Ремонт двигателя ока своими рукам

Устройство и ремонт двигателя ОКА 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой
Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

Источник

Ремонт двигателя ваз 11113 ока своими руками

Подробно: ремонт двигателя ваз 11113 ока своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Очень часто нам звонят или пишут с вопросом – “на сайте вы показали такое количество доработанных двигателей, а делаете ли вы стандартный капитальный ремонт?”
Ответ – ДА, делаем!

Но на сайте ранее как-то не выкладывались отчеты с примерами капитального ремонта – мы считаем эту работу несложной и не писали по ней отчеты – считалось само собой разумеющимся, что мы производим и обычный капремонт тоже.

Однако, после увеличившегося количества вопросов на эту тематику, мы решили подробно показать стандартный капитальный ремонт, так сказать, из “палаты мер и весов”.

Каковы причины стандартного капремонта, почему бы не сделать тюнинг, форсирование двигателя? Ответ прост – тюнинг нужен не всем и не всегда. Нередко клиента параметры серийного двигателя вполне устраивают, но его ресурс исчерпан. Клиенту нужен хороший и качественный ремонт, бюджет зачастую ограничен, а ресурс нужен высокий. Таким клиентам мы предлагаем типовой капитальный ремонт двигателя, однако, с некоторыми небольшими доработками, которые кардинально влияют на ресурс двигателя и давно опробованы нами на тюнинговых проектах.

Рассмотрим далее такую работу во всех подробностях.

Итак, наш клиент привозит автомобиль Ока, с двухцилиндровым двигателем 11113, объем 0.75 литра. Точный пробег неизвестен, но примерно около 100 тыс.км. Симптомы – свечи замаслены, так же идёт сильный заброс масла через вентиляцию картера в корпус воздушного фильтра. Диагноз – поршневая группа.

Посмотрим на машину и в подкапотное пространство. Обнаруживаем, что кто-то уже проложил магистраль обратного слива топлива. Мы такую работу тоже выполняем. Магистраль слива топлива в бак на Оке нужна и с серийным двигателем, особенно в жарку погоду, в условиях дорожных пробок.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ока создавалась как народный автомобиль, призванный удовлетворить спрос не только молодежи, но закрыть образовавшуюся нишу транспортных- мобильных средств для людей с ограниченными возможностями.

Исходя из технических требований и задания, выдвинутого конструкторам, весь автомобиль и в частности силовой агрегат, должен был быть выполнен из широко распространенных комплектующих изделий, иметь возможность выполнять техническое обслуживание и ремонт своими руками без привлечения квалифицированных услуг сертифицированной станции технического обслуживания.

История развития семейства автомобилей Ока видела применение различных силовых агрегатов. Изначально при «прототипировании» на автомобиль был установлен оригинальный мотор Daihatsu Cuore серии AB, имевший 2 цилиндра и развивавший мощность 26-30 л.с. Было изготовлено несколько первых автомобилей для проведения испытаний.

Несмотря на то, что конструкция двигателя была полностью отработана конструкторами Toyota, данный мотор не был скопирован советскими конструкторами, так как при анализе конструкции выявились повышенные требования к качеству изготовления деталей и сборки самого мотора.

Кроме того, установка такого силового агрегата потребовала бы полностью создать производство двигателей с «0», что повлияло бы на конечную стоимость автомобиля и сроки выхода авто в серию.

К моменту утверждения концепции «молодежного» или «народного» автомобиля на конвейер тольяттинского автозавода был поставлен автомобиль ВАЗ 2108, что и определило судьбу силового агрегата для малышки.

К 1979 году конструкторы силовых агрегатов ВАЗа полностью отработали двигатель 2108 и уже были готовы перейти к смене линейки 1,1 л экспортных двигателей ВАЗ 2108-1 на 1300 кубовый мотор 2108, который шел на внутренний рынок. Поэтому было принято решение разрабатывать свой 2-х цилиндровый мотор на базе нового силового агрегата, который составлял основу производственной линейки ВАЗа.

Двигатель Оки объемом 650 куб.см. получился из половинки силового агрегата 2108. Выбор именно половины уже разработанного блока и самого двигателя обуславливался стоимостью разработки оснастки для изготовления 2-х цилиндрового двигателя. Особенностью конструкции этой рядной бензиновой двойки является верхнерасположенный распределительный вал, который управляет работой четырех клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Рабочий процесс в двигателе происходит за два оборота коленчатого вала, что обуславливает наличие вибраций при работе ДВС. Для компенсации дисбаланса установлены два уравновешивающих вала, гасящих вибрацию. Мощность движка составляет 29 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 44,1Нм, который достигается при 3400 об/мин.

