Ремонт двигателя приора загнул клапан

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Источник

Гнет ли клапана на приоре 1.6 16 клапанов? разбор момента со всех ракурсов

Автожурнал

Безусловно, лучше всего в таких случаях обратиться к мнению народа, уже который попадал в подобную ситуацию и пытался решить данные проблемы, либо к сети интернет.

Гнет клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Почему данный казус имеет место? Как события избежать? Давайте разбираться вместе в этих вопросах.

Но сначала – совсем короткий ответ на основной из поставленных. Таки да! К большому сожалению, в настоящее время на всех новых выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет однозначно (повторяем, имеются в виду даже новые машины).

Который бы вы не купили модификации Приору – это произойдет однозначно, если у вас оборвет (как всегда, вдруг, в самый неожиданный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс вполне гарантированно виду самой конструкции двигателя. Но давайте теперь по порядку.

Немного из истории Приоры

Первые двигатели, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как не крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6-литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-клапанные, 1,5 литра, с двумя распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой точке они сталкивались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, весьма недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствие нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обычный обыватель-автолюбитель стал просто бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Следующий этап эволюции – доработанный 16-клапанный 1,6-литровый мотор, получивший название 124. Обновление таилось в проточке поршней (появились специальные выемки, которые страховали от обрыва ремней достаточно хорошо). А сама 2112 с этой модификацией двигателя 124 становится самым мощным и востребованным, а главное – надежным, серийным авто отечественного производства.

Со снятием привычных 2110 с производства, появляются другие вариации на тему. В том числе – Лада Приора. Некоторые, кстати, и считают ее модернизированной десяткой. Отдав дань экологическим требованиям, движки также модифицируются. Но проблема успешно устранена на 124, проявляется с новой силой.

Более того, с досадным сожалением отмечаем, что в настоящее время ВСЕ 16-клапанные двигатели, что устанавливаются и на Приоры, и на Калины и на Гранты, портят клапана. Это означает, что если в дороге (не дай Бог!) неожиданно нагнулся ГРМ, то поршни с клапанами неизбежно поздороваются, а клапана обязательно погнутся.

Что касается 8-клапанных, правильных в этом отношении движков, то они в 2011 году были сняты с производства, новые же, усиленной мощности также имеют обыкновение гнуть клапана при обрывах ремней (маркировка: 21114 – не портит, а 21116 – портит).

На вопрос о том, гнет клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить достаточно однозначно. Казалось бы, если все видят эту проблему, то ее надо как-то решать. Но и на нынешний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится днем и ночью наблюдать за его функциональностью, исследовать на предмет трещин, наличия нитей. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копеечку ремонтные работы вам практически обеспечены!

Двигатель 124 ваз гнет клапана или нет. Двигатель 124 гнет ли клапана

ГлавнаяРазноеДвигатель 124 гнет ли клапана

«Лада» десятого семейства в кузове «хэтчбек» – это модель ВАЗ-2112. Все авто этого семейства выпускались до 2009 года. Гамма двигателей включала в себя четыре варианта. Среди них, кстати, были два 8-клапанника. Дальше мы приводим характеристики 16-клапанных моторов, а двигатели с 8-ю клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента доказывает правильность этих слов. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.

Два разных 16-клапанника разгоняют авто по-разному. Приводим видео с тест-драйвом.

Графики 16-ти клапанных двигателей — мощность и крутящий момент

Все двигатели «десятых хэтчбеков» по мощности упорядочились так: 21120, 21124, 21114 и 2111. Они развивают 93, 90, 81 и 77 «сил». На графике показано, как мощность зависит от оборотов.

Два первых двигателя, 20-й и 124-й, являются 16-клапанными. Оба относятся к классу Евро-3.

Нормам Евро-4 отвечают моторы 21124 поздних лет выпуска. На них установлен улучшенный катализатор. Блок ЭБУ тоже устанавливался другой, обновлённый.

124 двигатель под капотом «двенашки»

В поршнях двигателей 124-й серии сделаны проточки под клапаны. Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 – втыковый (гнёт клапана в результате обрыва ремня ГРМ, потребуется замена клапанов, а дальше как повезёт), а 21124 – не втыковый (не гнёт клапана). Оценим крутящий момент.

