Ремонт двигателя qr20de своими руками

Ремонт qr20 своими руками

Подробно: ремонт qr20 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

вот сейчас занимаюсь именно этим)))
правда, моя проблема более серъезная, но твоя трабла мне знакома. Спец инструмента не нужно ни какого. все ключи стандартные 10 – 24 и плюс звездочка.

Удачи в работе. будут вопросы – пиши в личку.

По трассе для 2-х литров нормально,меня устраивает,смешанный у меня комп кажет 10.5 на сотку.
Сегодня ради интереса позванил в конторы занимающиеся капиталкой двигателей ,я в шоке: 25 тыщ+запчасти и неделя делов.
П.с.Ещё заметил ,когда долго ездишь по городу ,в салоне стоит запах нагретого (именно нагретого ,не горелого) масла ,двиг не кипит,не перегревается,темп.стрелка чуть ниже горизонта, и под капотом дикий жар.

Pavel873, Как у Вас с расходом масла ?

Повод для сильного беспокойства.
Два года назад Люберцы-Финка-Люберцы (срок 10 дней расстояние около 3500-3700) долил по приезду грамм 150.

Может быть кольцам лавр и поможет(мне не помог) ,хотя все это сомнительно,а вот задубевшим колпачкам уже помочь нечем,однозначно замена.

Pavel873, Как у Вас с расходом масла ?

Вот обрадовали-то меня. В субботу была достаточно жаркая погода, а мне пришлось прокатиться по нагруженной трассе туда-обратно по сто километров, признаться честно – не люблю тошнить на трассе, тем более если машина позволяет, и километров пятьдесят валил 140 по спидометру на круизе. Приехал, а в салоне воняет какой-то паленой резиной. Капот открыт – оттуда воняет горелым.

Видео (кликните для воспроизведения).

Жар под капотом изначально, на машине третью неделю, масло поменял пару недель назад.
Сейчас уровень на холодную проверил – нормально масло стоит, выше серёдки, хоть и накатал я на нём всего километров 500-600+-, пробег 140 тыщ с мааааааленьким+, крайнее время ездил по городу и с кондиционером. У хозяина машину брал с уровнем Low, меня тогда это насторожило, но вроде как машина всю дорогу у дилера обслуживалась.

Но! Расход по-среднему, как и у Вас – 10,8-10,5, на трассе упал всего на 300 грамм, температура под капотом весьма адская, с температурой так же всё в порядке – стоит стрелка на положенному уровне, и периодически какой-то нехороший рычащий звук мотора.

У меня двухлитрового атмосферника, да ещё и на вариаторе никогда не было, может он так и должен себя вести, я себя лишний раз накручиваю?
Компрессию ещё не мерял, масло менял дилер, заодно диагностику сделал, замечаний никаких мне не оставил.

При очередном посещении СТО моему Xtrail (2л 2002 года реальный пробег 170 т) после осмотра свечей(платина) и выслушав мои приведенные ниже замечания ,вынесли приговор : требуется кап ремонт двигателя .
Основные аргументы
1.Двигатели QR20 не расчитаны на пробег более 100 тыс и это якобы признанный факт даже самим Ниссаном
2.Потребление масла после 150 тыс пробега 200 -300 гр на 1000км

Масло покупал сам и не исключено, что мог залить поддельный CASTROL,
маслосьемные колпачки не меняны,потребление топлива в норме,двигатель не тупит. Есть проблема :иногда глохнет на холостых если резко бросить педаль газа.(Встречал это на страницах форума)

Вопрос: Действительно следует при таком пробеге делать “вскрытие”
Есть ли у кого машины с пробегом 200 тыс. без капиталки (замена колец ,клапанов ,вкладышей и т.д.)

Не хочется расстраивать но вполне возможно.

Для начала ознакомится с этой информацией. Попробовать узнать была ли произведена замена катализатора и попадает ли машина под эту замену.

Скажи, а ты себе кольца новые не ставил? Вот у меня кроме повышенного расхода еще масло ест с литр на 1000км и компрессия где-то не 12, а 11. Может мне стоит новые кольца заказать и поменять ?

кольца новые установлены..
повторюсь: раскоксовка лавром и проч – хня, потому как
кольцоканавки поршней часа три скреб вручную..

и колпачки маслосъемные, потому как родные стали пластиковыми..
рассухариватель для 16клапанников вазовских был использован..

заодно клапана притер – зазоры лучше стали..

прокладку головки блока новую ставил? А список деталей с номерками и ценами сохранился?

Как результаты? Расход топлива сократился?
А эллиптичность цилиндров мерял?
Вкладыши коленвала и регулировочные элементы клапанов менял?
Может коротко опишешь всё в отдельной теме?

кольца поршневые номинал 12033-8Н301 1891,74..
вкладыши шатунные 12111-6N200 949,36..
цепь грм 13028-6N20A 4594,90..
натяжитель цепи 13070-6N21A 967,68..
сальник коленвала 13510-6N210 172,24..
прокладка блока 11044-6N202 1062,26..
болт гбц 11056-AR001 970,10..
колпачок маслосъемный 13207-84А001293,66 (18 штук на всякий случай)
прокладка клапанной крышки 13270-8Н301 451,52..
сухарик клапана 13210-53Y00 101,4 (5 штук на случай всякий)

ну и естественно
фильтр топливный 16400-2Y505 782,51..
фильтр масляный AY100-NS004 346,46..
фильтр 16546-3J400 552,72..
термостат 21200-6N210 441,53..
термостат 21230-6N20A 447,98..
свеча B2401-95F0A..