Система снабжения топливом выполнена по стандарту Евро-0 на базе карбюратора. Топливный насос имеет механический привод от агрегатов двигателя.

Масляная система выполнена аналогично оригинальному 2108 с применением шестеренчатого насоса. Забор масла производится из картера и направляется по внутренним каналам непосредственно к трущимся парам распределительного и коленчатого валов.

Стенки цилиндров смазываются масляным туманом, образовывающимся при вращении коленчатого вала. Штоки клапанов и детали механизма газорапределения за исключением собственно распредвала смазываются самотеком.

Двигатель Ока 11113 (ВАЗ 11113) появился в процессе доработки силового агрегата ВАЗ 2108 и доведения его рабочего объема до 1500 л.с. Опять же использовалось половинчатое решение. Блоки двигателей и 650 и 750 кубового объема внешне были абсолютно идентичны. Изменения коснулись диаметра поршня, который был увеличен с 76 до 81 мм. Блок двигателя был изменен по внутренней конструкции.

Были утончены перегородки между цилиндрами и устранен дополнительный контур охлаждения камеры сгорания. Силовой агрегат стал более высоконагруженным в температурной части. Этот недостаток на первых этапах приводил к заклиниванию поршней, образованию задиров на стенках цилиндрах и прочих неисправностей, возникающих по причине недостаточного охлаждения.

За счет выполнения доработок мотор 11113 стал более мощным и выдавал уже 35 л.с. и 52 Нм тяги. Двигатель остался карбюраторным и соответствовал экологическим требованиям Евро-0.

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360 о .

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента. Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать.

Сложности при запуске горячего 750 см 3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

При возникновении неисправности на трассе достаточно положить смоченную тряпку на корпус насоса. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до места базирования и выполнить замену диафрагмы.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Система охлаждения. Имеет те же проблемы, что и все двигатели ВАЗ. Низкое качество исполнение помпы приводит к ее отказу, что в свое время влечет перегрев двигателя. Тоже относится и к надежности термостата. При возникновении проблем требуется замена элементов.

Отказы электронных датчиков. Обусловлены некачественным исполнением электроники российскими производителями, а также низкой культурой сборки силовых агрегатов, допускающих неполную фиксацию датчиков на корпусе мотора.

Ремонт двигателя ОКА может быть выполнен в гаражных условиях при наличии опыта обслуживания и ремонта ДВС российского производства. За исключением специфических элемен6тов ремонт двигателя выполняется с применением комплектующих, используемых для ремонта двигателей ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

Двигатель Оки и первого и второго поколений достаточно надежен. И при соблюдении заводских требований по регламенту прохождения ТО имеет ресурс 120 000 км.

По паспорту транспортного средства и двигатель 11113 и двигатель 1111 имеют программу прохождения ТО каждые 15 000 км. Для прохождения ТО с таким интервалом рекомендуется использование полностью синтетического моторного масла. При использовании полусинтетики, а тем более минеральных моторных масел мотор Ока требует замены смазки в соответствии со сроком работоспособности масла, то есть не реже 10 000 км пробега.

При этом обязательно выполняется промывка масляной системы и замена фильтрующего элемента. Объем масла в двигателе Ока составляет 2,5 л, но при замене на стенках мотора остается 150-300 мл смазки, поэтому объем заливки контролируется по щупу. Перелив масла не допускается.

Система охлаждения двигателя ОКА 11113 требует замены жидкости при наработке 60 000 км. При этом ОЖ сохраняет смазывающие и антикоррозийные свойства и продлевает работу системы охлаждения.

Каждые 30 000 км требуется обязательная регулировка клапанов. Но по факту регулировка зазоров производится по техническому состоянию с контролем на данном пробеге.

К дополнительным работам, не актуальным на современных автомобилях, относится обязательная прочистка карбюратора каждые 30 000 км с регулировкой холостого хода при каждом очередном ТО.

На 60 000 км вне зависимости от технического состояния выполняется замена ремня привода ГРМ. Конструкция цилиндро-поршневой группы допускает загиб клапанов при обрыве ремня, поэтому данной процедурой пренебрегать не стоит.

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Серийно на автомобиль устанавливали только двигатели ВАЗ 1111 и ВАЗ 11113. Именно с такими силовыми агрегатами автомобиль поставлялся в торговые сети.

В качестве вариантов по спасению производства и обеспечения требований по экологичности и СеАЗ и КАМАЗ пробовали применять силовые агрегаты других производителей. Это было обусловлено тем, что АвтоВАЗ отказался от продолжения выпуска микролитражек и фактически прекратил поставку силовых агрегатов для комплектации автомобиля.

