Ремонт двигателя при замене масла

Масло после капитального ремонта — периодичность замены

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

• Первая замена после 500 км обкатки.
• 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
• 1500 км.
• 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Как правильно обкатывать мотор

1. Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
2. Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
3. Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
4. Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

Какое заливать масло после капитального ремонта?

После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

• Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
• Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

Источник

Как правильно менять масло в двигателе

В любом двигателе автомобиля используется несколько рабочих жидкостей, которые выполняют определенные задачи. Одной из таких жидкостей является масло.

Смазка выполняет в силовой установке несколько функций:

1. снижает трение между составными элементами двигателя;
2. отводит от них тепло;
3. а также омывает части двигателя, за счет чего убирает с рабочих поверхностей сор и продукты износа, от чего напрямую зависит ресурс мотора.

Масло – достаточно сложная по составу жидкость, состоящая из минеральной или синтетической основы, их смеси (так называемые полусинтетические масла), а также пакета присадок, придающих смазочному материалу определенные свойства.

При работе масло постепенно вырабатывает ресурс и утрачивает свойства. А поскольку эта жидкость играет важную роль, то требуется периодическая ее замена.

Официальные дилеры, проводящее техническое обслуживание по гарантии, выполняют замену масла при каждом ТО, прописанном в регламенте.

Но не у всех автомобиль обслуживаются на официальных СТО, поэтому автовладельцам приходится самостоятельно следить за состоянием двигателя и менять масло после определенного периода эксплуатации авто.

Периодичность замены масла

Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Что потребуется проведения работ?

Замена масла в двигателе – одна из самых часто выполняемых операций по обслуживанию мотора. Она не сложная, сделать её можно самостоятельно даже начинающему автовладельцу. Для ее выполнения потребуется не так уж много:

• ключи рожковые;
• специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
• емкость для сбора отработки;
• новое масло;
• масляный фильтр;
• воронка (обрезанное горлышко пластиковой бутылки);
• ветошь.

При переходе на другой вид смазки рекомендуется проводить дополнительно промывку двигателя Также эту операция делается при первой замене масла на машине, приобретенной с рук, ведь достоверно неизвестно, какое масло использовал предыдущий владелец.

Поэтому рассмотрим как заменить масло на примере Chevrolet Lanos.

Пошаговая инструкция

Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.

2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться. Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него.

1. Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
3. Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Как менять масло с промывкой мотора

Что касается замены смазки с промывкой мотора, то она проводится примерно так же, как описано, но дополнительно придется выполнить некоторые действия. Также для замены потребуется наличие специальной промывочной жидкости.

Если масло заменяется с промывкой, то сразу снимать отработанный фильтр не нужно. После слива отработки, ставим на место сливную пробку, причем прокладку на ней менять не нужно. Затем заливаем в двигатель промывочную жидкость. Количество масла, требуемого для промывки, обычно указывается производителем на упаковке.

После заправки промывкой, заводим мотор и даем поработать некоторое время ( 5-15 минут). Глушим мотор, берем другую емкость для сбора и сливаем с установки промывочную жидкость (сливается так же, как и отработка).

И только после промывки меняем фильтр и прокладку пробки, заливаем новое масло, делая это, как описано выше.

Вот и вся последовательность проведения замены масла в моторе и подходит процедура для любого автомобиля.

Видео: Замена моторного масла.

Источник

Инструкция по замене масла в двигателе своими руками

Замену масла и масляного фильтра на новом двигателе следует проводить после пробега первых 1.500-2.000 км и далее после каждых 5.000-10.000 км для отечественных и 10.000-15.000 км для импортных масел (но не реже одного раза в год).

Ранее мы уже писали о том, какое масло лучше заливать в двигатель и обязательна ли промывка двигателя при замене масла. Сама же процедура замены моторного масла не очень сложная, поэтому многим автолюбителям ее по силам будет выполнить и своими руками.

Замена масла в двигателе

При замене масла желательно сначала установить новый масляный фильтр. Перед установкой в него рекомендуется залить смазку. Объем — около трети фильтра.

