Проблемы с яхтенным дизелем — краткий ликбез
Эта статья предназначена для молодых шкиперов, еще не хлебнувших горя с яхтенными дизелями. Если вопросы решения проблем с дизелем в вашем обучении были освещены не до конца, этот материал призван немного помочь вам в анализе происходящего и устранении простых неполадок
— Нет воды в выхлопе
Что делать, если вы включили мотор, а вода из выхлопной трубы не идёт?
Во-первых, немедленно выключите двигатель. Если в внешнем контуре охлаждения вода не циркулирует, двигатель через 5-10 минут начнет перегреваться и если вам особенно не повезет, то «схватит клина» — расширившиеся от перегрева поршни может заклинить в цилиндрах с катастрофическими последствиями.
Во-вторых, давайте разбираться, что может быть не так.
Посмотрим на схему:
Система охлаждения дизельного двигателя состоит из двух контуров: внешнего контура, в котором циркулирует забортная вода и внутреннего контура, в котором циркулирует антифриз, как в обычном автомобиле.
Головка блока цилиндров и блок цилиндров в процессе работы двигателя выделяют тепло и нагревают антифриз. Для регулировки температуры антифриза используется классическая тема с термостатом и теплообменником. Если антифриз холодный, то термостат закрыт, и антифриз циркулирует в двигателе, минуя теплообменник. При достижении антифризом пороговой температуры ( обычно это 83 градуса для дизельного двигателя, хотя могут быть и более «горячие» моторы), термостат открывается и внутренний контур начинает включать в себя теплообменник, охлаждаемый забортной водой. Система спроектирована таким образом, чтобы антифриз достигал некоторой стабильной температуры и держался на ней.
В внешний контур охлаждения вода поступает из клинкета, далее она фильтруется через фильтр-сетку, проходит через насос и поступает в теплообменник. На выходе из теплообменника вода смешивается в выхлопном колене с выхлопными газами и через глушитель-ватерлок выбрасывается наружу. Глушитель-ватерлок служит двум целям: во первых, он приглушает шум, образующийся в выхлопном коллекторе двигателя при выбросе выхлопных газов, смешивая их с водой; во-вторых он не дает забортной воде проникнуть через выхлопной коллектор в двигатель, если яхту вдруг сильно накренит и выхлопная труба окажется под водой. Такая схема выхлопа — так называемый «мокрый» выхлоп используется на всех без исключения современных чартерных яхтах.
Итак, если из выхлопной трубы не идет вода — проблемы с внешним контуром. Где же могут быть проблемы?
Перво-наперво проверьте клинкет забора забортной воды в контур охлаждения: случайно, не перекрыт ли он? У открытого клинкета ручка повернута вдоль подсоединенного шланга, у перекрытого полностью — под 90 градусов. Если клинкет открыт, временно закройте его, если будете разбирать соединения контура забортной воды, чтобы не затопить яхту.
Если возможно, попытайтесь из тузика или с понтона разглядеть не торчит ли что-то из водозаборного клинкета наружу, в море? Также плохим знаком будет невозможность перекрыть клинкет до конца — скорее всего в водозаборник засосало какой-то плавучий мусор, например плотный полиэтиленовый пакет, сеть или веревку. Вытащить попавший снаружи мусор из клинкета и шланга чаще всего можно при помощи проволочного крючка.
Следующий кандидат на подозрении — это фильтр-сетка, удаляющий водоросли, мусор и другие посторонние предметы из забираемой забортной воды. В 50% случаев — дело в нём. Забитый водорослями фильтр — обычная история в пресноводных водоемах, на Балтике и в Северном море. В Средиземном море водорослей поменьше, но бывает и так, что в водозаборник попадает и мусор: пластиковые пакеты, бумага и тп.
Фильтр обычно состоит из трех частей:
- стационарная, к которой крепятся шланги
- пластиковая крышка
- металлический или пластиковый фильтрующий элемент
Если в фильтре грязь, удалите ее, соберите фильтр обратно, откройте клинкет водозабора и попробуйте снова запустить мотор. Если это не помогло, то настала очередь проверить насос внешнего контура.
Насос(помпа) внешнего контура на двигателях разных моделей расположен в разных местах двигателя, однако его можно легко найти отслеживая шланг забортной воды, ведущий с фильтра-сетки.
Крышка насоса ( на рисунке она крепится четырьмя болтами к бронзовому корпусу насоса) скрывает под собой крыльчатку. Убедитесь что клинкет забортной воды перекрыт, и снимите крышку насоса.
Если импеллер(крыльчатка) в порядке, то он должен выглядеть примерно как на рисунке — все лопасти должны быть целыми и выгнуты в одном направлении.
