Ремонт двигателя lada kalina

Lada Kalina sedan 1.4 16v люкс › Logbook › Самая большая запись или переборка 16 кл. движка

Фуфх, ну начну.
Как написано в описании, была у меня переборка. Фоток не осталось, но попытаюсь рассказать как можно подробнее об этом.
Выезжаю я, значит, с работы, последний рабочий день перед двухнедельной командировкой. Заехал на мойку, порадовал машинку «комплексом», чтоб не стояла чумазой. Решил заехать в гараж, дабы выложить из машинки всякую ненужную требуху. Живу, кстати, не в самом городе, а на окраине :). Покатался я, поездил по городу, и выдвинулся в сторону гаража. При подъезде к гаражу, что то громыхнуло и засвистело под капотом, я похолодел посинел и умер от этого звука, но до гаража метров 300 оставалось, по этому решил не останавливаться и доехать. При подезде к гаражу свист и грохот был неимоверный, я остановился, заглушил автомобильчик и начал все выкладывать, думая, что приеду с командировки и разберусь с этой проблемой, благо уже успокоился от того, что машинка работает, ОООООХ как я ошибался ( Выложив все, решил выдвинуться домой…но двиг не реагировал на стартер, тут меня и закопали вместе с машинкой ;( Двиг заклинил. Открыв ременную крышку и потрогав ремень, понял что он болтался. Я был вне себя от горя, но обнадеживал себя тем, что машинка работала, значит возможно ничего не завернуло. Выгнав авто отче моего, и с помощью окружающий затолкав машинку в гараж уехал я в командировку.
Эти две недели оказались Адом, т.к. ни о чем другом, кроме как о поломке я думать не мог, но вот я прилетел в родную Самару и оказался в гараже. Долго думал я стоит или нет браться за переборку движка, ведь там и гидрики и головка на клею, это не 8 кл движок, который на дороге перебрать можно, на самом деле, сейчас понимаю, что ничего там сложного нет, а тогда казалось, что это конец. Решил узнать сколько будет стоит переборка у местного кулибина, который делает с гарантией даже, он обьявил цену в 5 к. на что я согласился, но не тут то было, на следующее утро, он позвонил и сказал, что сломал ногу, значит всетаки придется делать все самому. Ну поехали:

1. Распечатал мурзилок всевозможных, скинул их на планшет и ноутбук и в 6 утра в выходной я выдвинулся в гараж на ремонт. Книжки брал с калина-форума, кому нужно, вот: www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914

2. Начал разбирать, столкнулся с проблемой ПОЛНОГО отсутствия какого либо места для маневра. Чтобы снять рессивер, оказалось нужно снять генератор и топливную рампу, которую сразу же отвез на промывку. Далее, откутив все навесное оборудование и освободив себе место для маневра, приступил к сливу тосола и масла. Тосол с радиатора не сливал, по причине хренового доступа к пробке, а вот с блока слит оказалось довольно легко. Пробка на передней стенке блока, в виде болта на 10.

3. Снял крышку, снял валы, вынул гидрокомпенсаторы (вынимал динамиком на 16″ Pioneer, так как у него магнит мощный, а сидели они туго ) и выложил всё как снял на стол. Масло не стирал ни с валов ни с гибриков, почистил только крышки, и скинул головку блока цилиндров. 2 клапана было загнуто очевидно на просвет.

4. Поездка на рынок заняла пол дня времени и 3 пакета. Было куплено: поршня СТК 76,5 с тефлоновыми вставками, проточками и масло приливом, 16 клапанов импортных Федерал Могул, клей Локтайт 574 (спасибо мурзилке), ремень ГРМ с роликами Gates и ремень генератора, масло мобил 1 полусинь и зеленый антифриз =), притирочная паста 2 в 1 синий тюбик, не помню как называется, сальники клапанов, сальники валов, рассухариватель под 16 кл. и всякая мелочевка.

5. Притирку делал дома на балконе шуруповертом и шлангом. В сервисе сказали, что можно их не притерать а так поставить, на что я молча развернулся и ушел. Процесс муторный если делать одному, поэтому делал с помошником. Рассухариваем клапан, вынимаем сухари, снимаем клапан и сальник, потом берем новый клапан, притераем по месту, ставим новый сальник предварительно макнув в масло и собираем обратно (клапан, пружинка, тарелочка, сухари). Важно не снимать с пружинок тарелочки, а то можно потом ох как намучаться. И так все 16. Решил менять все, на всякий случай, так сказать.

6. Сборка заняла пол дня, ведь по накатаной, уже намного проще. При сборке всё было как по маслу, но оказалось несколько моментов. При снятии головки, кое где умудрился задрать пазы гидриков из за чего они не лезли, подпровлял паз ножиком, убирал заусенцы. Поймать метки оказалось не просто, поймал с помошником кое как ремнем, но поймал правильно. Клей наносил прям по чуть чуть, особо не мозюкал, а старый счищал ножом и керосином, помогая бензином. Самая жопа оказалась с ремнем генератора, пришлось поддомкрачивать движок, чтоб опора вышла и тогда между опорой и кузовом можно провести ремень. Всё собралось, но не завелось. Плясал вокруг движка минут 20, пока не дошло, что забыл одеть шланг с вакумника на рессивер. После этого все завелось и зашептало, радости не было придела ))

Если кого то заинтересуют более подробные моменты, отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Сейчас проехал ещё только 2000 км после переборки, но результат ощутимый:

1. Движок до 3,5 к оборотов не слышно вобще, теперь слушаю коробку.
2. Тяга не пропала, за счет маслоприлива на поршнях.
3. Жор масла пропал, пока не ушло ни грамма, надеюсь и дальше так будет

Жаль вот только фоток не делал ( Но я думаю и так подробно рассказал, чтобы каждый представил себе )

Источник

Lada Kalina sedan RED Angel › Logbook › КАПИТАЛКА ДВС Калина — 8 кл 1.6

Всем привет, в бортовике было уже о том что предстоит капиталка, и вот она состоялась, теперь остается только перечислить список работ и запчастей, ведь наверняка многим это интересно.

По времени говорили примерно три дня, но в реале заняло примерно неделю, в силу выходных, в силу занятости сервиса и прочее. Я обратился в специализированный сервис по моторам, выбор был прост, просто потому что там самая маленькая цена была озвучена как ни странно и там же сразу все можно сделать и расточку блока и прочее, а остальные сервисы города возят точить блоки как раз в этот сервис.

После вскрытия было обнаружено что капиталка требуется, пробег по спидометру 242 тыс км но в реале может и и больше ибо у перекупов машина бывала как то раз.

Итак список запчастей с коментариями и ценами:

1 Комплект (ремень+ролик) ГРМ 2108 8 кл Gates 1058 руб (сервис советовал либо его либо Contitech)
2 Водяной насос Luzar 2108 909 руб ( помпа имела небольшой люфт потому под замену, марку выбрал от балды, вроде как железные лопатки у лузара стоят тип это производительность увеличивает, если честно не глянул в коробку с какими там лопостями было)
3 Шкив коленвала 1118 ДААЗ 86 руб
4 Втулки направляющие клапанов АMP комплект 750 руб ( мастер сказал что все мои старые люфтили, марку сказали только эту брать ибо автовазовские менее надежны из их опыта)
5 Клапана 21083 фирмы АMP комплект 2300 руб (опять же мастер назвал эту фирму, ибо по опыту надежнее автовазовских)
6 Вкладыши 2108 коренные ремонтный размер 0.25 ЗМЗ комплект 374 руб
7 Вкладыши 2101-08 шатунные ремонтный размер 0.25 ЗМЗ комплект 284 руб
8 Полукольцо коленвала 2101 упорные ДААЗ номинал (2 шт) 81 руб
9 Насос маслянный 2112 LUZAR 2100 руб ( мой старый был рабочий но проверить сказали его нечем, а так как капиталка то лучше новый ставить — согласился, по марке посоветовали в сервисе лузар, вроде как проверенный, без нареканий. С насосом вышел еще прикол, я сперва купил 2108, он идет без крепления датчика коленвала, я просто не знал что под инжектор идет именно 2112, думал может какой то 2110 должен быть а 2112 тип для 16 клоповых, короче лоханулся хотя и продавец лоханулся когда его просил проверить чтоб все было под калину и тоже не заметил)), и мастер тоже лоханулся он поставил не глядя и уже когда датчик настало время вставить увидел что места под него нет)) короче пришлось ему снимать его а мне в магазин бежать лишние разы)
10 Болт ГБЦ 10 штук по 45 руб шт = 450 руб (кое где и по 70 были за штуку хотя и в дешовом вроде магазе, был выбор брать торкс или шестигранник взял шестигранник ибо они и стояли и плюс грязи не копят в шляпках)
11 датчик давления масла 1118 135 руб
12 ремень генератора 1118 Luzar 266 руб (просто взял какой был)
13 Маховик в сборе 2110,1118 Автоваз 2228 руб (во первых померял старый маховик чтоб точно понять какой у меня 2108 или 2110, оказался 2110, менять его пришлось потому что на старом была выработка, в сервисе сказали точить или менять, но вроде как точить мой было бестолку тип метал посинел уже, доверился сервису и взял новый)
14 Сцепление в сборе 2110 ВазИнтерСервис ( мое старое уже сносилось, пружины в прижимном диске болтались, на лепестках была выраженная проточка, стояло KRAFT вроде бы, новый ВИС на удивление мягче оказался, это приятно удивило)
15 Поршневая группа 2110 в сборе (поршни пальцы кольца) ремонтный размер 82.4 костромские (мастер посоветовал костромские, по поводу какие брать я сперва не понял, на калины ставили и 21083 и 2110, потом проинструктировали на драйве что 2110 идут с плавающим пальцем и стопорами, у меня такие и оказались старые)
16 Прокладка патрубка водяного распределителя к блоку 4 руб
17 Прокладка задней крышки двигателя 2108 паронит 9 руб
18 Маслосьемные колпачки Corteco 2101-09 комплект 189 руб
19 Сальник коленвала передний 2108 БРТ красный 2 шт 90*2 180 руб ( один идет на коленвал второй на распредвал, но так как у меня был новый насос сальник там уже стоял а вот сервис один лишний сальник себе зажал )
20 Сальник коленвала 2108 задний БРТ красный 162 руб
21 Прокладка поддона 2108 резинопробковая БРТ 72 руб
22 Прокладка клапанной крышки 2108 с двумя втулками «резинотехника» 54 руб
23 Прокладка ГБЦ 21083 0=82 с герметиком ВАТИ 144 руб
24 Патрубок вентиляции картера (сапуна) 2108 большой нижний 126 руб ( мой уже был в хлам )
25 Кольцо уплотнительное маслоприемника 2108 Балаково 11 руб
26 Прокладка коллектора 2110, 1118, 2190, 21114 (V-1.6 8 кл) впуск выпуск металлическая Автоваз 360 руб
27 Фильтр масл 2108 SCT 153 руб
28 Ремкомплект трамблера ВАЗ 2108 45 руб (оттуда нужна была одна резиночка большая, на заднюю крышку распредвала, остатки набора чет тоже сервис себе зажал)
29 Масло Лукойл супер полусинтетика 10w40 1 л 180 руб* 2 = 360 руб ( еще литра полтора было в запасе, все вместе как раз 3.5 чтоб в двигатель залить)
30 Тосол Sintec 6 литров 405 руб (1.5 литра было в запасе, как раз все ушло в двигатель залить)
31 кольца уплотнительные форсунок 8 шт и кольцо уплотнительное топл шланга 14*8=112 + 9 = 121 руб (оставили старое все, часть ибо недавно менянное, новое отдали мне)