Интереснее всего здесь выглядит мотор ВАЗ-21120. По «тяге на низах» он мало уступает 8-клапанникам.

Формальные характеристики

Приводим характеристики двух разных моторов:

• Модель ДВС: 21120/21124;
• Рабочий объём: 1,488/1,596 л;
• Степень сжатия: 10,5/10,3;
• Мощность: 93/90 л.с.;
• Обороты номинальной мощности: 5600/5000 об/мин;
• Наибольший крутящий момент: 140/131 Н*м;
• Рекомендуемое топливо: АИ-95/АИ-95;
• Экология: Евро-3/Евро-4 или Евро-3.

Чем степень сжатия ниже, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.

Некоторые выводы

Стальной ресивер выглядит мощно и красиво

Все двигатели хэтчбеков ВАЗ-2112 по характеристикам отличаются, и отличия – существенны. Кажется, лучшим вариантом будет 16-клапанный 1,5-литровый мотор. Но у двигателя 21124 (1,6) есть свои преимущества:

• Номинальная мощность достигается при 5000 об/мин, а не при 5600;
• Обрыв ремня ГРМ не приводит к загибанию клапанов и их замене;
• Допустимо использовать 92-й бензин.

Любой мотор 21124 допускает переделку под Евро-4 либо соответствует этим нормам сразу.

Внешний вид двигателя объёмом 1,5 л внушает уважение. Но если вспомнить о загибании клапанов, выбор становится сделать трудно. Стальной ресивер и красивый график – это ещё не всё.

Разные нюансы

Мотор 21124 – более современный, чем его собрат. На нём установлены свечи с индивидуальными катушками. Опытные мастера знают и о возможностях тюнинга характерных для мотора 21120 (например, установка турбины). В защиту последнего можно сказать следующее: ресурс двух рассматриваемых двигателей – примерно одинаков. После первых 120-ти тысяч 20-й мотор заслуживает оценку «4,5 из 5-ти».

На вторичном рынке двигатели ВАЗ-21120 и 21126 (Приора) ценятся почти одинаково. А вот агрегат ВАЗ-21124 находится в дефиците. Делайте выводы.

16-клапанные моторы ВАЗ: сравнение на видео

Двигатель 124 ваз гнет клапана или нет

На каких двигателях ВАЗ гнет клапана?

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Разбор момента со всех ракурсов

гнет или нет клапана на моторах ВАЗ с 124 поршневой.2110,2112,2170А гнет ли ваш мотор клапаны?Как узнать это без снятия головки?

Двигатель 124 ваз гнет клапана или нет

Загнуло клапана на ВАЗ 2110 1500 16 кл

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Разбор момента со всех ракурсов

Отличия 16кл. двигателей Ваз подробный обзорА гнет ли ваш мотор клапаны?Как узнать это без снятия головки?

Станции Районы Округа

Автомобильная промышленность знает тысячи вариантов двигателей, которые имеют не слишком приятную конструкцию для эксплуатации. В частности, на таких силовых агрегатах при обрыве ремня ГРМ загибаются клапана, которые встречаются с поршнями в хаотичном инерционном ходе. Загиб клапанов придется лечить их заменой, а также переборкой всей верхней части двигателя. Это обойдется владельцу даже недорогого отечественного автомобиля более чем в 15 000 рублей. Поэтому при наличии такой возможности лучше выбирать силовые агрегаты, в которых клапана при обрыве ремня не гнутся. Сегодня мы рассмотрим отечественные разработки в сфере двигателей для автомобилей. Оказывается, в этом плане двигатели на отечественных автомобилях были вполне адекватные. Многие из них не знали такой проблемы, как загнутые клапана при различных проблемах.

АвтоВАЗ вообще конструировал достаточно интересные силовые агрегаты. Да, большинство из них обладало не столь большим потенциалом и потребляло немало топлива. Но на деле оказывалось, что двигатели вообще не требовали никакого ухода. Они просто служили годами, не вызывая никаких проблем и негативных ситуаций. Во многих агрегатах даже масло не меняли, заливая один раз на 30-40 тысяч дешевую минералку, которую могли достать во времена Советского Союза. Так что ругать двигатели первых моделей ВАЗ, вплоть до ВАЗ 2108 и 2109, не стоит. Оказывается, это было лучшее время отечественного автопрома, которое показало максимум потенциала и минимум проблем в использовании.