Однако, если у крыльчатки обломано несколько или все лопасти, она не будет гнать воду по контуру охлаждения, и ее нужно заменить.
На всех чартерных яхтах в комплекте запасных частей всегда должна быть запасная крыльчатка насоса внешнего контура охлаждения — убедитесь в этом при приемке яхты до выхода в море!
Заменяя крыльчатку, не забудьте также заменить и бумажную прокладку между крышкой и корпусом насоса: она обычно прилагается к крыльчатке.
Старую крыльчатку обычно можно извлечь подцепляя ее при помощи двух плоских отверток. Установите новую крыльчатку, стараясь выгибать все ее лопасти в одну сторону. Для более простой установки смажьте новую крыльчатку жидким мылом или жидкостью для мытья посуды.
Закройте крышку с новой бумажной прокладкой, и затяните все винты. Откройте клинкет и проверьте, пошла ли вода
Если вы дошли в своём пути до помпы, проверили клинкет, фильтр-сетку и насос внешнего контура, а вода все не идёт — проверьте все соединительные шланги идущие от водозабора до насоса: может быть попавший в них мусор заблокировал забор воды. Если на насосе вода есть, фильтр чистый и крыльчатка в порядке, при не закрученных до конца винтах крышки помпы из нее брызгает вода — время обращаться к механику. 🙁 Скорее всего, какой-то мусор (сломаные лопасти крыльчатки?) попал в теплообменник и заблокировал в нем каналы забортной воды. Чартерные компании не будут особенно довольны, если вы полезете чинить теплообменник сами, поэтому позвоните им и вызовите помощь.
— Двигатель начал сильно дымить
Сильный дым белого, черного или сизого цвета свидетельствует о проблемах в двигателе, часть из которых решить самостоятельно вы, скорее всего, не сможете.
Поэтому очень важно при приемке проверить двигатель на разных оборотах, дать ему прогреться до рабочих температур — дать поработать минут 10-15 и дать немного газа как в нейтрали, так и с подключенным редуктором. При проверке двигателя с включенной передачей, убедитесь что швартовы привязаны крепко, и дав газа вы не вырвете их вместе с утками из причала. 🙂
Густой белый или серый дым свидетельствует о том, что или в цилиндры попадает вода, или в выхлопе не сгоревшее топливо. И то и другое — плохой признак. Вода может попадать в двигатель через прогоревшую прокладку блока цилиндров, трещину в головке или в блоке цилиндров, или через неработающий глушитель-ватерлок. Возможен и немного более радостный вариант: в баке грязное топливо, содержащее большое количество влаги.
Не сгоревшее топливо — признак плохой работы форсунок и/или ТНВД — как и первая причина, ремонт этих агрегатов за пределами квалификации большинства механиков-любителей. Если у вас есть подозрение, что топливо — в порядке, а не в порядке сам мотор, немедленно оповестите чартерную компанию о проблеме, выключите двигатель и следуйте в порт. С разрешения чартерной компании двигатель включать можно, но только для маневров и постарайтесь не давать больших оборотов.
Густой черный дым, особенно при прогазовке — признак того, что топливо сгорает в двигателе неправильно, и образуется большое количество нагара, частицы которого выбрасываются с выхлопными газами. Само по себе это не страшно, но является тревожным признаком для владельцев яхты: не за горами то ли обслуживание форсунок, то ли капитальный ремонт двигателя. проверьте воздухозаборник — не блокирует ли что-то подачу воздуха в двигатель? Также это может означать, что двигатель перегружен, например если на винт намоталась сеть.
Густой сизый дым — признак попадания масла в цилиндры. Двигатель будет работать, но нужно обязательно следить за уровнем масла, так как он будет постепенно понижаться. Такой двигатель обычно нуждается в капитальном ремонте поршневой системы. Иногда причиной густого сизого дыма являются необслуженные, старые топливные форсунки.
В нормальной ситуации, хорошо обслуженный двигатель с хорошей сервисной историей не должен давать практически никакого дыма, разве что небольшое его количество при резком увеличении оборотов. Обязательно убедитесь в этом при приемке яхты и обращайте внимание на цвет и количество дыма из выхлопной трубы во время всего похода.
— Неисправность приводных ремней
Последний вид неисправности который шкипер чартерной яхты должен быть в состоянии устранить самостоятельно — повреждение приводных ремней насосов внешнего/внутреннего контура охлаждения и привода генератора. Об этом может свидетельствовать писк ремней при старте, неожиданное резкое повышение температуры двигателя или исчезновение тока заряда батарей. Выключите двигатель, откройте машинное отделение и посмотрите внимательно на двигатель.