Общяя калькуляция по запчастям и жидкостям примерно такая: 20332 руб

По оплате работы по ремонту вышло :

1 Капитальный ремонт двигателя 15000 руб (сюда вошло все разобрать, собрать, поменять направляющие в головке, притереть клапана и прочее., снимали кстати мотор сверху даже не снимая кпп и соответственно колес, даже грязезащитные щитки и те не понадобилось снимать)
2 Расточка блока 1800 руб
3 Шлифовка коленвала 1800 руб
4 Фрезеровка ГБЦ 600 руб

Итого все под ключь 19200 руб.
Сервис дает гарантию 25000 км или два года, вроде так.

После капиталки предстоит по указанию сервиса через 1500 км заменить масло и отрегулировать клапана (клапана примерно 1200 руб стоит у них отрегулировать)

Так же проводить обкатку, то есть 5000 км ездить и давать не более 2500 оборотов двигателю.

В целом пока что по капиталке вышла общая сумма 19200+20332 = 39532 руб

Источник

Разборка и сборка двигателя Kalina

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Удлинитель для насадки на вороток
• Молоток резиновый
• Нож
• Нутромер
• Микрометр
• Отвертка плоская средняя
• Оправка 18 мм
• Набор плоских щупов

Детали и расходники:

1. После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр.

2. Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

3. Снимаем кронштейн передней правой опоры.

4. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

5. Снимаем кронштейн генера­тора.

6. Снимаем поддон картера двигателя, как описано здесь.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта 1 креп­ления маслоприемника к крышке коренного подшипника и болт 2 крепления маслоприемника к кор­пусу масляного насоса.

7. Снимаем мас­ляный насос, как описано здесь.
Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

8. Снимаем держатель заднего сальника.

9. Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

10. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в нижней мертвой точке).

11. Легко постукиваем по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым наконечником (или из мягкого металла).

12. И начинаем снимать крышку шатуна.

13. Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

14. Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

15. Вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра.

16. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.
Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

17. Вынимаем его из канавки поршня.

18. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо и
разжав замок снимаем маслосъемное кольцо.

19. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

20. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

21. Оправкой выталкиваем поршневой палец.

22. Снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

23. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

24. Снимаем крышку коренного под­шипника.

25. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

26. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

27. Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

28. Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

29. Таким же образом очищаем остатки прокладки головки блока цилиндров.

30. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

31. После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

32. Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается, поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

33. Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня. Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

34. Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчато­го вала необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

35. Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

36. Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала.

37. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

Метки на крышках коренных подшипников

38. Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников моментом 68-84 Нм.

39. Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней. Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).

40. Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.
В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:
2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;
С — класс диаметра юбки порш­ня;
^ — при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе.

41. Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец.

42. Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из него при верти­кальном положении.

43. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр, выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.

44. Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

45. Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз.
Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

46. Располагаем кольца следующим об­разом:

• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;
• замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

47. При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндропоршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом.

48. Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку и стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца.

49. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении нижней мертвой точки. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

50. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

51. При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна.

52. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник