Этапы самостоятельной разборки-сборки двигателя мопеда Альфа
Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.
Особенности двигателя
Двигатель китайского мопеда Альфа обладает характерными особенностями, благодаря которым поклонники мотоциклетной техники и отдают предпочтение именно этой модели.
Двигатель на мопед Альфа
Объем двигателя — 72 сс. При должном подходе его можно модернизировать до 110 сс. Также при желании можно увеличить скорость на 10 километров.
Слабым местом двигателя является коробка передач, требующая пристального внимания и деликатного подхода. Осуществляя ремонт «сердца» мопеда, необходимо знать, как корректно разобрать и собрать эту деталь мотоциклетного «организма».
Альфа оснащен мощным двигателем, схема которого отличается сложностью. Если самостоятельно разобраться не получается, рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Цена ремонта достаточно демократична.
Причины неисправности
Китайский мопед Альфа, цена которого отличается демократичностью, не доставляет владельцам много проблем. Перебои в двигателе мопеда имеют несколько причин, разобравшись с которыми, можно быстро устранить поломку.
Разборка двигателя мопеда
Итак, если двигатель запускается с большим трудом, глушитель «стреляет», а из трубы идет дым, значит, мопед «капризничает» по причине проблем с карбюратором. Для того чтобы решить эту проблему мопеда Альфа, необходимо:
- почистить карбюратор;
- тщательно очистить воздушный фильтр мопеда;
- затянуть винты;
- настроить карбюратор мопеда.
Если Альфа медленно набирает скорость, а его двигатель не способен развить заявленную мощность, то причина заключается в некорректной работе клапанов мопеда. Также он может «заболеть» ввиду зазоров и некорректной фазы ГРМ. Для того, чтобы заставить мопед Альфа нормально функционировать, необходимо заменить отработавшие клапаны новыми.
Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.
Детали сцепления мопеда
Для устранения поломки необходимо проделать следующие манипуляции:
- снять двигатель;
- снять пластиковую крышку;
- открутить поджимающий винт;
- открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
- завести мопед;
- включить первую скорость и проехать несколько метров.
Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми.
Вы можете столкнуться с проблемой перегрева двигателя. Исправить ситуацию можно после доливания масла. Если масло вытекает, необходимо срочно обратиться в профессиональный сервис.
Перегрев двигателя мопеда Альфа
Разборка двигателя
Разобрать двигатель Альфа достаточно просто. Для этого необходимо:
- «вооружиться» ключом;
- произвести откручивание болтов на впускном коллекторе (на 10);
- открутить крышки цилиндра и находящиеся там болты (4 штуки);
- снять головку цилиндра.
После осуществления необходимых манипуляций надо правильно собрать двигатель, установив на место все детали.
Помочь разобраться с нюансами может схема. Также немало полезных советов относительно ремонта важнейшего «органа» мопеда Альфа содержатся в обучающем видео.
Разборка коробки передач
Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Производится это после того, как были демонтированы следующие детали:
Разборка коробки передач
Ремонт этой части двигателя осуществляется следующим образом:
- при помощи отвертки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
- аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
- извлечь вилку переключения передачи и вал;
- извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
- после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).
Заключение
Для того, чтобы осуществить самостоятельный ремонт двигателя правильно, необходимо ознакомиться с обучающими видео. Не перепутать расположение вилок и шестерен поможет схема двигателя этой модели. Если доступа к схеме нет, то необходимо пометить их на листе бумаги.
Мопед Альфа достаточно редко нуждается в ремонте. Если владелец не уверен в своих силах, то ремонт должен осуществить профессионал. В противном случае цена вопроса окажется очень высокой.
Источник
Ремонт двигателя мопеда зодиак
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Как известно, только должным образом настроенный карбюратор может обеспечить исправную и качественную работу двигателя мопеда во всем диапазоне оборотов. Настройкой карбюратора определяется и мощность мопеда , и динамику и максимальную скорость, а также может предотвратить перегрев или чрезмерный расход топлива, преждевременный выход из строя свечей зажигания и главных элементов цилиндро-поршневой группы.
