Nissan Maxima QX Синенький бегемотик™ › Logbook › Капитальный ремонт двигателя. Часть 1. Подготовка
Всем категорически привет!
Много было советов и мнений под предыдущей записью, всем спасибо за поддержку, вы мне помогли принять решение.
Мотор решено откапиталить.
Причины:
1. Я буду уверен в том, что там творится внутри.
Но я не ханжа и не противник контракта. На второй свой автомобиль я брал контракт. Но там простой 4х цилиндровый рядник, и проблем никаких. Здесь же мотор посложнее и пореже.
2. Я не хочу переделок — это касается мотора с А32 или с цефиро (VQ25DE).
3. Мне интересен сам процесс.
4. Есть надежный человек, которому я доверяю и который знает этот мотор, как свои 5 пальцев. Но о том, кто будет делать ремонт я напишу позднее) Сохраню небольшую интригу.
5. Новый комплект ГРМ
6. Новые МСК
7. Может глупо, но мотор действительно достоин ремонта. Масложор (если это вообще применимо к нему) — до литра на 8000. При разных нагрузках. Никаких проблем он не доставлял. Поэтому и хочу его себе оставить.
По разнице в цене: если брать родной VQ30DE от ПРОВЕРЕННЫХ людей, то он встанет около 75 с доставкой до меня, + 20 установка и все жидкости, т.е. 95 рублей. Опять же, я не знаю, как на нем ездили и кто.
У меня же ценник будет в районе 125 рублей, если придётся протачивать горшки и менять поршневую с кольцами на ремонтные.
Знаю, что 30000 большие деньги и существенная разница в цене. Но причины я описал выше.
Прошу в комментариях не разводить спам на тему: зря, пожалеешь и т.д. Это мои грабли, и я на них станцую, если так решит судьба.
Теперь о подготовке.
Были заказаны:
1. Все прокладки не комплектом, по отдельности (у комплекта срок поставки от 16 дней, да и есть те, которые не нужны и будут с новыми запчастями в комплекте).
2. Полный комплект для замены ГРМ со всеми натяжателями, шестернями, направляющими и т.д.
3. БУшные шатуны на случай, если мой один (или несколько, что конечно вряд ли) повело.
4. Масляный насос оригинал.
5. Маслосъемные колпачки NOK, которые собственно кладут в оригинальную коробку.
6. Помпа оригинал.
7. Второй термостат, который 21230-6N20A. Моторист подсказал, что лучше сразу поменять — цена небольшая, а долезть потом неудобно.
Что ещё будет заказываться:
1. Коренные и шатунные вкладыши будут закупаться после дефектовки мотора и проточки коленвала. А точить его придётся однозначно.
2. Поршни и поршневые кольца — после дефектовки. Если цилиндры в порядке — то стандартные, если точим цилиднры — то ремонтны.
Это будет заказывать непосредственно моторист по факту полного разбора мотора.
Остальные вопросы будут решаться по мере поступления.
Пожелайте удачи) она нам с Серёгой пригодится (моторист).
О том, кто, как, что, где будет ремонтироваться, сниматься, и т.д. я напишу в следующих записях БЖ.
Также по итоговой калькуляции отчитаюсь, во что встаёт ремонт двигателя. VQ30DE.
Источник
Подробный отчет о капремонте двигателя. Вот)
polyansky
Цефирянин
Подробный отчет о капитальном ремонте мотора VQ.
Итак, начну со следующего. Первое – отважиться на данное мероприятие советую лишь тем, кто неоднократно ремонтировал менее сложные моторы. У меня за плечами был опыт ремонта двигателей ВАЗ – 2108, 2112, и кстати – турбирования мотора 2112) На этом бешенном тазе я ездил пока ремонтировал свою ласточку немалых два месяца.
А еще вам понадобится капитальный гараж с ямой. Я живу в частном доме, так что мне было проще в этом плане. Инструмент потребуется разнообразный. Половину я купил на рынке за время ремонта – тоже немало денег потратил. Впрочем, инструмент плечи не тянет. Немаловажный элемент – фирменное руководство по ремонту в электронном виде. Спасибо Cefiro.ru – без данного пособия было бы тяжело. Отечественные издания сразу советую в топку – там на картинках все что хочешь, но не Максима.