На рисунке отмечены красными рамочками шкивы и приводные ремни насосов охлаждения (слева), приводной шкив (в центре) и генератор (справа):
Двигатель на вашей яхте может иметь немного другую конфигурацию шкивов и приводных ремней, но обычно ремней два: один крутит генератор, второй приводит в действие насос внешнего контура охлаждения. Осмотрите ремни: если они истерлись, то могут начать проскальзывать на шкивах и издавать свист. Такие ремни лучше всего заменить — истершиеся ремни могут неожиданно порваться. На выключенном двигателе нажмите на ремень — он не должен прогибаться более чем на 1-2 см.
Если у вас рвется ремень генератора, то просто перестает идти зарядный ток на аккумуляторы и в бортовую сеть. Если рвется приводной ремень насосов контура охлаждения, то двигатель может начать перегреваться. Обнаружив перегрев двигателя — не мешкайте с его выключением! Оборваный ремень нужно, разумеется, заменить на ремень из комплекта запасных частей.
Для того чтобы заменить ремень например, на генераторе, сначала нужно ослабить болты крепления генератора. Обычно один из болтов удерживает генератор на месте; генератор может свободно поворачиваться на втором болте, уменьшая натяжение ремня:
На рисунке — для снятия ремня нужно ослабить болты 2 и 3 и генератор повернется вправо относительно болта 3.
Снимите старый ремень, поставьте новый. Оттяните генератор рукой, или при помощи рычага и закрепите второй болт. Натяжение должно быть достаточно сильным, но не слишком — так, чтобы нажимая рукой вы могли продавить ремень на 1-2 см, не больше.
Источник
Ремонт двигателя парусной яхты
Неполадки с яхтой и ее оборудованием случаются обычно из-за плохого ухода за ними или недостаточного опыта экипажа. Отлаженная яхта, управляемая умелой командой, редко попадает в чрезвычайные ситуации, за исключением тех, что являются следствием неблагоприятных погодных условий. Независимо ни от чего нужно быть готовыми к любым неожиданным сюрпризам, например, к отказу какой-либо части оснастки, поломке такелажа или порванным парусам.
Наиболее сложно капитану яхты бороться с поломками в плохую погоду, что, как правило, бывает довольно часто. Помимо самой неисправности трудности усугубляются штормом, сильным ветром, дождем и морской болезнью, которой страдает команда.
Основная задача капитана в этом случае — как можно быстрее сделать яхту мореходной, пока не произошло других повреждений, и привести ее в порт.
Успешное выполнение ремонта возможно только при наличии хороших инструментов. Не стоит экономить при покупке набора инструментов. Далее перечислено все необходимое для проведения любого ремонта на борту.
Двигатели : в соответствии с инструкциями завода-изготовителя для ремонта необходимы такие запчасти, как прокладки, масляный фильтр, свечи зажигания и сальники (для бензинового мотора), форсунки (Для дизелей), топливный и водяной насосы и т. д.
Паруса: для ремонта необходимы гардаман, парусные иглы различных размеров, ползунки для мачты, люверсы, свайка, парусина (того же веса, что и главные паруса), липкая лента для ремонта парусов, нитки и т. д.
Прочее: бруски и клинья, штопор, киянка, шурупы и гвозди разных размеров, шайбы (прокладки), предохранители, электролампы, пробковые и резиновые заглушки, изолента, эпоксидная смола, вазелин, масло, водонепроницаемая замазка, припой, кусачки для проволоки, кусачки для болтов, небольшие тиски, пила для металла, пила для дерева, дрель и сверла, коловорот и сверла, напильники, гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки, молоток, разводной ключ, запасные тросы, фонарик (с запасом батареек и лампочек), различные куски фанеры, деревянная доска (для трапа или, если необходимо, кранцев).
Поскольку профилактика всегда лучше лечения, нужно заботиться о парусах в процессе их работы, регулярно осматривая. Любое слабое место или незначительное повреждение немедленно обнаружится в сильный ветер, а порванный парус может стать причиной аварии. Чтобы сохранить паруса, их не следует перегружать. При усиливающемся ветре нужно сменить паруса на меньшие по площади или взять рифы. Яхта потеряет скорость, но будет в безопасности, поскольку предотвратится неоправданное натяжение и нагрузка на паруса, такелаж и оснастку. Если парус при работе порвался, его надо сразу же убрать, чтобы он полностью не деформировался, и, по возможности, поставить запасной парус. При повреждении грота надо идти под стакселем и бизанью или использовать передний парус в качестве грота, закрепив фаловый угол за грота-фал, галсовый и шкотовый углы к гику, а нижнюю шкаторину оставить незакрепленной. Сделав это, вы сохраните центровку яхты лучше, чем при плавании под одним стакселем. Если позволяют условия плавания, можно начать ремонт парусов. Большинство починок паруса в море — лишь временная мера, и после, возвращения в порт поврежденный парус надо отнести к мастеру. Однако залатать парус можно достаточно прочно. Для того чтобы давить на иглу, понадобится парусная рукавица — гардаман — кожаная полоса, усиленная металлом, которая накладывается на ладонь руки. Стежок следует хорошо закрепить в начале и в конце работы.
Кромки разрыва прошивают боцманским швом. Проведите нитку из точки А в точку В, затем с обратной стороны стежка через разрыв сверху нитки ЛВ, вновь по обратной стороне стежка в точку С. Вытащив иглу в точке С, повторите стежок столько раз, сколько потребуется. Последний стежок закрепите
При заделке шва сначала сделайте несколько стежков в направлении ВС, DE и т. д., затем в промежутках АВ, CD, EF,пока не пройдете весь участок
Если на парусе оторвался ликтрос, его нужно пришить, используя крепкую иглу и двойную нить. Пришивая, надо следить, чтобы парус не скручивался вокруг троса
 |  |
 |  |
Чтобы соединить два куска ткани, одинаково подогните стыкуемые кромки (1) и положите их друг на друга (2), затем прошейте каждую кромку круглым стежком (3)
Наложение заплаты на парус
 |  |  |
 |  |
Заплату нужно вырезать с большим запасом, так чтобы она покрывала потертость или разрыв и остался припуск на подгиб кромок. Возьмите четырехугольный кусок ткани подходящего размера и обрежьте углы (1). Подверните кромки вниз и, совместив центр заплаты с центром дыры (2), прошейте круглым швом вдоль подвернутых краев заплаты (3). Затем переверните парусную ткань на другую сторону, выровняйте разорванные края (4) и пришейте их к заплате, чтобы получился четко оформленный прямоугольник (5)
В случае образования пробоины в корпусе яхты ниже или около ватерлинии надо срочно остановить поток воды. Такое повреждение может произойти при столкновении с подводным препятствием. Если пробоина находится около ватерлинии, необходимо поднять поврежденную часть корпуса из воды. Самый простой способ сделать это -накренить яхту так, чтобы пробоина оказалась с наветренной стороны и вышла из воды, например, сместив центр тяжести яхты на подветренную сторону, но не до опасного положения, когда яхта может опрокинуться.
Следующая задача — временно заделать пробоину. Если она маленькая, ее можно заткнуть пробкой или скрученным куском ткани, если большая -используют, например, мешок для паруса или подушку. Аварийный запас материала для заделки пробоины нужно держать вместе со вспомогательными предметами, такими, как доска-кранец или отпорный крюк, которым прижимают доску к пробоине. Можно закрыть пробоину также запасным парусом. Когда пробоина заделана, надо вычерпать воду помпами, ведрами и черпаками. Конечно, может сложиться ситуация, в которой будет невозможно закрыть пробоину и остановить воду. Тогда вам придется покинуть судно.
На деревянной яхте пробоину сначала заделывают тканью, затем ставят яхту на якорь и привинчивают шурупами или прибивают доску с внутренней стороны и, если возможно, с внешней стороны обшивки. Другие конструкционные материалы, из которых обычно делают корпус яхты, труднее поддаются ремонту в море, особенно если ограничен набор запчастей и инструментов. В любом случае ремонтировать яхту в море очень сложно. Лучше зайти в ближайший порт и обратиться за помощью к специалистам.
Пробоину в корпусе можно заткнуть диванной подушкой (см. справа). Корпус (см. крайний справа) обтянут спущенным за борт парусом. Концы, прикрепленные к каждому углу паруса, заложены за утки
Повреждение какой-либо части такелажа может привести к поломке мачты. Если лопнет ванта (обычно при встречном ветре в штормовую погоду), надо немедленно положить яхту на противоположный галс, чтобы перенести нагрузку на другую ванту и мачту. Для замены лопнувшей ванты обычно используют запасной фал; если палубное оснащение ванты (вант-путенс) не повреждено, фал прикрепляют к нему, но если сломано или ослаблено — к палубному рыму или другому надежному оборудованию на палубе. Лопнувший штаг на время ремонта можно заменить запасным фалом, а мачту поддерживать ликтросом передней шкаторины стакселя. Если штаг лопнет у палубной оковки, сделайте временный огон на конце, а затем прикрепите его к оковке. Таким же образом ремонтируют ахтерштаг.
Поврежденную в верхней части мачты оснастку в условиях плавания починить трудно, на это способны только очень опытные яхтсмены.
Изготовление временного огона
Согните конец лопнувшего троса или фала в виде буквы U. Если есть коуш, вставьте его внутрь, затем соедините оба конца шведским ключом. Закрепите зажимы у основания коуша и затяните гайки так, чтобы концы троса были плотно зажаты. Это образует временный огон