Двигатели ВАЗ с 2101 до 2106

Зачастую в старых автомобилях компания ВАЗ использовала максимально простые технологии. Разработки 70-х годов прошлого столетия служили фактически до недавнего времени, ведь последнюю версию 2106 сняли с производства буквально несколько лет назад. Очень интересно, что на всем диапазоне данных автомобилей стояли двигатели, которые получили немало важных преимуществ в эксплуатации:

• силовые агрегаты имели зачастую 8 клапанов, а также мест для их складывания в случае проблем;
• ремень или цепь ГРМ были вполне качественными, ходили 50-60 тысяч километров (или более 200 в случае цепи);
• двигатели работали в любых погодных условиях без проблем, получили много положительных откликов экспертов;
• некоторые экспортные автомобили стали популярными в весьма цивилизованных странах мира.

На момент разработки каждого из автомобилей ВАЗ в диапазоне 2101 — 2106 транспорт был просто удивительно хорош. Даже сегодня, после 40 лет от выпуска некоторых моделей, можно найти на вторичном рынке авто с такими двигателями, у которых никогда не загнет клапана, да и другие проблемы силовому агрегату не страшны. Вот такие особенности у старых разработок ВАЗ.

Двигатели ВАЗ 2107 с цепью ГРМ

Большинство силовых агрегатов ВАЗ 2107, включая все последние модификации двигателей, обладали специальными цепями ГРМ, которые вполне адекватно служат и не выходят из строя годами. Можно проехать на одной цепи порядка 200-250 тысяч километров, затем заменить ее просто потому, что совесть автомобилиста начала напоминать об обслуживании.

Важно помнить о том, что если цепь начала выдавать какие-то неприятные звуки, ее следует в тот самый момент поменять. Но даже если цепь оборвется, большинство модификаций двигателя ВАЗ 2107 не вызовет загиба клапанов. Поэтому владелец этого автомобиля может быть полностью спокоен за сохранность двигателя своего автомобиля.

ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 — целая эра в автомобилях России

Хэтчбеки, которые в народе называли «Зубилами», получили славу надежных и выносливых автомобилей, они выпускались вплоть до нашего времени, несколько лет собирались в Украине, но уже полностью утратили актуальность внешнего вида и техники. Сегодня вы можете купить на вторичном рынке отличный вариант «Девятки» вполне свежего года выпуска в идеальном состоянии. Двигатель в этой машине имеет такие особенности:

• были в истории модели силовые агрегат на 1.1, 1.3 и 1.5 литра с карбюратором, а также 1.5-литровый инжекторный агрегат;
• все двигатели были защищены от влияния разрыва ремня ГРМ, клапана в силовом агрегате не гнулись;
• автомобиль обладал вполне адекватной надежностью двигателей — этот узел ломался в машине последним;
• все представленные конкуренты в свое время разносились передовым дизайном, отличным комфортом и прочими выгодами.

В самом начале своего производства автомобили ВАЗ 2109 и 2108 были настоящей революцией в отечественном автомобилестроении. Покупатели таких авто стали настоящими счастливчиками в глаза знакомых и друзей, ровно такими же, как сегодня покупатели последних моделей Mercedes. И этому были определенные логичные причины, такие как невероятная надежность главных узлов.

ВАЗ 2110 — «Десятое» семейство и новые проблемы

«Десятки» в модельной линейке ВАЗ появились достаточно давно, популярность же они обрели в 1998 году. Уже через десять лет их сняли с производства, уступив новинками отечественной разработки. Сегодня «Десятка» считается вполне адекватным транспортом с определенными проблемами в сборке. На этих моделях двигатели ставились разные и обладали они различными характеристиками:

• 1.5-литровый 8-клапанный простой силовой агрегат не гнул клапана, но показывал всего 72 лошадки мощности;
• модифицированный 1.5-литровый двигатель с 16 клапанами стал эти самые клапана активно загибать;
• более современный 1.6-литровый силовой агрегат в 8-клапанном исполнении клапана должен бы щадить, но этого не делал;
• также не дождетесь вы дешевого ремонта после обрыва ремня ГРМ на самом мощном 1.6-литровом 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110.

Все семейство «Десятых» моделей было вполне качественным и надежным, но чем дальше завод пытался угнаться за мощностью, современностью и актуальностью, тем больше неприятностей машина получала. Наиболее выносливым и качественным был двигатель 1.5 с 8 клапанами и 72 лошадками, а вот последние модели с мощными 16-клапанными агрегатами получили только проблемы, судя по отзывам владельцев автомобилей.

Современная эра двигателей ВАЗ — главные проблемы

Для Lada Kalina был немного доработан модельный ряд силовых агрегатов. Этот автомобиль стал первым в семействе нового поколения ВАЗ, получил все двигатели, которые загибают клапана при обрыве ремня ГРМ. Также Lada Granta получила три типа силовых агрегатов, которые активно гнут клапана. Все бюджетные силовые агрегаты ВАЗ в современном исполнении клапана загибают. Приора и Ларгус предлагают такие виды двигателей:

• базовый двигатель Приоры — 98-сильный силовой агрегат, единственный, который щадит клапана в современной модельной линейке ВАЗ;
• второй силовой агрегат обладает той самой конструкцией, но 106 лошадками, и эти лишние 8 лошадей станут причиной загиба клапанов;
• 1.6-литровый двигатель с 8 клапанами французского происхождения на Ларгусе клапана не гнет;
• а вот его брат близнец с 16 клапанами активно загибает их при обрыве ремня ГРМ и нещадно ворочает верхнюю часть агрегата.

Вот такие противоречивые и необычные характеристики в современных автомобилях концерна ВАЗ. Но не стоит забывать об еще одном важном представителей компании. Автомобиль Lada 4×4 предлагает неплохой силовой агрегат 1.7 литра с 8 клапанами, который обладает защитой от загиба этих самых клапанов. Агрегат пусть и не слишком мощный, но вполне надежный. Предлагаем посмотреть небольшой обзор двигателей ВАЗ с рекомендациями по их эксплуатации:

Подводим итоги

Автомобили компании ВАЗ вряд ли могут претендовать на звание оптимальных и лучших решений даже в своем ценовом диапазоне. Но сегодня часто Гранта или Калина оказываются единственной возможной покупкой для российской семьи. Резкое повышение цен на другие новые автомобили отзывается необходимостью покупать именно отечественные разработки. Нужно заметить, что АвтоВАЗ проводит колоссальную работу над обновлением своей техники, но даже такой труд пока не дает желаемых результатов.

В современных линейках ВАЗ есть лишь один собственный двигатель, который не гнет клапана. Это 98-сильный агрегат на Приоре. Впрочем, здесь все устроено так, что вам может и не повезти, так что 16 клапанов придется поменять после обрыва ремня. В остальных двигателях менять клапана и прочие детали придется однозначно после обрыва ремня. Намного дешевле следить за состоянием ролика и ремней, выполняя своевременную замену всех этих деталей.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Как проверить загнуло ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанная

Что то я уже запутался, в одном месте пишут одно, а в другом другое. Итак, коплю деньги на машину. Хочу Приору, но она дорогая, ещё рассматриваю четырнадцатую.

Что я узнал: Приора при обрыве ремня не гнёт клапана на двигателях 1,6 — 16кл. Это так? На ваз 8 кл 1. Ехал вчера хоп и на скорости пропала тяга а потом вовсе заглохла я полазил итог ремень порвался. Ремень подкинь новый, метки выставь и запускай. Если троит, клапана уехали а так вроде не гнет на. А-то стоял ловил машину на новой риге когда мороз был и сломался не одна падла за 30мин не остановилась. Был тут, там нет четкого ответа.

Если судить из названия двигатель ВАЗто окончание совпадает. На последние выпуски ставили. Спроси за одно у EnzoK-1, как там с пространством под капотом, как он рессивер снимает и прочие рутинные дела.

