Капитальный ремонт двигателя (K7J)
Очень важно не допускать повреждений (царапины, задиры) на сопрягаемых поверхностях алюминиевых деталей, уплотняемых прокладками. Для удаления с поверхности остатков старой прокладки пользуйтесь специальным растворителем DECAPJOINT.
Нанесите этот растворитель на очищаемый участок, выждите приблизительно 10 минут, после чего удалите его деревянным шпателем.
При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.
Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.
Эта операция должна выполняться с особой осторожностью, чтобы избежать попадания инородных частиц в масляные каналы, подводящие масло под давлением к гидравлическим толкателям (эти каналы расположены в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров), распределительным валам и в магистраль отвода масла.
При несоблюдении мер предосторожности масляные каналы могут оказаться загрязненными, что приведет к быстрому повреждению двигателя.
Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров
Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.
Максимально допустимая деформация
поверхности головки. ;. 0,05 мм
Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.
1. Впускные клапаны.
Ширина «X»рабочей фаски седла. 1,7 мм
Угол а конуса рабочей фаски. 120°
Исправление геометрии седел впускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 208 под углом 31°. Затем фрезой № 211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 75° до достижения требуемой ширины «X» с последующей шлифовкой.
2. Выпускные клапаны.
Ширина «X»рабочей фаски седла. 1,7 мм
Угол а конуса рабочей фаски. 90 0
Исправление геометрии седел выпускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 204 под углом 46°. Затем фрезой №211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 60° до достижения требуемой ширины «X» с последующей шлифовкой.
Примечание : Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.
Диаметр стержня клапана. 7 мм
Угол конуса рабочей фаски клапанов:
Диаметр тарелки клапана:
Впускного. 37,5 ±0,1 мм
Выпускного. 37,5 ±0,1 мм
Ремонт седел клапанов
Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:
Ширина «X» рабочей фаски:
Впускных. 1,7 ±0,1 мм
Выпускных. 1,7 ±0,1 мм
Наружный диаметр «D» седел клапанов:
Впускных. 38,5 мм
Выпускных. 34,5 мм
Внимание : При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.
 | |||||||||||||||||||||||||
| Направляющие втулки клапанов |
Номинальный внутренний
Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под
направляющие втулки клапанов……………….12,0 мм
На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих
втулок впускных и выпускных клапанов……………..17°
Втулка впускного клапана……………………12,34 мм
Клапанные пружины
| Параметр | Тип 1 | Тип 2 |
| Длина в свободном состоянии, мм | 46,5 ±2 | 46,64 |
| Длина под нагрузкой, мм: | ||
| нагрузка 270 Нм | 37 | 37 |
| нагрузка 536 Нм | — | 27,5 |
| нагрузка 650 Нм | 27,6 | — |
| Длина с полностью сжа’ыми витками, мм | 26,0 | 23,63 |
| Диаметр проволоки, мм | 4,0 | 3,8 |
| Внутренний диаметр пружины, мм | 21,5 | 21,5 |
- Проверьте состояние рабочих поверхностей пят коромысел и их регулировочных болтов.
- Убедитесь, что отверстия (D) для смазки поверхностей кулачка и пяты коромысла не закупорены.
- Изношенные детали замените.
Осевой зазор……………………………………0,01 — 0,15 мм
- Установите поршень на гризму (S) так, чтобы поршневой палец совпал с отверстием для его приема при выходе из поршня.
- Оправкой (1) выдавите палец из поршня.
Поршневые пальцы установлены с горячей посадкой в верхней головке шатуна и с плавающей в бобышках поршня.
Размеры поршневых пальцев.
Наружный диаметр………………………………..19,0 мм
— Смещение оси отверстия для поршневого пальца (2) относительно плоскости симметрии поршня (3) составляет 0,8 ± 0,15 мм.
— Ориентация поршня: стрелка (7) должна быть направлена в сторону маховика.
— На участке (4) указана высота поршня (поршни размерных групп А, В, С).
— На участке (6) указан тип двигателя.
— Маркировка на участке (5) на поршне предназначена только для поставщика.
Маркировка поршней
Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4. 2. Тип 2.
— Смещение оси отверстия для поршневого пальца (2) относительно плоскости симметрии поршня (3) составляет 0,8 ± 0,15 мм.
— Ориентация поршня: метка «Л» (7) должна быть направлена в сторону маховика.
Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4.
Источник
Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели
Всем привет, думаю статья будет полезна, т.к. бытует мнение типа логаны на капают, развеял и развиваются вололы сейчас из окошка LowGUNа =)
Кап был сделан ранее, статью писать было лень =) и плюс ещё была обкатка. Кто-то мне говорил «не парься — продай», кто-то говорил «во ты дурак, столько денег вбухал». Но после операции многие сказали «а так-то ничё получилось». Скажу сразу, это не метод воскрешения мёртвого логана, тут была проблема именно в движке, пробек сотка, реальный, ни одного битого элемента. Весь кап можно было уложить как минимум в два раза дешевле, ставя китайкие запы и много на чём съэкономив, я этого не делал.
Всё это делается с двигателем K7J710, т.е. Logan 1.4.
Кто собрался делать кап, то не поленитесь прочитать всё, в тексте будут тонкости. Вот пациент)
Так, теперь обо всём поподробнее. Симптомы были такие: шумная работа двигателя, вибрация на низких оборотах, плевки маслом (подносишь руку к глушаку капли как масла на руках), увеличенный расход масла. Первичный диагноз был маслосъёмные колпачки, тем более они как раз на сотке меняются, потом снимали деталь за деталью, след.диагноз это сальник коленвала это всеобщая проблема K7J710 и снова промах. Сняли колено и поняли что к чему… Решено делать кап.
Первое что мы делаем это проверяем откуда у нас руки растут, и есть ли опыт, далее я сделал вывод отдать другу =) Кто из вологды — пишите дам координаты. А дальше в любой последовательности из этих действий.
Берём коленвал, и начинаем прозванивать тех, кто точит коленвалы и спрашиваем кто шлифует кол-ы с тонкой шейкой (!), делают это не все, потому советую обзвонить сначала, если не ошибаюсь то ширина шейки 22мм. Для вологодских скажу, что шлифовал на гагарина, где склад гарант-авто. Естественно шлифуется после заключения эксперта, что точить можно и на какой размер точить, советую начать с колена. Далее советую сделать расточку головы, потому, что это два ключевых элемента и все остальные детали будут уже подгоняться под них. Потому не спешите закупать список запчастей, а то купите всё первый ремонт, а потом скажут, что рука дрогнула или была царапина и делаем второй ремонт))))
Расточка головы — 1500руб, делал в молочке. Шлифовка коленвала 2000руб. Всё вышло в первый ремонтный размер и соответственно все дальнейшие артикулы пойдут на (!) первый р.р. Скажу сразу, что часть артикулов потеряна, тут уж извините — в приоритете всё-таки был ремонт, а не написание статьи =)
К этому добру нам нужны вкладыши коренные и шатунные + упорные полукольца. Важный момент, сначала узнайте у мастера с замком у вас вкладыши или нет, у меня были без замка, а взял сначала с замком вот такие 77838610 , простите продавцы за висяк)
Коренных, к сожалению не осталось артикула и фотки. Но можете заехать в вологду на южакова 2, цена 1400 коренные, 1000 шатунные, доставка 1 день. Подобрали правильно, хотя полукольца они же привезли мне на дизельного форда 1.6 :D, вернул, +висяк к ним, простите) Полукольца были в хорошем состоянии и решено было оставить старые. Все детали, которые оставляются старыми только (!) с решения мастера, если вы не хотите потом отдать ещё тысяч 5-7 из сраненькой прокладки за 300 рублей. Ещё момент, если мастер говорит мол можно подложить бумагу/фольгу, то шлите его сразу на))) Иначе велик риск реплейя всех этих работ.
Далее что нам нужно. Прокладки, я взял сразу комплект. Называет верхний комплект прокладок. Испанская фирма Ajusa, делает хорошие сальники и прокладки, хорошая середина когда оригинал дорого, а китай нафиг. Артикул 52259700 цена в автодоке 4300р., вот оригинал (6001548043) около 6,5т.р.
Если кто-то будет собирать сам, то в комплекте должны быть: маслосъёмные колпачки 8шт., прокладка ГБЦ, прок-ка впускного коллектора, пр-ки выпускного кол-ра 4шт., прокладка клапанной крышки, сальники распредвала. Скажу сразу, не покупайте к верхнему ещё и нижний комплек, из нижнего нам нужна только прокладка под масл. поддон. Если вам нужен будет нижний комплект целиком, то беда в вашем доме =)
Прокладка маслянного поддона это копейки, 300р в доке. Взял Asam — для поддона пойдёт)
Туда же сразу поменял пробку, 70 рублей и фильтр 230 реблей, пробка сыромятина, но покатит любая. Фильтр масляный первоклассный конечно, это PurFlux, артикулы на фото видно чётко. Почему не оригинал? Потому, что оригиналы чаще делаются в москве в подвале, а эту фирму подделать трудно. Определяем настоящий перфлюкс так: заглядываем внутрь фильтра и смотрим на фильтрующий элемент, он у всех обычно вертикальным мяком, и только, только(!) у них он зигзагообразный, потому точно знаешь что покупаешь не подделку.
Два сальника коленвала, тут не советую экономить, во-первых потому, что тут всегда проблемное место логанов, во-вторых, сэкономите не больше 300 рублей, а потом за замену отдадите 1200руб) Так, что советую оттянуть дату замены этих сальников по максимуму. Я взял Elring, уважаемые немцы, их два артикулы: 507822 и 504483, сумма 900руб.
Потом поршни. Для тех, кто хитрее всех скажу, что нельзя купить просто кольца 1 рем.размера и поставить типа прокатит, покупаем комплект! В комплекте 4поршня, кольца, пальцы. UNITED MOTORS 35PW062025, американци, за неимением других аналогов взял неизвестную фирму, но всё хорошо оказалось.
Мастеру сразу можете сказать, что пальцы вставляются «на горячую», т.е. пальцы охлаждают в маслянной ванне, поршня нагревают лампой. Технология хрупкая, сразу скажу, права на ошибку нет) ошибка будет означать новый поршень. Комплект вышел 8000 руб.
Болтов в комплекте нет, и не нужны будут скорее всего, так что пока мастер не скажет покупай, не спешите. Все эти детали чаще всего «висяки» и потому возвращать вы будете с руганью и потерей денег.
Что ещё? Жидкости, ничего не сливаем всё заливаем новое. Масла нужно будет 3.5 л (объём 3.2 но заливается больше, на прикатке будет съедать), антифриза 4,5л. Масло взял elf evolution SXR 5w40 (не берите evolution NF, оно не должно быть там) — 4л в разлив по 420 за литр. Антифриз (тут меня многие ругали) можно было залить что-то типа Aga за 450р канистру. Но я выбрал три литрушки оригинального по 400р за литр. Купите сразу 5л дистиллированной воды потому, что антифриз разбавляется 1:1 и не разбавляйте больше, если вы не югах живёте. Антифриз будет тоже подъедать первые 2-3 тысячи, потому делайте из 3л концентрата 6л антифриза не пожалеете. Всё это в спорт-авто в наличии всегда.
Сразу комплект ГРМ купил фирмы SKF, артикул VKMC 06003, стран изготовителей много, мне пришло итальянское добро, цена 2900.
Хотя и оказалось, что помпу можно не менять, но дома новая помпа никогда не помешает. Да, этот комплект подходит для машин до 2009г.в! С 2010 года артикул ваш будет VKMC 06009.
Ну вот собственно и всё, что нам нужно кроме терпения))) Ну я ещё сразу менял такие вещи как датчик давления масла FAE12702, на автодоке 350р. Покупая посмотрите на контакты датчика, должен быть один (!) контакт смещённый в стороную. Ещё поменял ролик генератора, который свистел и ремень, их артикулы писать не буду, чтобы не ошиблись вы, т.к. они зависят от года и комплектации. Ну раз движка выворочена решено было сразу сцепление проверить и меняли диск сцепления BRECKNER BK30004, это германия 1200 руб. на емексе.
и подшипник выжимной фирмы SNR, артикул BAC340NY18, это франция, не хуже оригинала, 500руб в автодоке. Только тут лучше подбирайте с продавцом, там идёт два вида подшипников на этот год и другие идут после 2009. Этот артикул на 2008год механический, ещё бывает гидравлика.
Кстати, скажу ещё, что двигатель можно снять открыв капот, попотеть, покряхтеть, но достаётся он и ставиться просто под капот, не снимая подрамник и прочее.
Цена работ, 15 тысяч мастеру за всё. Цену всех затрат посчитайте кому не лень.
Уфф, надеюсь я не зря потратил 2 часа и описал всё в подробностях))) пользуйтесь, спрашивайте, вологдским могу и с заказом помочь. Зато пробег теперь у двигателя 0 км =) и работает прекрасно. И не забудьте настроить зазоры клапанов, т.к. гидриков на 1.4 нет, а собьются они по-любому. Напоследок цитата «Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.» Макс Фрай 😉
Источник