Так в 2004 г была выполнена произведена пробная серия авто с корейским двигателем Hyundai Atos. Было произведено 15 автомобилей для пробных испытаний, но программа не пошла в серию.

Также в этом году проводились мелкосерийные испытания на СеАЗ автомобилей с двигателями мелитопольского завода МеМЗ 245. Автомобиль имел название ОКА-Астро и впоследствии выпускался мелкой серией на базе камовского автосборочного завода. Другим вариантом украинского силового агрегата был МеМЗ 247.1 Этот мотор, соответствовавший требованиям Евро-2 не был поставлен для серийного производства, хотя на вторичным рынке редко встречается такая комплектация.

В 2007-2008 гг на серпуховском заводе устанавливали китайский трехцилиндровый инжекторный мотор, который развивал 53 л.с.

Спортивный вариант Оки использует двигатель от Приоры.

Гусеничный вездеход на базе Оки использует двигатель ВАЗ 2131.

Как вариант гаражного тюнинга, есть несколько экземпляров автомобилей применяющих трехцилиндровые дизели Фольксваген.

Капремонт решел делать после полной разборки мотора и его осмотра. Но увы не сразу после покупки, а только после года с лишним его эксплуатации — денег не было и я его добивал (не специально, а потому что совсем не тянул на низах) раскручивая частенько до 5-6 тыс.об.мин на карбюраторе 21081.
На машине до покупки был сделан некачественный ремонт (расточка в первый ремонтный без замены на соответствующуюю поршневую), в следствии которого мотор умер также очень быстро, а также был обнаружен прогоревшый выпускной клапан во втором цилиндре.
Капремонт производился в г.Набережные-Челны в Мастерской КВАЗАРА.
Что было сделано:
1. Расточка до 82.8
2. Шатуны и поршни 2110 с плавающим пальцем
3. Форсунки охлаждения поршней
4. Легкие клапана
5. Бронзовые направляющие
6. RS шайбы толкателей
7. Просверлены каналы для принудительной смазки толкателей
8. Шлифовка колена все прокладки, болты ГБЦ новые и т.д.
9. Сцепление Крафт, проточка маховика и замена его венца.

Готовый мотор можете видеть на фотографиях. После обкатки в 3000км стал гораздо сильнее тянуть, в отличии от нового состояния, ни капли масла больше не подтекает, мотор сухой и чистый!))))

КПП разобрал и промыл. Шестерни оказались в хорошем состоянии, причем весь ряд, видимо его заменили попросту в сборе когда-то. Также установил карданчик от Калины.
Масло в двигатель ливанул летнее ЗИГ, в КПП Шелл

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Для выполнения полного восстановления движка, необходимо демонтировать устройство автомобиля. Выполнить данную процедуру своими руками не так просто, несмотря на небольшие габариты мотора. Во избежание повреждений движка, необходимо использовать целый ряд специализированного оборудования: опорные рамы, гидравлический съемник, устройство для вывешивания движка.

После того как демонтаж двигателя успешно произведён, необходимо приступить к его разборке. Разбирать двигатель необходимо строго по определённому порядку, для того чтобы предотвратить повреждения отдельных его частей.

После разборки, необходимо приступить к важнейшему этапу капитального ремонта, который заключается в дефектовке отдельных компонентов ДВС. Основная цель капитального ремонта, вернуть элементам транспортного средства заводские параметры. Поэтому единственно верным руководством по ремонту Ока является оригинальная инструкция завода изготовителя.

В ходе масштабного восстановление мотора ВАЗ 11113, в обязательном порядке выполняются следующие процедуры:

Восстановление параметров блока цилиндров ВАЗ 11113.
Ремонт входных отверстий коленчатого вала и распредвала.
Восстановление опорной части коленвала.
Обработка головы блока цилиндров ВАЗ 11113.
Возврат герметичности блока путём сварки.
Правка геометрии шатуна.
Замена всех расходных элементов и резиновых уплотнителей.

Масштабный ремонт автомобиля требует соответствующих навыков и дорогостоящего оборудования. Поэтому, для того чтобы выполнить восстановление придётся обратиться к профессионалам.

Одним из важнейших этапов восстановления движка является обработка ГБЦ. Производитель транспортного средства указывает допустимый предел обработки головы, которого необходимо строго придерживаться при проведении ремонта. Перед тем как приступить к масштабному ремонту, необходимо подробно изучить комплектующую инструкции завода изготовителя. Также, в обязательном порядке стоит уточнить у мастера на какую глубину будет производиться обработка ГБЦ. В случае если элемент изношен выше допустимого предела, дальнейшая эксплуатация головы блоков запрещается. Если же обработка и восстановление ГБЦ возможны, работа сопровождается обязательной заменой прокладки ГБЦ. В данном случае, так же необходимо учитывать глубину обработки элемента для того чтобы придать блоку первозданную герметичность.