Далее последовательность действий такова:

1. Протереть маслом резиновый уплотнитель.
2. Затем деталь крепится на место.
3. После этого отвинчивается заливная пробка и завинчивается сливная.
4. Теперь в мотор льется новое масло. Объем указан в сервисной книжке авто. И стоит помнить — избыток смазки вреден! Он увеличивает давление в моторе и усложняет его работу.
5. После заливки жидкости следует прогреть мотор на средних оборотах. При запуске двигателя загорится индикатор нехватки масла. Через 5-6 секунд он должен погаснуть.

Стоит 1-2 дня проездить на машине, а потом проверить уровень смазки. При необходимости масло доливается до нужного уровня.

Периодичность замены моторного масла

Во время гарантийного срока эксплуатации, водители строго придерживаются интервалов проведения технического обслуживания. Иначе можно лишиться гарантии. Частота замены определяется инструкцией по эксплуатации.

Если вы привязаны к дилерской СТО, – мастера не дадут ошибиться, и вовремя обновят масло. После окончания гарантии, владельцы часто расслабляются, и проводят обслуживание нерегулярно.

К чему могут привести нарушения сроков замены масла?

• любая техническая жидкость, какой бы дорогой и синтетической она не была, имеет срок эксплуатации. После его окончания масло расслаивается на фракции, и стремительно теряет рабочие свойства;
• поскольку смазка выполняет роль моющего средства, в ней накапливается грязь, с которой фильтр может не справиться. Результат – закоксованные каналы и маслопроводы;
• химические процессы (особенно анти окислительные) имеют определенный «цикл жизни». После чего, техническая жидкость не только перестает защищать от коррозии, а сама становится ее причиной.

Несвоевременная замена приведет к скорой поломке двигателя. При отсутствии контроля со стороны дилера, владельцы зачастую забывают, когда менять масло в двигателе, во время привычного ТО, или в сроки, указанные на упаковке?

Производители смазочных материалов лукавят, часто предлагая увеличенный вдвое ресурс расходников. Единственно правильный ответ на этот вопрос есть в технической документации на автомобиль.

Следующее заблуждение – ориентироваться исключительно по пробегу. Если внимательно посмотреть на интервал замены масла, там указаны две точки отсчета: в километрах и временных сроках. Мало того, что смазочные материалы постепенно теряют свойства даже при хранении в герметичной емкости.

В различных условиях эксплуатации время использования может различаться вдвое. Через какой пробег менять масло в двигателе дальнобойщика, или городского развозного фургона?

В первом случае, пробег составит 10-15 тыс. км, а время работы двигателя не превысит и пары сотен часов. А в условиях городских пробок, уже при пробеге 5000 км, наработка будет свыше 400-500 моточасов.

К тому же, городская эксплуатация связана с постоянным перегревом, и так называемой «рваной» работе механизмов, когда точки соприкосновения деталей испытывают ударные нагрузки.

Видео рекомендации по срокам замены масла в двигателе — мнение специалиста

Еще один фактор – ваш мотор. Мало оборотистый атмосферник большого объема обеспечивает щадящую эксплуатацию, а турбодвигатель малой кубатуры напротив, изнашивает масло значительно быстрее.

Поэтому, опираясь на базовый интервал замены масла (от 10 до 20 тыс. км), необходимо делать поправку на дополнительные факторы: условия эксплуатации, манеру езды, и тип двигателя.

Стандартная процедура слива смеси

Выполняя указанный процесс правильно, необходимо следовать порядку замены автомасла:

1. Установите машину на ровной площадке. Желательно для этого выбрать эстакаду или смотровую яму. Изобретательные автомобилисты загоняют легковые машины (переднюю часть) на кирпичи или блоки, таким образом, приподымают перед авто, чтобы подставить емкость для слива жидкости. Но при этом отработка не полностью вытечет из поддона.
2. Зафиксируйте машину в статичном положении, для этого установите авто на «паркинг» или ручной тормоз. Транспортное средство не должно сползать в сторону — это условие является залогом вашей безопасности.
3. Прогрейте привод до рабочей температуры, затем подождите несколько минут (до 15 мин.), чтоб элементы двигателя и моторная жидкость немного остыли — это позволит избежать ожога.
4. Снимите защитные панели, которые блокируют доступ к поддону картера.
5. Установите тару для сбора отработки под поддоном на газете или опилках: масло будет разбрызгиваться.
6. Открутите пробку в поддоне мотора. Это самая нижняя точка на поддоне, если сомневаетесь, отыщите ее в инструкции по эксплуатации авто. Сначала откручивайте ключом, затем ослабив гайку, продолжайте откручивать рукой: масло быстро потечет и есть вероятность уронить пробку в емкость для сбора отработки. На пробке должна быть металлическая или пластмассовая прокладка, она может прилипнуть к поддону картера, не ураните ее в слитую жидкость.
7. Моторная смесь сливается достаточно быстро, несколько минут. Из отработавшего масла небольшая часть останется в двигателе, это нормально.
8. Оцените степень загрязненности слитой моторной смеси, если в масле присутствует большое количество осадка, необходимо провести промывку мотора перед заливкой нового автомасла.
9. После того, как вся отработка стекла, уберите емкость с ней и установите пробку на прежнее место. Затяните пробку при помощи ключа.
10. Приступите к замене масляного фильтра. Открутить его, в некоторых моделях авто, можно двумя руками без применения специального ключа, для других моделей используют съемник или ключ. Уберите лючок или крышку, которые мешают добраться до очистительного элемента. Откручивая фильтрующий элемент, не спешите, следите, чтобы масло, находящееся в нем, не пролилось. Затем проверьте новый фильтр на отсутствие дефектов в его посадочном гнезде, проследите, чтобы было убрано посадочное кольцо от старого фильтра. Установите фильтрующий элемент на посадочное место, закрутите его рукой, затем ключом. Сотрите подтеки ветошью.

Посмотрите видео о замене масла в двигателе:

Порядок замены масла в двигателе

Замена масла в двигателе автомобиля выполняется одновременно с заменой масляного фильтра примерно в следующем порядке:

Слив отработанного масла

• Поставьте автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте его стояночным тормозом (а еще лучше заехать на яму, эстакаду или поднять машину на подъемнике).
• При необходимости снимите защиту картера двигателя.
• Обратите внимание, масло сливается только на горячем моторе, который необходимо прогреть в течение 10-15 минут на холостом ходу.
• Снимите крышку с заливной горловины и отверните пробку сливного отверстия на поддоне картера двигателя, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного моторного масла.
• Будьте осторожны, так как масло очень горячее!

Замена масляного фильтра

• Старый масляный фильтр отворачивается со стороны блока цилиндров.
• Не забудьте удостовериться, что вместе с фильтром вы удалили и резиновую прокладку.
• Теперь подождите 10 минут, чтобы из двигателя вытекло все старое масло, и можете приступать к его замене на новое, предварительно закрутив пробку сливного отверстия на поддоне картера.
• Перед установкой нового масляного фильтра необходимо смазать моторным маслом его резиновое уплотнительное кольцо, во избежание образования складок.
• Установите фильтр на место и затяните его руками поплотнее.

Заливка масла в двигатель

1. Заливать свежее масло в двигатель нужно через заливную горловину.
2. Для удобства можно воспользоваться специальной лейкой с сетчатым фильтром.
3. После замены моторного масла, плотно закрутите пробку заливочной горловины.
4. Заведите двигатель и дайте ему немного поработать.
5. Убедитесь, что лампочка давления масла на панели приборов погасла.

Кстати, “отработку”, оставшуюся после замены масла в двигателе, в дальнейшем можно будет применить для антикоррозийной обработки днища автомобиля.

Подготовка к работе

Перед заменой масла стоит проверить его нынешнее состояние. Смотреть надо на прозрачность и консистенцию жидкости. Стоит обратить внимание и на запах. Черная, густая смазка с вкраплениями грязи и неприятным запахом говорит о необходимости замены. Еще стоит проверить, не расслаивается ли масло. Если вверху находятся легкие и прозрачные фракции, а на дне — густая, непрозрачная взвесь, то жидкость надо менять.

Начинать следует с подготовки рабочего места. Здесь надо запомнить — менять смазку рядом с жилыми домами нельзя. Потребуется специально оборудованное рабочее место. Пример: гараж со смотровой ямой, эстакада и т. п.

Не стоит забывать о технике безопасности, водитель обязан соблюдать следующие требования:

• Работать вдали от детей. Ситуация, в которой водитель работает на детской площадке, недопустима.
• Масло не должно быть горячим. При необходимости ему дают остыть. Стоит запомнить — горячая смазка оставляет неприятные ожоги.
• Перед работой нужно приготовить удобную одежду, которую не жалко испачкать. Причем она должна быть из натуральных тканей. При возгорании синтетика липнет к телу. А при работе с маслом всегда имеется риск пожара.
• Машину надо прочно закрепить на месте. Под колеса устанавливаются стопоры, авто оставляется в скорости и на ручнике. При работе с подъемником заранее проверяется его надежность.
• Нельзя допускать попадание масла в глаза, нос или рот. Надо помнить — эта жидкость способна нанести здоровью немалый вред.

Необходимые инструменты

Следующий этап подготовки — выбор подходящих инструментов.

И здесь потребуется следующее:

• Набор накидных и рожковых ключей. Пригодятся и ключи-трещотки. Они потребуются для снятия защиты картера, отсоединения поддона и т. п. Размер ключа зависит от автомобиля. Опытные водители рекомендуют заранее приобрести набор с размерами от 6 до 20 мм (и более).
• Набор отверток. Пригодятся инструменты с плоским сечением, крестовидным или торкс (в форме звездочки).
• Емкость для отработанного масла. Стоит помнить — тару стоит брать на 2-3 литра больше, чем объем смазки в моторе.
• Новый масляный фильтр. Если масло очень грязное, то фильтр тоже придется менять. Выбирать надо подходящий для данного авто. И не стоит покупать фильтр на рынке. Лучше переплатить в автосалоне за качество, чем потом тратиться на ремонт.
• Средства для промывки мотора. Стандартный вариант: моторное масло для замены. Но при сильном загрязнении можно взять и специальную промывку.

Отдельно стоит поговорить о приобретении подходящей смазки для мотора.

Выбор масла

Первое, что стоит упомянуть — фирма-изготовитель не слишком важна при покупке. Более того, продукцию именитых брендов чаще подделывают. Поэтому многие водители и выбирают масло малоизвестных фирм. Но в идеале лучше брать оригинальную жидкость от производителя машины.

Но что важнее фирмы-производителя масла?

Его тип, класс и вязкость.

Типы моторных масел:

• Минеральное масло. Недорогая жидкость, чувствительная к перепадам температур. Быстро расслаивается, не вымывает грязь. Главное преимущество: доступность и дешевизна. Не рекомендуется использовать при наличии иных вариантов.
• Синтетическое масло. Дорогая и очень качественная жидкость. Достать сложнее, стоит в разы дороже, чем «минералка». Но замена требуется реже всего. При этом синтетическая смазка бережет двигатель от лишнего износа. Если водитель готов переплатить за качество, то его выбор — синтетика.
• Полусинтетическое масло. Комбинация двух других вариантов. По сути: минеральная основа с набором синтетических добавок. Уступает по качеству синтетике, но лучше стандартной минеральной смазки. При этом нетрудно приобрести в силу высокой доступности и низкой цены.

Классов масла всего три. Они обозначают соответствие определенному стандарту качества. Выглядят так:

• SJ. Наиболее низкое качество. Эти жидкости уже устарели и найти их непросто. Если попалась подобная смазка — лучше ее не покупать.
• SL. Основной стандарт качества, рекомендуемый для авто до 2004 года выпуска. Хотя может подойти и для более новых моделей. В целом, смазка удовлетворительного качества.
• SM. Лучшие смазки на сегодня. Рекомендуется выбирать для любых машин. Защитит новый двигатель от износа, а старому поможет дольше проработать.

Наконец, надо разобраться с вязкостью. У большинства масел она рассчитывается по классификации SAE. Указывается в виде двух цифр. Пример: SAE 10w-40. Расшифровывается это так:

• Цифра с буквой W — нижний температурный предел. В упрощенном варианте следует считать так: от цифры отнимать 35. Поэтому индекс 0w обозначает рабочую температуру — 35 градусов. При более низких температурах будут проблемы с запуском мотора. К слову, имеются специальные смазки для столь суровых зим. Но большинству водителей они не требуются.
• Вторая цифра, без букв — вязкость при прогретом моторе. Причем здесь она уже не связана с температурой окружающей среды. Этот индекс показывает, насколько прочный и равномерный слой смазки, покрывающий детали мотора. Чем выше, тем равномернее, и тем ниже трение при работе двигателя. Поэтому, чем выше цифра — тем лучше, потому как уменьшается износ мотора и увеличивается его срок службы.

Оптимальный вариант по классификации SAE — моторное масло 0w-40.

Стоит упомянуть о поддельном масле. Многие владельцы жалуются, что даже в официальных салонах им продают подделку. И ее надо уметь распознавать. Химический анализ водитель сделать не сможет. Но простейшая проверка будет по силам каждому автовладельцу.

Имеются следующие варианты проверок масла (поддельное оно или нет):

• При покупке жидкости. Емкость со смазкой взбалтывается и часть переливается в прозрачный стакан. Затем его оставляют на 1-2 дня. Появился осадок — масло поддельное. Ведь даже минеральная смазка не расслаивается сразу после покупки.
• В процессе работы. Надо капнуть масла на бумажную салфетку. Нормальная жидкость растекается широким пятном. Остается в виде капли — смазку надо менять.
• Появление осадка на горловине заливного отверстия. Здесь два варианта:
  • жидкость некачественная, расслаивается;
  • масло давно не меняли, двигатель не промывали. Новое масло вымыло грязь. В обоих случаях смазку надо сливать и менять.

Слив старой жидкости

Процесс слива моторного масла выглядит следующим образом:

• Снимается защита картера.
• Под сливное отверстие подставляется емкость для отработанной смазки.
• Вывинчивается сливная пробка. Для ускорения процесса можно вывинтить и заливную пробку. Но делается это уже после того, как масло начнет стекать.
• Убирается старый масляный фильтр. Важно запомнить! Фильтр всегда убирается при замене смазки. Эта деталь одноразовая, ремонту или чистке не подлежит. Единственный случай, когда фильтр оставляется — промывка.

Отдельно стоит описать процесс промывки двигателя. Процедура нужна только если масло менялось реже, чем требуется по регламенту. Либо при покупке б/у автомобиля. В этой ситуации владельцу лучше заменить масло и промыть мотор, во избежание неприятных последствий.

Промывка делается после слива отработанной смазки. Без снятия фильтра в мотор заливается новая жидкость. Уровень — чуть выше минимума, определяется щупом. Теперь двигатель прогревается в течение 10-15 минут, на холостом ходу, на средних оборотах, без включенных приборов. Затем масло сливается. Процедура повторяется при необходимости. В конце обязательно убирается старый масляный фильтр.

Порядок проведения технического обслуживания

Если вы решили проводить сервисные работы самостоятельно, надо знать, как заменить масло без нанесения ущерба двигателю.

заранее приготовьте достаточное количество новой смазки. Маркировка должна соответствовать инструкции по регламенту, и условиям эксплуатации автомобиля (масло может быть летним или зимним);

Важная информация: Иногда, поверив «чудесным» свойствам смазки, владелец определяет для машины удвоенный интервал замены. При этом совершенно забывая о том, что масляный фильтр также требует обновления. И он не рассчитан на 20-30 тыс. км пробега. А заменить его, оставив старое масло – невозможно.

1. Необходимо выполнить короткую поездку с небольшой нагрузкой, не повышая обороты. При этом масло прогреется, но не взболтает шлаки и грязь на дне картера.
2. Замена масла в двигателе производится на ровной поверхности, без кренов и перекосов. Только в этом случае, из картера двигателя выльется максимум отработки.
3. Для того чтобы правильно поменять масло, надо обеспечить приток воздуха в картер – разгерметизировать объем. Для этого отворачивается заливная пробка, и вынимается щуп уровня.
4. Масло в машине имеет определенный объем, позаботьтесь о приемной таре для отработки.
5. Подставив под картер емкость с широким горлышком, или воронкой, открутите сливную пробку. Проконтролировав первичный мощный напор, дайте отработанному материалу стечь в течение 10-15 минут.

Затем следует протереть чистой ветошью пространство вокруг сливной пробки и места крепления фильтра. Через некоторое время проверьте отсутствие подтеканий.

Поменять автомасло можно несколькими способами. Опытные механики рекомендуют чередовать обычную смену моторной смеси с экспресс-заменой, плюс в зависимости от типа мотора и его загрязнения проводить промывку силового агрегата. Выбрав способ самостоятельной замены масла в двигателе, придерживайтесь вышеуказанных рекомендаций, это позволит избежать дополнительных затрат на ремонт мотора.

Источник