Предвижу вопрос – фотография всего одна. Поймите правильно – было не до фотографирования)
Второе – типичные проблемы мотора и их причины. Естественно – пробег. Очень большой пробег. В этом случае ремонт обойдется ОЧЕНЬ дорого, т.к. повлечет расточку блока, шлифовку коленвала, притирку постелей распредвалов, замену втулок под поршневые пальцы.. Нет, это того не стоит. Для таких моторов характерно наличие картерных газов при открывании маслоналивной пробки, угар масла, но при снятии клапанных крышек внутри чисто – светло-коричневый цвет внутренностей. Да, пациент умер совей смертью. Земля ему пухом. Вариант второй. Симптомы – угар масла, особенно на трассе, отсутствие картерных газов, черный кокс под клапанной крышкой, шум цепи. Здесь мы имеем дело с потерей подвижности маслосъемных колец. Не надейтесь – это не маслосъемные колпачки. В таком случае ремонт возможен – замена колец, вкладышей, цепей. Проблема в другом – отмыть внутренности от кокса. Это непросто. Лично я поршни и шатуны вываривал в растворе стирального порошка (очень концентрированном), всякие крышки тоже, головы и блок отдавал мыть на сервис.
Итак, процесс пошел. Разборка заняла 4 дня. Стандартная процедура – снимаем навесное. Готовьтесь к тому, что некоторые болты выпьют литр вашей крови – откручивается все плохо. Понадобится как минимум 1 домкрат – без него правую опору мотора не снять. Ее снятие тоже отдельная тема – особенное если не сможете открутить ее от кронштейна. Адские муки – насос гидроусилителя. Советую сразу снять приемную трубу выпускных коллекторов и правую полуось. Так или иначе – придется. Снятие крышки ГРМ производите сняв полуподдон блока – тогда точно не забудете выкрутить болты крепления снизу. Иначе можно поломать крышку ГРМ. Итак, это все понятно.
Важное. Маркируйте крышки постелей распредвалов – цифры на них это не номера постелей. Иначе будет совсем плохо. Болты крепления головок прикручены очень большим усилием. При повторном использовании могут начинать тянуться. В этом случае (если болт крутится, а усилие на ключе не растет) необходимо заменить такие болты. Проще всего взять на разборке предварительно измерив диаметр микрометром. Плоскости голов и блока надо шлифовать. 100%. Кроме того, при износе хона блок надо отхонинговать. Хонинговка снимает 1.5-2 сотки от диаметра цилиндра, на зазоре посадки поршня это не сказывается – зазор не превысит 4 сотки, что есть стандарт для среднестатистического двигателя. Для информации – стук поршней (при длине юбок поршней в VQ) можно будет услышать на зазорах от 10 соток. Так что сомнения по данному поводу излишни) Я так сделал и мотор шелестит – все очень тихо.
Вкладыши можно использовать неоригинал – качество и ровность нормальные. При сборке не жалейте масла) Все операции по затяжке – только динамометрическим ключем. Без него даже не подходите – сразу будет беда. Особенно внимательно при затяжке шатунных болтов – их очень легко растянуть. Потянутый шатунный болт меняется в любом случае! Иначе просто может оборвать шатун. Впрочем, есть допуск на растяжение – диаметр резьбовой части не менее 7.75 мм.
При сборке меняйте все прокладки. Маслосъемные полпачки в том числе. Ищите оригинальный набор прокладок – стоит дорого. Но там есть все, даже герметик.
Для замены колпачков купите «двяточный» рассухариватель клапанных сборок. Он подходит идеально. Старые МСК снимаются тонкогубцами, новые – напрессовываются через оправку, например торцевая головка на 10.
Поставить газораспределительную цепь труда не составляет. При ошибке метки не совпадут. Обратите внимание на грязеулавливатели гидронатяжителей – сдвигайте пластину а-ля «дверной глазок» в сторону, и мойте карбклинером.
Остальная сборка не интересна, пожалуй. Напоследок о масле – для себя я выбрал оригинальное масло Ниссан 10-40 с интервалом замены в 5000 км. Таким образом я надеюсь избежать отложения кокса в моторе. И вообще – не экономьте на масле)
Всем удачного ремонта)
Источник
Руководство по ремонту Nissan Maxima QX / Ниссан Максима
Общая информация об автомобиле.
Nissan Maxima второго поколения увидел свет осенью 1994 года, а с 1995 года начались его продажи в России. Выбор двигателей на российском вторичном рынке чаще всего ограничен парой бензиновых шестицилиндровых моторов: 2-литровым с индексом VQ 20DE и 3-литровым VQ 30DE. Они могут комплектоваться механической или автоматической коробкой передач.
Все модели являются переднеприводными и могут быть оборудованы 5-ступенчатой ручной коробкой переключения передач (РКПП), либо 4-ступенчатой автоматической трансмиссией (АТ) с электронным управлением. Вращение на колеса передается посредством независимых приводных валов.
Стальной кузов автомобилей Maxima имеет универсальную конструкцию. Повышенная на 30% жесткость кузова моделей с 2000 г. дополнительно увеличивает уровень пассивной безопасности. Такой кузов имеют более крупные размеры.
Передняя подвеска независимая с оборудованными винтовыми пружинами стойками Макферсона и стабилизатором поперечной устойчивости. В задней подвеске моделей 1993 — 1994 г.г. вып. также использованы стойки Макферсона с винтовыми пружинами и параллельными тягами. Начиная с 1995 г. вып. начал применяться оборудованный телескопическими амортизаторами с винтовыми пружинами неразрезной задний мост с поперечной штангой и продольными рычагами. На моделях с 2000 г. боковой рычаг задней подвески располагается не впереди, а позади поперечной торсионной штанги. В результате увеличено сцепление шин с дорогой, уменьшен крен кузова и улучшена курсовая устойчивость.
Реечная рулевая передача оборудована системой гидроусиления и расположена позади силового агрегата. Значение усиления снижается при увеличении скорости движения.
Тормозные механизмы передних колес имеют дисковую конструкцию. Задние колеса могут быть оборудованы как барабанными (модели 1993 и 1994 г.г. вып.), так и дисковыми (модели с 1995 г. вып.) тормозными механизмами. В стандартную комплектацию всех моделей входит вакуумный усилитель тормозов. Начиная с 1997 г. в стандартную комплектацию автомобиля была включена система антиблокировки тормозов (ABS). На моделях с 2000 г. диаметры передних и задних тормозных цилиндров увеличены — на 2.3 мм и 4.2 мм соответственно. При экстренном торможении ABS немедленно вводится в действие благодаря системе Nissan Brake Assist — надежной механической системе, предназначенной для усиления давления на педаль. Эти две системы дополнены системой электронного распределения тормозного усилия, распределяющей максимальное давление в тормозных цилиндрах на каждой оси в соответствии с нагрузкой, что существенно повышает безопасность экстренного торможения.
Источник
Двигатель Ниссан Максима
Процедуры обслуживания двигателя, не требующие извлечения его из автомобиля
| Кодовое обозначение двигателя | ||
| Модели 2.0 л | vq20de | |
| Модели 3.0 л | vq30de(dohc) и vg30de(sohc) | |
| Число и расположение цилиндров | v6 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Нумерация цилиндров (со стороны привода ГРМ к трансмиссии) — все двигатели | ||
| Задний ряд (ближний к переборке) | 1-3-5 | |
| Передний ряд (ближний к радиатору) | 2-4-6 | |
| Порядок зажигания — все двигатели | 1-2-3-4-5-6 | |
| Рабочий объем двигателя, см 3 | ||
| Модели с двигателем vg30de | 2960 | |
| Модели с двигателем vq20de | 1995 | |
| Модели с двигателем vq30de | 2988 | |
| Диаметр цилиндров и ход поршней, мм | ||
| Модели с двигателем vg30de | 87.0 х 83.0 | |
| Модели с двигателем vq20de | 76.0 х 73.3 | |
| Модели с двигателем vq30de | 93.0 х 73.3 | |
| Максимальная мощность 1) , кВт (л.с.) | ||
| Модели с двигателем vq20de | 103 (140)/6400 | |
| Модели с двигателем vq30de до 2000 г. | (193)/6400 | |
| Модели с двигателем vq30de с 2000 г. | 147 (200)/6400 | |
| Максимальный крутящий момент 1) , Нм | ||
| Модели с двигателем vq20de | 179/4000 | |
| Модели с двигателем vq30de до 2000 г. | 255/3600 | |
| Модели с двигателем vq30de с 2000 г. | 271/3600 | |
| 1) В соответствии с директивой 89/49/ЕС; | ||
| Степень сжатия | ||
| Модели с двигателем vq20de | 9.5 | |
| Модели с двигателем vq30de | 10.0 | |
| ||