Для восстановления ДВС ВАЗ 11113 к заводским параметрам, рекомендуется пользоваться услугами проверенных мастерских. Капитальный ремонт достаточно сложная и трудоемкая процедура, которая должна проводиться квалифицированными мастерами. Перед проведением ремонта, необходимо здраво оценить затраты на восстановление. Некоторые автолюбители забывают оценить разницу между восстановлением элемента и его заменой. При критическом износе двигателя затраты на ремонт вполне могут превысить первичную стоимость ДВС. При необходимости замены отдельных элементов транспортного средства, стоит использовать только оригинальные запчасти от производителя.

После проведения ремонта стоит приступить к обкатке автомобиля. На период обкатки, необходимо предотвратить повышенную нагрузку на двигательную систему. В противном случае затраты на восстановление двигателя не оправдают себя и транспортное средство ВАЗ 11113 вновь утратит свою работоспособность.

Удачного восстановления автомобиля ВАЗ 11113!

Полное восстановление рабочих характеристик двигателя происходит путем ремонта:
ГБЦ;блока цилиндров;кривошипно-шатунного механизма;коленвала.Не исключается также полная замена всех этих деталей. Этапы капитального ремонта двигателя Демонтаж силового агрегата;Мойка;Дефектовка;Ремонт двигателя;Холодная обкатка;Установка двигателя.

Каждый этап имеет свои особенности. Например, при демонтаже главное соблюдать определенную последовательность, чтобы ничего не повредить. А любые измерения на грязном двигателе окажутся неверными.

Установите на стенд чистый блок цилиндров в сборе с уравновешивающими валами и заверните в него отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установите в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши, уложите в коренные подшипники коленчатый вал в сборе с шестерней привода уравновешивающих валов и вставьте в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-14).

Рис. 2-14. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнездо среднего коренного подшипника

Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностен коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-15). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны крепления генератора. Затяните болты их крепления.

Рис. 2-15. Метки на крышках коренных подшипников.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Установите шестерни на уравновешивающие валы так, чтобы установочные метки на шестернях находились против меток на ведущей шестерне коленчатого вала (рис. 2-16). Поставьте шайбы и закрепите шестерни болтами.

Рис. 2-16. Метки для установки шестерен уравновешивающих валов: 1 – шестерни уравновешивающих валов; 2 – шестерня коленчатого вала; А – метка ВМТ на держателе заднего сальника коленчатого вала

Установите в держатель 3 (рис. 2-17) задний сальник коленчатого вала, предварительно смазав его моторным маслом. Смещение сальника внутрь относительно наружной поверхности “Е” держателя должно быть не более 0,25 мм. Выступание сальника относительно поверхности “Е” не допускается.

Рис. 2-17. Держатель заднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – центрирующие втулки коробки передач; 3 – держатель заднею сальника; А – полости картерных газов; В – масляная полость; С – полость системы охлаждения; D – поверхности держателя, прилегающие к блоку цилиндров; E – наружная поверхность держателя

Запрессуйте в держатель заднего сальника две установочные втулки 2, обеспечив выступание втулок 6,5+0,2 мм со стороны, противоположной блоку цилиндров.

Очистите сопрягаемые поверхности держателя и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи, масла и обезжирьте. На поверхности “D” держателя, сопрягающейся с блоком цилиндров, нанесите герметик КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТВ-1215 фирмы “Three Bond”.

Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Прикрепите держатель к блоку цилиндров болтами и гайками.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против осей шатунных шеек коленчатого вала. Установите шайбу и болты крепления маховика, заблокируйте его фиксатором (см. рис. 2-13) и затяните болты крепления.

Подберите поршни одной группы по массе к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как будет указано ниже. С помощью втулки из комплекта А. 60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-18).

Рис. 2-18. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из комплекта А. 60604

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню так, чтобы ее можно было надеть на передний конец коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-19), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Рис. 2-19. Направляющие штифты масляного насоса

Вставьте в отверстие масляного насоса приемник масла с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и крышке среднего коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2-12).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Установите на блок цилиндров и закрепите болтами фланец масляного фильтра с прокладкой, Заверните во фланец датчик контрольной лампы давления масла. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и вручную приверните масляный фильтр к штуцеру фланца.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2-20) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

Рис. 2-20. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

При сборке двигателя всегда устанавливать под головку блока цилиндров новую прокладку. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки блока цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. В случае попадания масла – обезжирьте прокладку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями главы “Особенности ремонта двигателя”. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности (рис. 2-21). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием – затяните болты моментом 20 H·м (2 кгс·м);

2 прием – затяните болты моментом 70,0-85,0 Н·м (7,1-8,7 кгс·м);

3 прием – доверните болты на 90°;

4 прием – снова доверните все болты на 90°.

Рис. 2-21. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более чем 135,5 мм (см. рис. 2-57). Если болты больше – замените их новыми. Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите заднюю крышку зубчатого ремня болтом к блоку и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Перед установкой насоса охлаждающей жидкости убедитесь в надежности соединения шкива насоса с валиком, приложив к шкиву момент 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). Шкив не должен провернуться.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Удерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, закрепите его болтом с шайбой. Перед установкой на резьбу болта нанесите герметик типа УТ-6.

Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала оксидированный.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. 2-22).

Рис. 2-22. Проверка совпадения установочных меток на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке зубчатого ремня

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (рис. 2-23). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Рис. 2-23. Проверка совпадения установочных меток на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса

Запрещается вращать коленчатый и распределительный валы, пока не установлен зубчатый ремень. Это приведет к ударам поршней в клапаны и повреждению клапанов и поршней.

Установите натяжной ролик с осью (или без оси, если ролик с пластмассовым ободом) и дистанционным кольцом. Закрепите его в положении минимального натяжения ремня.

Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви, заведите левую ветвь за натяжной ролик и охватите ею шкив насоса охлаждающей жидкости. Наденьте нижнюю часть ремня на шкив коленчатого вала. При установке ремня избегайте его резких перегибов (радиусами менее 20 мм), чтобы не повредить стеклокорд ремня.

Слегка натяните ремень натяжным роликом, поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. 2-22 и 2-23).

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня, откорректировав положение шкива распределительного вала. При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня и зазоры в клапанном механизме, как это указано в главе “Особенности ремонта двигателя”. Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами.

Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки блока цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку блока цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Заверните в головку блока цилиндров свечи зажигания и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Установите на головке блока цилиндров отводящий патрубок 2 (рис. 2-10) рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 3 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 4 и затяните шланги хомутами.

Установите на головке блока цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затягивании болта возможно выскакивание кольца из канавки и его закусывание между кромками канавки и поверхностью головки блока цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить новым.

Установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос (см. подраздел “Установка насоса на двигатель”).

Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика момента искрообразования. Прикрепите датчик к корпусу вспомогательных агрегатов так, чтобы средняя риска на фланце датчика находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (рис. 2-24). Валик датчика соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении, когда кулачки муфты валика входят в пазы хвостовика распределительного вала.

Рис. 2-24. Установка датчика момента искрообразования. Стрелкой показан установочный выступ на корпусе вспомогательных агрегатов

Прикрепите к блоку цилиндров кронштейн с опорой передней подвески силового агрегата. Закрепите натяжную планку 2 (рис. 2-25) генератора с рымом на головке цилиндров и установите генератор, прикрепив его к натяжной планке и к кронштейну 4 опоры передней подвески силового агрегата.

Рис. 2-25. Установка генератора: 1 – шкив привода генератора; 2 – натяжная шапка; 3 – генератор; 4 – кронштейн опоры передней подвески силового агрегата; 5 – ремень привода генератора

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение.

Наденьте на шпильки головки блока цилиндров прокладку, установите и закрепите впускную трубу с кронштейном промежуточного рычага привода карбюратора. Установите карбюратор с прокладкой, закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой. Помните, что затягивание гаек требуемым моментом надо производить только на холодном карбюраторе (двигателе). Моменты затяжки гаек крепления карбюратора приводятся в Приложении 1.

Установите тягу привода дроссельных заслонок, присоединив ее к карбюратору и к промежуточному рычагу на впускной трубе.

Наденьте шланг вытяжной вентиляции картера на патрубки крышки головки блока цилиндров и держателя заднего сальника. Закрепите шланг хомутами. Установите указатель уровня масла.

Верхняя часть указателя уровня масла должна находиться в вертикальном положении, так как указатель имеет изогнутую форму и в другом положении в блок цилиндров не входит.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите шланг вакуумного регулятора датчика момента искрообразования, а также шланг системы вентиляции картера, идущий от головки цилиндров к карбюратору.

Наденьте и закрепите хомутами шланги отопителя на отводящий патрубок головки блока цилиндров и подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки блока цилиндров.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник