый раз, видно, плохо зачистил. Ну и шайбу новую поставил. Отжег её, новую, посмотрим, будет лучше с отожжённой или нет. Завелся – стук пропал.
82. Залил в систему дистиллированную воду. Во-первых, проверить систему на герметичность, во-вторых, промыть блок ДВС от старого антифриза, который был черно-зеленый. Проехал 200 км, слил жижу с радиатора — зеленовато-грязная, 4 литра. Понятно, в блоке ДВС остался старый грязный тосол. Из блока не сливал – до болта трудно дотянуться, да и рисковать «открутится — не открутится, сорвется – не сорвется» не хотел. Опять залил дистиллированную воду. Сливал через сливную пробку радиатора (3 литра) и снимая парубок с отопителя (2 литра, с ГБЦ). Итак, прогнал 20 литров дистиллированной воды. Каждый раз сливаемая жижа была чище и чище. Последние пять литров были слегка мутные от старого тосола. До чистой воды промыть не смог. Ну и ладно. Залил 5 кг концентрата (красный Феликс). Залил литр не концентрата в расширительный бачок. Через 200 км. залил еще литр антифриза.
Цена вопроса 134 000 руб. Есть калькуляция затрат. Грубо: ГБЦ – 35 тыс, форсы – 37 тыс, турбина 18,5 тыс, радиатор – 10 тыс. цепи и обвес цепей – 12 тыс. остальное – по мелочи. Прошел 750 км. Пока все нормально. Дым пропал, мощность возросла, все жижи на уровне держаться.
Источник