Все объявления 1,5: Между 1. За такую сумму советую бодрую.

И приор с с завода не бывает, это все переделки. Нет, но если случится такое, то денег. Я инвалид, есть только мизерная пенсия, ещё и за учёбу платить, жить и откладывать на машину… денег вообще критично нет: Хочу 1,6 16 клапанную, что бы не гнуло клапана при обрыве ремня ГРМ.

Я полагаюсь лишь на свои силы. Фотки кину год. Вот я худею от этих разговоров про обрыв и т. Следите за ремнем ГРМ и ничего у вас не оборвет. Неужели трудно раз в 10 тыс снять крышку и глянуть, как там живет ремень? У меня стояли мэйд ин чайна ролики и ремень Гейтс, снял это все дало на тыс пробега-ремень чуть потертый скраю, ролики живые и без люфтов.

Канал YOUTUBE

Поменял только потому, что заряжал мотор, а так бы отходили они свои полженные тыс спокойно. И ничего люди ездят, никто не переживает. НУ и каша у тебя в голове. Чего гугл уже не помогает? Для начала отступление. НЕ бойся загиба клапанов, не будь параноиком.

Следи за авто вот и всё, не экономь на расходниках и на специалистах. Объём не важен 1,5 или 1,6. Двигатель — 1,5 16 кл, при обрыве гнёт, увидеть этот движок можно только на десятом семействе, довольно резвый и очень тихо работает. Приоры, Калины спорт. Гранты и вторые калины мы не рассматриваем сейчас? Видел такие только на приорах у нас даже гаишная одна такая. Привет по поводу шеек КВ не мог бы подробней! Как то лазил по тырнету и встретил много записей от владельцев и от мотористов — что все же может загнуть клапана….

Один делал с загнутым клапаном из-за того что поршень недоточили. Ну я не гордый допилял разверткой и бормашинкой. А во втором зависло два клапана от лака на стержне. Хотя уже видал разной компоночки моторы. Под плавающий палец в поршне или в шатуне. И с проборками под клапана и без… я про й.

И с маслофорсами и без… Приколи кстати встречаються в основном на украинских сборках! Сам был такой, пока не столкнулся на практике. Загиб тарелки мизерный, часто вообще не заметный, однако приводит к снижению потере компрессии и ухудшению отказу работы цилиндра.

Во время работы двигателя температура поршней и тарелок клапанов несоизмеримо выше, чем при холостой да же на прогретом до градусов движке прокрутке РВ относительно ВМТ. Нагар не только увеличивает размер деталей, но и снижает теплоотдачу. Что вызывает повышенный нагрев днища поршня и тарелки клапана. А как известно из курса физики — тела при нагревании расширяются. Плюс инерция … нажатый клапан не может моментально вернуться в исходноедаже если РВ просто исчезнет волшебным образом.

По не официальным данным брат 2ю родный механник на автовазе каждая 3 машина на автовазе сходила с поршнями 1. Объяснение не официальное завода — а чо нам делать с поршнями 1. Друзья привет всем!

А с ладами веста как дела с движками обстоят? Гнёт не? Там смотрю поменять ремень а тем более помпу, целое. В полевых условиях не так то и просто кран вызывать для подъёма двс Это не надвиг раз два и поехал. Скажите, а в ваз бывает что гнет или это байки? Какой там зазор сделан для безвтыка? Спасибо большое!

Бери десятку или с двигателем Это восьмиклапонник от девятки. Там все через дупу. Начиная электрикой и заканчивая дверными ручками и замками-это все работает не стабильно.

Но двигатель на тазах крутой. Тазы это развалюхе которые всегда заводятся и едут. У них ущербный салон и много минусов. Но эта машина будет тебя возить каждый день и ты забудешь что такое автобус. На самом деле гнёт. Головка валы сток. Прошивка спорт.

На каком двигателе ВАЗ не гнет клапана: характеристики и история

Автомобильная промышленность знает тысячи вариантов двигателей, которые имеют не слишком приятную конструкцию для эксплуатации. В частности, на таких силовых агрегатах при обрыве ремня ГРМ загибаются клапана, которые встречаются с поршнями в хаотичном инерционном ходе. Загиб клапанов придется лечить их заменой, а также переборкой всей верхней части двигателя. Это обойдется владельцу даже недорогого отечественного автомобиля более чем в 15 000 рублей. Поэтому при наличии такой возможности лучше выбирать силовые агрегаты, в которых клапана при обрыве ремня не гнутся. Сегодня мы рассмотрим отечественные разработки в сфере двигателей для автомобилей. Оказывается, в этом плане двигатели на отечественных автомобилях были вполне адекватные. Многие из них не знали такой проблемы, как загнутые клапана при различных проблемах.

АвтоВАЗ вообще конструировал достаточно интересные силовые агрегаты. Да, большинство из них обладало не столь большим потенциалом и потребляло немало топлива. Но на деле оказывалось, что двигатели вообще не требовали никакого ухода. Они просто служили годами, не вызывая никаких проблем и негативных ситуаций. Во многих агрегатах даже масло не меняли, заливая один раз на 30-40 тысяч дешевую минералку, которую могли достать во времена Советского Союза. Так что ругать двигатели первых моделей ВАЗ, вплоть до ВАЗ 2108 и 2109, не стоит. Оказывается, это было лучшее время отечественного автопрома, которое показало максимум потенциала и минимум проблем в использовании.

Двигатели ВАЗ с 2101 до 2106

Зачастую в старых автомобилях компания ВАЗ использовала максимально простые технологии. Разработки 70-х годов прошлого столетия служили фактически до недавнего времени, ведь последнюю версию 2106 сняли с производства буквально несколько лет назад. Очень интересно, что на всем диапазоне данных автомобилей стояли двигатели, которые получили немало важных преимуществ в эксплуатации:

• силовые агрегаты имели зачастую 8 клапанов, а также мест для их складывания в случае проблем;
• ремень или цепь ГРМ были вполне качественными, ходили 50-60 тысяч километров (или более 200 в случае цепи);
• двигатели работали в любых погодных условиях без проблем, получили много положительных откликов экспертов;
• некоторые экспортные автомобили стали популярными в весьма цивилизованных странах мира.

На момент разработки каждого из автомобилей ВАЗ в диапазоне 2101 — 2106 транспорт был просто удивительно хорош. Даже сегодня, после 40 лет от выпуска некоторых моделей, можно найти на вторичном рынке авто с такими двигателями, у которых никогда не загнет клапана, да и другие проблемы силовому агрегату не страшны. Вот такие особенности у старых разработок ВАЗ.

Двигатели ВАЗ 2107 с цепью ГРМ

Большинство силовых агрегатов ВАЗ 2107, включая все последние модификации двигателей, обладали специальными цепями ГРМ, которые вполне адекватно служат и не выходят из строя годами. Можно проехать на одной цепи порядка 200-250 тысяч километров, затем заменить ее просто потому, что совесть автомобилиста начала напоминать об обслуживании.

Важно помнить о том, что если цепь начала выдавать какие-то неприятные звуки, ее следует в тот самый момент поменять. Но даже если цепь оборвется, большинство модификаций двигателя ВАЗ 2107 не вызовет загиба клапанов. Поэтому владелец этого автомобиля может быть полностью спокоен за сохранность двигателя своего автомобиля.

ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 — целая эра в автомобилях России

Хэтчбеки, которые в народе называли «Зубилами», получили славу надежных и выносливых автомобилей, они выпускались вплоть до нашего времени, несколько лет собирались в Украине, но уже полностью утратили актуальность внешнего вида и техники. Сегодня вы можете купить на вторичном рынке отличный вариант «Девятки» вполне свежего года выпуска в идеальном состоянии. Двигатель в этой машине имеет такие особенности:

• были в истории модели силовые агрегат на 1.1, 1.3 и 1.5 литра с карбюратором, а также 1.5-литровый инжекторный агрегат;
• все двигатели были защищены от влияния разрыва ремня ГРМ, клапана в силовом агрегате не гнулись;
• автомобиль обладал вполне адекватной надежностью двигателей — этот узел ломался в машине последним;
• все представленные конкуренты в свое время разносились передовым дизайном, отличным комфортом и прочими выгодами.

В самом начале своего производства автомобили ВАЗ 2109 и 2108 были настоящей революцией в отечественном автомобилестроении. Покупатели таких авто стали настоящими счастливчиками в глаза знакомых и друзей, ровно такими же, как сегодня покупатели последних моделей Mercedes. И этому были определенные логичные причины, такие как невероятная надежность главных узлов.

ВАЗ 2110 — «Десятое» семейство и новые проблемы

«Десятки» в модельной линейке ВАЗ появились достаточно давно, популярность же они обрели в 1998 году. Уже через десять лет их сняли с производства, уступив новинками отечественной разработки. Сегодня «Десятка» считается вполне адекватным транспортом с определенными проблемами в сборке. На этих моделях двигатели ставились разные и обладали они различными характеристиками:

• 1.5-литровый 8-клапанный простой силовой агрегат не гнул клапана, но показывал всего 72 лошадки мощности;
• модифицированный 1.5-литровый двигатель с 16 клапанами стал эти самые клапана активно загибать;
• более современный 1.6-литровый силовой агрегат в 8-клапанном исполнении клапана должен бы щадить, но этого не делал;
• также не дождетесь вы дешевого ремонта после обрыва ремня ГРМ на самом мощном 1.6-литровом 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110.

Все семейство «Десятых» моделей было вполне качественным и надежным, но чем дальше завод пытался угнаться за мощностью, современностью и актуальностью, тем больше неприятностей машина получала. Наиболее выносливым и качественным был двигатель 1.5 с 8 клапанами и 72 лошадками, а вот последние модели с мощными 16-клапанными агрегатами получили только проблемы, судя по отзывам владельцев автомобилей.

Современная эра двигателей ВАЗ — главные проблемы

Для Lada Kalina был немного доработан модельный ряд силовых агрегатов. Этот автомобиль стал первым в семействе нового поколения ВАЗ, получил все двигатели, которые загибают клапана при обрыве ремня ГРМ. Также Lada Granta получила три типа силовых агрегатов, которые активно гнут клапана. Все бюджетные силовые агрегаты ВАЗ в современном исполнении клапана загибают. Приора и Ларгус предлагают такие виды двигателей:

• базовый двигатель Приоры — 98-сильный силовой агрегат, единственный, который щадит клапана в современной модельной линейке ВАЗ;
• второй силовой агрегат обладает той самой конструкцией, но 106 лошадками, и эти лишние 8 лошадей станут причиной загиба клапанов;
• 1.6-литровый двигатель с 8 клапанами французского происхождения на Ларгусе клапана не гнет;
• а вот его брат близнец с 16 клапанами активно загибает их при обрыве ремня ГРМ и нещадно ворочает верхнюю часть агрегата.

Вот такие противоречивые и необычные характеристики в современных автомобилях концерна ВАЗ. Но не стоит забывать об еще одном важном представителей компании. Автомобиль Lada 4×4 предлагает неплохой силовой агрегат 1.7 литра с 8 клапанами, который обладает защитой от загиба этих самых клапанов. Агрегат пусть и не слишком мощный, но вполне надежный. Предлагаем посмотреть небольшой обзор двигателей ВАЗ с рекомендациями по их эксплуатации:

Подводим итоги

Автомобили компании ВАЗ вряд ли могут претендовать на звание оптимальных и лучших решений даже в своем ценовом диапазоне. Но сегодня часто Гранта или Калина оказываются единственной возможной покупкой для российской семьи. Резкое повышение цен на другие новые автомобили отзывается необходимостью покупать именно отечественные разработки. Нужно заметить, что АвтоВАЗ проводит колоссальную работу над обновлением своей техники, но даже такой труд пока не дает желаемых результатов.

В современных линейках ВАЗ есть лишь один собственный двигатель, который не гнет клапана. Это 98-сильный агрегат на Приоре. Впрочем, здесь все устроено так, что вам может и не повезти, так что 16 клапанов придется поменять после обрыва ремня. В остальных двигателях менять клапана и прочие детали придется однозначно после обрыва ремня. Намного дешевле следить за состоянием ролика и ремней, выполняя своевременную замену всех этих деталей.

Источник