Ремонт двигателя ниссан максим

Руководство по ремонту Nissan Maxima QX / Ниссан Максима

Общая информация об автомобиле.


Nissan Maxima второго поколения увидел свет осенью 1994 года, а с 1995 года начались его продажи в России. Выбор двигателей на российском вторичном рынке чаще всего ограничен парой бензиновых шестицилиндровых моторов: 2-литровым с индексом VQ 20DE и 3-литровым VQ 30DE. Они могут комплектоваться механической или автоматической коробкой передач.

Все модели являются переднеприводными и могут быть оборудованы 5-ступенчатой ручной коробкой переключения передач (РКПП), либо 4-ступенчатой автоматической трансмиссией (АТ) с электронным управлением. Вращение на колеса передается посредством независимых приводных валов.

Стальной кузов автомобилей Maxima имеет универсальную конструкцию. Повышенная на 30% жесткость кузова моделей с 2000 г. дополнительно увеличивает уровень пассивной безопасности. Такой кузов имеют более крупные размеры.

Передняя подвеска независимая с оборудованными винтовыми пружинами стойками Макферсона и стабилизатором поперечной устойчивости. В задней подвеске моделей 1993 — 1994 г.г. вып. также использованы стойки Макферсона с винтовыми пружинами и параллельными тягами. Начиная с 1995 г. вып. начал применяться оборудованный телескопическими амортизаторами с винтовыми пружинами неразрезной задний мост с поперечной штангой и продольными рычагами. На моделях с 2000 г. боковой рычаг задней подвески располагается не впереди, а позади поперечной торсионной штанги. В результате увеличено сцепление шин с дорогой, уменьшен крен кузова и улучшена курсовая устойчивость.

Реечная рулевая передача оборудована системой гидроусиления и расположена позади силового агрегата. Значение усиления снижается при увеличении скорости движения.

Тормозные механизмы передних колес имеют дисковую конструкцию. Задние колеса могут быть оборудованы как барабанными (модели 1993 и 1994 г.г. вып.), так и дисковыми (модели с 1995 г. вып.) тормозными механизмами. В стандартную комплектацию всех моделей входит вакуумный усилитель тормозов. Начиная с 1997 г. в стандартную комплектацию автомобиля была включена система антиблокировки тормозов (ABS). На моделях с 2000 г. диаметры передних и задних тормозных цилиндров увеличены — на 2.3 мм и 4.2 мм соответственно. При экстренном торможении ABS немедленно вводится в действие благодаря системе Nissan Brake Assist — надежной механической системе, предназначенной для усиления давления на педаль. Эти две системы дополнены системой электронного распределения тормозного усилия, распределяющей максимальное давление в тормозных цилиндрах на каждой оси в соответствии с нагрузкой, что существенно повышает безопасность экстренного торможения.

Источник

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

  • Последнее обновление: 23 ноября 2020 12:55
  • Создано: 25 июня 2017 21:44
  • Хитов: 10464
  • Рейтинг:

Доброе время суток!

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме — масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля — Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба — расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) — по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Читайте также:  Ремонт вут уаз 469

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала — все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки «дубовые» (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
— прокладочный комплект
— вкладыши коренные и шатунные
— кольца поршневые
— натяжитель цепи ГРМ
— помпа
— недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
— технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были «задубевшие» маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Источник

Общий капитальный ремонт двигателя Ниссан Максима

Общий капитальный ремонт двигателя

В данную Часть Главы помещены описания процедур снятия и установки силового агрегата, а также общего капитального ремонта головки цилиндров и внутренних компонентов двигателя.

Предлагаемый вниманию читателей материал содержит широкий спектр информации — от практических советов по приобретению необходимых запчастей, до подробного пошагового изложения порядка выполнения процедур снятия, проверки состояния, восстановительного ремонта и установки внутренних компонентов двигателя.

Описания процедур составлены на основе предположения о том, что двигатель полностью снят с автомобиля и установлен на монтажный стенд или прочный верстак. Вся информация, касающаяся процедур ремонта двигателя, выполнение которых возможно без извлечения последнего из автомобиля (in situ) приведена в Частях Двигатели sohc и Двигатели dohc настоящей Главы.

Далеко не всегда можно легко определить момент, когда возникает необходимость в проведении капитального ремонта силового агрегата. Во внимание должно быть принято целое множество различных факторов.

Высокий пробег вовсе необязательно является признаком того, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. С другой стороны, незначительный период эксплуатации также нельзя считать достаточной гарантией исправного состояния силового агрегата. Пожалуй, основным фактором, определяющим срок службы двигателя, является частота и регулярность выполнения процедур общего и текущего обслуживания автомобиля. При нормальном уходе двигатель надежно прослужит на протяжении многих и многих тысяч километров пробега, тогда как нерадивое отношение к выполнению процедур текущего обслуживания вкупе с небрежной манерой вождения могут привести к необходимости выполнения капитального ремонта силового агрегата уже спустя очень короткий срок.

Чрезмерный расход моторного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, который поможет определить общее состояние двигателя Вашего автомобиля на основании результатов проверки компрессионного давления в цилиндрах (см. Раздел Проверка компрессионного давления в цилиндрах) и измерений глубины разрежения при различных исходных параметрах (см. Раздел Диагностика состояния двигателя с применением вакуумметра).

Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шумовой фон клапанного механизма, повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.

Капитальный ремонт силового агрегата подразумевает восстановление всех его рабочих параметров до уровня, характерного для нового двигателя. В ходе капитального ремонта в обязательном порядке производится замена поршневых колец и реставрация зеркал цилиндров (проточка и/или хонингование). В случае выполнения проточки цилиндров производится подбор поршней соответствующего ремонтного размера. Обычно выполняется замена коренных и шатунных подшипников, в случае необходимости может быть произведена проточка и восстановление шеек коленчатого вала. В обязательном порядке выполняется обслуживание клапанов, состояние которых на момент возникновения необходимости в выполнении капитального ремонта двигателя почти наверняка оставляет желать лучшего. Параллельно с проведением общего ремонта силового агрегата обычно производится также восстановительный ремонт таких вспомогательных компонентов, как стартер и генератор. В результате ремонта параметры двигателя возвращаются к значениям, свойственным новому агрегату, при этом последний сможет безотказно прослужить еще многие и многие тысячи километров пробега.

Читайте также:  Ремонт аэраторов для септика

Такие критичные компоненты системы охлаждения, как шланги, приводные ремни, термостат и водяной насос при проведении капитального ремонта двигателя ДОЛЖНЫ в обязательном порядке заменяться новыми. Кроме того, следует внимательно проверить состояние радиатора (см. Главу Системы охлаждения, отопления). В случае выявления признаков развития утечек или нарушения проходимости радиатор следует также заменить. Многие фирменные станции техобслуживания не дают гарантию на эксплуатацию восстановленного двигателя без выполнения профессиональной чистки и ремонта радиатора. Не забудьте также проверить состояние масляного насоса.

Прежде чем приступать к выполнению капитального ремонта двигателя, внимательно ознакомьтесь с материалами настоящей Части Главы с целью теоретической подготовки к предстоящей работе. Заметим, что капитальный ремонт двигателя вовсе не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ. Проведите небольшой маркетинг, проверив наличие в продаже требующихся запчастей, инструментов и оборудования. Заблаговременно приготовьте все необходимые материалы. Большая часть работ может быть выполнена с применением обычного набора слесарного инструмента, однако некоторые из проверок по определению пригодности отдельных компонентов к дальнейшему использованию требуют применения прецизионного измерительного оборудования. В сомнительных ситуациях обращайтесь за помощью к специалистам мастерской автосервиса, которые всегда помогут Вам определиться в решении о необходимости замены или восстановительного ремонта любого внутреннего компонента двигателя.

Прежде чем отдавать какие-либо из деталей для проведения восстановительного ремонта в мастерскую автосервиса, проведите полную разборку двигателя и всех его внутренних компонентов. Не забывайте, что решающим фактором в вопросе о целесообразности выполнения капитального ремонта двигателя является состояние блока его цилиндров. Часто дешевле и надежнее оказывается заменить изношенный двигатель восстановленным. Никогда не приступайте к приобретению сменных компонентов до тех пор, пока самым тщательным образом не изучите состояние блока. Помните, что время является главным затратным фактором при выполнении капитального ремонта двигателя, а потому, бессмысленно переводить его на установку сработавшихся или нестандартных узлов и компонентов.

Источник

Подробный отчет о капремонте двигателя. Вот)

polyansky

Цефирянин

Подробный отчет о капитальном ремонте мотора VQ.

Итак, начну со следующего. Первое – отважиться на данное мероприятие советую лишь тем, кто неоднократно ремонтировал менее сложные моторы. У меня за плечами был опыт ремонта двигателей ВАЗ – 2108, 2112, и кстати – турбирования мотора 2112) На этом бешенном тазе я ездил пока ремонтировал свою ласточку немалых два месяца.
А еще вам понадобится капитальный гараж с ямой. Я живу в частном доме, так что мне было проще в этом плане. Инструмент потребуется разнообразный. Половину я купил на рынке за время ремонта – тоже немало денег потратил. Впрочем, инструмент плечи не тянет. Немаловажный элемент – фирменное руководство по ремонту в электронном виде. Спасибо Cefiro.ru – без данного пособия было бы тяжело. Отечественные издания сразу советую в топку – там на картинках все что хочешь, но не Максима.
Предвижу вопрос – фотография всего одна. Поймите правильно – было не до фотографирования)

Второе – типичные проблемы мотора и их причины. Естественно – пробег. Очень большой пробег. В этом случае ремонт обойдется ОЧЕНЬ дорого, т.к. повлечет расточку блока, шлифовку коленвала, притирку постелей распредвалов, замену втулок под поршневые пальцы.. Нет, это того не стоит. Для таких моторов характерно наличие картерных газов при открывании маслоналивной пробки, угар масла, но при снятии клапанных крышек внутри чисто – светло-коричневый цвет внутренностей. Да, пациент умер совей смертью. Земля ему пухом. Вариант второй. Симптомы – угар масла, особенно на трассе, отсутствие картерных газов, черный кокс под клапанной крышкой, шум цепи. Здесь мы имеем дело с потерей подвижности маслосъемных колец. Не надейтесь – это не маслосъемные колпачки. В таком случае ремонт возможен – замена колец, вкладышей, цепей. Проблема в другом – отмыть внутренности от кокса. Это непросто. Лично я поршни и шатуны вываривал в растворе стирального порошка (очень концентрированном), всякие крышки тоже, головы и блок отдавал мыть на сервис.
Итак, процесс пошел. Разборка заняла 4 дня. Стандартная процедура – снимаем навесное. Готовьтесь к тому, что некоторые болты выпьют литр вашей крови – откручивается все плохо. Понадобится как минимум 1 домкрат – без него правую опору мотора не снять. Ее снятие тоже отдельная тема – особенное если не сможете открутить ее от кронштейна. Адские муки – насос гидроусилителя. Советую сразу снять приемную трубу выпускных коллекторов и правую полуось. Так или иначе – придется. Снятие крышки ГРМ производите сняв полуподдон блока – тогда точно не забудете выкрутить болты крепления снизу. Иначе можно поломать крышку ГРМ. Итак, это все понятно.
Важное. Маркируйте крышки постелей распредвалов – цифры на них это не номера постелей. Иначе будет совсем плохо. Болты крепления головок прикручены очень большим усилием. При повторном использовании могут начинать тянуться. В этом случае (если болт крутится, а усилие на ключе не растет) необходимо заменить такие болты. Проще всего взять на разборке предварительно измерив диаметр микрометром. Плоскости голов и блока надо шлифовать. 100%. Кроме того, при износе хона блок надо отхонинговать. Хонинговка снимает 1.5-2 сотки от диаметра цилиндра, на зазоре посадки поршня это не сказывается – зазор не превысит 4 сотки, что есть стандарт для среднестатистического двигателя. Для информации – стук поршней (при длине юбок поршней в VQ) можно будет услышать на зазорах от 10 соток. Так что сомнения по данному поводу излишни) Я так сделал и мотор шелестит – все очень тихо.
Вкладыши можно использовать неоригинал – качество и ровность нормальные. При сборке не жалейте масла) Все операции по затяжке – только динамометрическим ключем. Без него даже не подходите – сразу будет беда. Особенно внимательно при затяжке шатунных болтов – их очень легко растянуть. Потянутый шатунный болт меняется в любом случае! Иначе просто может оборвать шатун. Впрочем, есть допуск на растяжение – диаметр резьбовой части не менее 7.75 мм.
При сборке меняйте все прокладки. Маслосъемные полпачки в том числе. Ищите оригинальный набор прокладок – стоит дорого. Но там есть все, даже герметик.
Для замены колпачков купите «двяточный» рассухариватель клапанных сборок. Он подходит идеально. Старые МСК снимаются тонкогубцами, новые – напрессовываются через оправку, например торцевая головка на 10.
Поставить газораспределительную цепь труда не составляет. При ошибке метки не совпадут. Обратите внимание на грязеулавливатели гидронатяжителей – сдвигайте пластину а-ля «дверной глазок» в сторону, и мойте карбклинером.
Остальная сборка не интересна, пожалуй. Напоследок о масле – для себя я выбрал оригинальное масло Ниссан 10-40 с интервалом замены в 5000 км. Таким образом я надеюсь избежать отложения кокса в моторе. И вообще – не экономьте на масле)
Всем удачного ремонта)

Источник

Читайте также:  Ремонт утюгов с парогенератором delonghi
Оцените статью