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Так,ВИНТ КАЧЕСТВА отвечает только за настройку карбюратора на НИЗКИХ оборотах. На СРЕДНИХ ОБОРОТАХ регулировка качества проводится перемещением ИГЛЫ ДРОССЕЛЯ. НаВЫСОКИХ ОБОРОТАХ достаточное количество бензина в отношении к воздуху может обеспечить только установка ГЛАВНОГО ЖИКЛЕРА — большего сечения.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
Карбюратор настроен правильно
При правильной настройке карбюратора мопеда, холостые обороты не плавают, расход топлива находится в пределах, указанных производителем, ускорение уверенное, во всем диапазоне оборотов не чувствуется потери мощности, нет хлопков в карбюраторе.
После пробной поездки — свеча (керамическая часть и электроды) должна быть светло-коричневого цвета, без черного нагара без признаков плавления электродов.
Богатая смесь на низких и средних оборотах
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
Бедная смесь на низких и средних оборотах
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
Богатая смесь на высоких оборотах двигателя
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
Бедная смесь на высоких оборотах двигателя
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
Диагностика неисп
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ
_________________________
Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, дельта, альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один — три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помошью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.
Но во всех рекомедациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
((Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде?
Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно, как и для всего механизма сцепления.)) – думаю это будет лишним!Кто же будет ее натягивать ?=)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на Активе нужно натягивать как на мотоцикле.
Тоесть только сидя на «машине» и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.
После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Цепь проверить можно так — на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.
Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из-за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь.
Источник
Чайна Дельта /ZODIAK YX50Q/Atlant Sity Lux/
Качество изготовления и сборки просто убило. Но прет некисло, по сравнению совкопедами. Езда на мопеде при -25 тот еще экстрим, но катить его до гаража не очень хотелось.
Взял с платформами вместо подножек, оказалось есть такая модификация.
Фото, в плохом качестве.
Весной буду перебирать и доводить до ума (исправлять огрехи)*.
Возникшие вопросы по аппарату:
1. Мопед нереально широкий в районе подножек водителя и они не складываются — что можно с этим сделать (имеется мысля сделать складные подножки, был бы рад посмотреть, если кто-то уже так делал). <В настоящее время приварены подножки от Карпат, фото пока нет.>
2. Все сварные швы начали покрываться ржавчиной — его что, с новья перекрашивать надо? или обойтись обработкой мовилем.
3. Когда движок глохнет, в нем что-то жужжит — это нормально? <жужжит обгонная муфта стартера, обычно проявляется при минусовых температурах>
4. Двигатель 1Р39 FMA и при этом имеет трос сцепления — что это? <это нормально>
5. Как переделать лапку ножного тормоза, чтобы она не висела так низко? (имеются лапки от Минска, Пилота, Риги/Дельты, Карпат) <решение будет дальше>
6. Лапка кикстартера (и переключения передачь) от Пилота 2Т не подойдет? <нет>
7. Как правильно включается обогатитель карбюратора — вверх или вниз (рычажок обогатителя пластмассовый и качается вдоль карбюратора, направлен вперед). <вверх - обогащение для запуска, вниз - нормальная работа>
8. Какие еще косяки ожидают при начале эксплуатации?
Сходил в гараж, поковырялся с этим дрынолетом — весь исплевался и перепсиховался.
Как можно загнать болт крепления бензобака в пучок проводов, закоротив при этом 2 из них на массу, и чтобы при этом вся электрика работала? Все тросы проложены так, чтобы их максимально изгибало и резало (либо передавливало) частями мопеда. При попытке переложить тросы выяснилось, что они (и проводка тоже) пропущены через бензобак таким образом, что для снятия бензобака надо демонтировать трос газа, сцепления и проводку (при этом проводка не имеет общего разъема как у совкомото и снять её можно только отключив всё (или перемычка не цельная и можно снять резинку, что мне не удалось из за мороза). Гайка крепления левого амортизатора (ну и багажников с ним) была перетянута настолько, что при попытке открутить — отстрелилась вместе с резьбовой частью кронштейна, а он в отличие от совковых не в виде трубки с пропущенной насквозь шпилькой, а цельноточенный и приварен к раме, пришлось на остатке нарезать резьбу М10 и собрать всё без шайб. Закладная гайка крепления бардачка прихвачена к раме мимо гайки, соответственно отвалилась. Перья вилки болтаются в верхней траверсе, при том, что болты затянуты до упора, если не перетянуты. Боюсь откручивать для ревизии заднее колесо — чего еще ждать от этих китайцев.
___________________________________________________________________________
* тема восстановлена с . 4ikа, постепенно перенесу всю ценную информацию, быстро редактировать не получается — так что постепенно, в <> будут найденные решения, если их нет то решение дальше по тексту
Добавлено через 6 минут
Продолжу.
Ходил ковыряться с этим недостойным выродком в славном семействе мопедовых. На улице -3, в гараже дубак. Сегодня наконец устаканил переднюю вилку, чтобы не болталась (напильник мне в руки. ). Также подточил крышку ведущей звездочки, чтобы не терла по маятнику (он же. ), отрихтовал молотком кожух цепи, чтобы не скрёб по вышеупомянутой крышке. Офигел от сумасшедшего перенатяга цепи (а ведь я на нем с магазина приехал), стал регулировать — при вращении колеса натяжение сильно меняется, при том что криминальной кривизны звездочек не выявил (цепь что-ли кривая?). Завел без аккумулятора, прогрел, хотел настроить холостые — хрен мне по всей морде, потарахтев некоторое время мопед глохнет, независимо от выставленных холостых (что я найду по весне в карбюраторе?), при этом карбюратор очень нервно реагирует на болт качества — глохнет при любом отклонении от исходного положения. Выкрутил свечу — вся в жирном черном нагаре. Выкрутил масляный щуп — масла под кромку заливного отверстия, т.е. на 3 см выше нормы (привет от наших сборщиков? или из Китая?). На фоне всех косяков дико ведущее сцепление даже не расстроило. Видимо у китайцев фишка такая — всё, что должно быть плотно затянуто — затянуть невозможно конструктивно, всё что должно иметь гарантированный зазор — имеет нехилый натяг.
Сегодня больше позитива.
Для начала откачал избыточное масло, оно оказалось достаточно жидким и нормально набиралось в 20мл шприц, откачал аж 250мл! пока уровень не стал по верхнюю метку щупа (всё-же интересно какая зараза столько налила). Снял впускной патрубок и карбюратор. Вполне ожидаемые наплывы сварки в патрубке сточил напильником (кстати это похоже единственная деталь сделанная из качественного металла — напильник берет с трудом), летом обработаю шарошкой на чистовую, а пока так сойдет. В карбюраторе обнаружил лёд — думал, что результат поездки из теплого магазина (и не ошибся). Воздухан с криво установленным фильтрующим элементом извлек с трудом (кто-же будет проводить регламентную чистку, если для его извлечения надо разобрать пол-мопеда?).
После установки всего на место попробовал завести — завелся со 2 кика (схватил с первого — я малость офигел, вот что крест животворящий делает!), это при том, что на улице уже -8 (вчера при -3 опух кикать). Прогрел, подрегулировал карбюратор — всё нормально, но небольшой провал при добавлении газа остался. Маленько прокатился по гаражам, после чего повторилась вчерашняя фигня с холостыми, но покрытый льдом карбюратор не заставил сомневаться в причине закидонов.
Вывод: мопед конструктивно не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах — слишком длинный (и вдобавок стальной) впускной патрубок и теплоизолирующая прокладка под карбюратором провоцируют его обмерзание. Возможно, что на мопедах с коротким силуминовым патрубком и убранной прокладкой (как я понял, это модели с нижним стартером или без стартера), можно кататься и зимой.
Промерял привод заднего колеса. Радиальное биение звездочки примерно 2 мм (многовато, и как это я сразу не заметил), звенья цепи тоже разноразмерные, в пределах пары десятых мм.
Примерял Минскую лапку тормоза — коротковата. Но сделана правильно. В общем гнуть родную лапу — не выход, это снизит остроту проблемы, но не снимет её полностью. Надо делать новую лапку по образу Минской — т.е. проход под глушителем в районе шарнира, далее практически прямая и загибается вверх перед подножкой. Таким образом нижняя точка не опустится ниже приемной трубы глушителя даже при нажатой педальке.
Звездочки с Минской цепью приобретены и благополучно установлены. Попутно выяснилось, что подтекает масло через сальник вала ведущей звездочки, похоже его выдавило избытком масла, от руки (с помощью оправки) осадил его — одна сторона осела примерно на миллиметр, будем следить. Также выяснилось, что если задеть разъем — пропадает индикация третьей передачи. Пилотовское крепление звездочки так просто не подошло, нужен упор под звездочку, с его ролью прекрасно справилось родное крепление — теперь звездочка стоит плотно, без люфтов. Нижний кожух цепи пришлось снять — цепь по нему шкрябает, сначала отогнул — не помогло, рассмотрел внимательно — задевает передний крепежный винт кожуха, цепь-то шире родной. Пока будет без него, дальше посмотрим, может чего и придумаю. Попутно вставил ось колеса слева, теперь чтобы снять колесо не нужно снимать глушитель.
Присматривался к тормозной лапке — сцуко! чтобы её снять надо снимать глушак — НИХАЧУ, но с этой косолапостью надо что-то делать.
Китайцы упростили конструкцию мопедоса до беспредела и это создает лишние трудности с ремонтом и обслуживанием.
Вопрос — какое масло лить в двигатель, а то мотомасла я пока не нашел. склоняюсь к Лукойл Супер полусинтетика 10W40.
Кстати новые звездочки, в отличие от родных, прямые. Натяжка цепи при вращении колеса не меняется. Посадка ведущей заметно плотнее чем у родной, а вот ведомая наоборот чуть прослаблена, но это не критично. Также уплотнил резинки демпфера, проложив под них прокладку из старой мотокамеры — теперь нет удара при смене нагрузки и есть надежда, что и родные резинки прослужат долго. <и это действительно помогло сохранить резинки>
Купил про запас комплект сальников (по одному не продают), но родной пока не течет, видимо дело было в неплотной/кривой посадке. Поменял масло, залил Роснефть Премиум 5W40 синтетика, для обкатки должно хватить, дальше посмотрим. Заправил бензином. да, китайцы знают толк в извращениях. Залил 2,5 литра — бак полный, наклонил мопед влево — забулькало, бензин ушел, долил до 3-х с лишним — побежало через верх, наклонил — побулькало, стало под горловину, поперекатывал/понаклонял мопедос — стало еще меньше. Думаю что влезло бы и 4 литра, но дальше извращаться не стал — заколебало, а как его на заправке заправлять? на землю ложить, что ли?
Вернул на место нижний кожух цепи, подложил под болт 2 шайбы и гровер — не цепляет, но резьбе пришел каюк (видимо когда коцаный болт выкручивал), опять что-то мудрить надо.
Зачистил контакты в разъеме индикатора скоростей — окислились, от того индикация и пропадала.
Не многовато-ли для нового мопеда? Поживем — увидим.
Осмотр выявил, что сальник кикстартера тоже стоит криво, но пока не течет. Допрессовал от греха. теперь ровно стоит.
Добавлено через 22 часов 48 минут
Добавлю, что попутно был поменян крепеж ходовки — установлены одинаковые (а то родные были под ключ и на 14 и на 16) самоконтрящиеся гайки (с пластиковым кольцом) под ключ на 17, резьба М10/1,25 и усиленные шайбы (так они в магазине назывались), добавлена шайба под кронштейн глушителя, чтобы не повредить ненароком сайлентблок маятника. Сайлентблоки маятника затянуты под весом водителя — сел на багажник и закручивал, цепь при этом была снята. Выкинул гроверы из под гаек натяжителя цепи, их заменили контргайки. Также самоконтрящаяся гайка М12/1,25 под ключ на 19 была установлена на ось заднего колеса.
Проводку буду ревизировать по мере появления косяков (на ВМ Минт их так и не возникло, здесь перспективы не так радужны, но будем посмотреть). Ктати проводка к задней фаре у меня идет снаружи крыла, а под фонарем (входит в него проводка через низ) для проводки приварен щиток, полностью закрывающий её от колеса.
ЗЫ: перед откручиванием колпачковых гаек весьма не вредно будет шарахнуть по колпачку молотком. Затягивают их от души, при этом они нифига не прижимают, поскольку резьбовая часть длиннее чем надо и упирается в колпачек. При отворачивании резьба может обломиться под гайку, а удар молотком снимет напряжение и вероятность открутить гайку без повреждений возрастет.
А у меня теперь вот такая лапка тормоза, вместо родной косолапки.
Источник