ну а коли QR20 должна стать беспробежной лялей
с количеством коней, указанных в птс, то
колодки тормозные передние TEXTAR 2342001 1902,46..
жидкость тормозная TEXTAR 9850200229L 515,02 за 2 литра

также куплен рассухариватель за 499 руб..
оправка для колпачков за 56 руб, которая не подошла..
укатившийся куда-то о-ринг для форсунки 80 руб..
полотно вафельное (на ветошь) 10 метров 200 руб..
пиво, сигареты, еда – несчитово..

эллиптичность не мерял ввиду бессмысленности промера..
денег на новый блок все равно нету..
и ремонтных размеров поршней нет..
удивило расположение замков колец по мануалу..
вообще много удивлялся по ходу пьесы..

шатунные пальцы тож старые..
стаканы клапанные старые..
клапанный зазор до ремонта был в сторону большего предела,
после притирки встал в середине допусков..

притирка гбц была минимальной, как сказали в реммастерской..
обошлось 600 руб в карман халата, 100 руб охраннику на проходной..

прокладка гбц расслоилась на верхний и нижний слой..
видимых пробоев не видно было..
антифриз уходил через 3 цилиндр – поршень самый чистый был..

завелся, потроил, выровнялся, подымил монтажным маслом..
обучений не понадобилось..
все в норме после вмешательства СергеяВТ в июне..
расход хз пока..
выше 2,500 стараюсь не крутить..
ну и бошепомпа теперь постоянно маслает..

разборка и сборка велась по ESM X-TRAIL T-30 (october 2005)..

ну и здесь тож выражу респект в ребилде
Алексею AAG220E, Егору Smolett, Михаилу 927, Дмитрию Варнаку, Римме wish-ka, Сергею SergeyVT

вывод: не так страшен 1JZ, как QR..
вывод 2: QR проще вынести из кузова, будет гораздо удобнее и быстрее работать с ним..
вывод 3: кипятить гбц и прочие детали можно без каустической соды, обычный стирпорошок тож годится..

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Лысямбрь » 20 окт 2009, 13:30

наверное кому нить сгодится эта инфа..
на вопросы, на которые знаю ответ, отвечу..

для устранения повышенного расхода топлива (14-16л/100км), масла (литр/1500км), антифриза (литр/2000 км)
было принято решение произвести частичный ремонт двигла..
сделано мероприятие за вечер пятницы и последующие выходные..

использовался ЕСМ NISSAN X-TRAIL T30

вобчем для ребилда понадобилось:

также куплен рассухариватель за 499 руб для 16клапанных вазодвиглов..
оправка для колпачков за 56 руб, которая не подошла..
укатившийся куда-то о-ринг для форсунки 80 руб..
полотно вафельное (на ветошь) 10 метров 200 руб..
пиво, сигареты, еда – несчитово..

3. . и снимите маслоприемник.

4. Очистите от грязи и промойте уайт-спи- ритом сетку маслоприемника. Если сетку

не удается очистить или она повреждена, замените маслоприемник.

5. Выверните два болта и четыре винта крепления крышки масляного насоса.

7. Измерьте радиальный зазор между ведомой шестерней и корпусом масляного насоса. Он должен составлять 0,250-0,325 мм.

8. Измерьте зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Он должен быть менее

0, 180 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените шестерни.

9. Измерьте осевые зазоры шестерен в корпусе насоса. Зазор для ведущей шестерни должен составлять 0,030-0,085 мм, для ведомой шестерни – 0,030-0,090 мм.

10. Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса.

Измерьте наружный диаметр d ступицы ведущей шестерни.

12. Извлеките из корпуса ведомую шестерню масляного насоса и измерьте диаметр D отверстия под ступицу ведущей шестерни.

13. Рассчитайте зазор z между ступицей и отверстием по формуле z = D — d . Зазор z должен быть 0,045-0,091 мм. Если зазор z и зазоры, измеренные в пп. 7 и 9, не укладываются в указанные пределы, замените переднюю крышку блока цилиндров в сборе.

14. Выверните пробку редукционного клапана.

Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание получения травмы выворачивайте пробку очень осторожно.

Пробка редукционного клапана уплотнена алюминиевой шайбой. Замените шайбу новой.

15. Извлеките из гнезда пружину.

16. . и плунжер редукционного клапана.

17. Поддев отверткой, извлеките из передней крышки блока цилиндров сальник шкива коленчатого вала.

18. Промойте переднюю крышку и демонтированные детали от грязи и отложений. Удалите из внутренних полостей масляного насоса плотные лаковые отложения, предварительно размягчив их растворителем.

Лаковые масляные отложения хорошо удаляются имеющимися в продаже средствами для промывки двигателя (так называемые «пятиминутки»).

19. Осмотрите внутреннюю поверхность гнезда и плунжер редукционного клапана на наличие царапин и повреждений. Смажьте плунжер моторным маслом и убедитесь, что он свободно опускается в гнездо клапана под действием собственного веса. При обнаружении повреждений замените плунжер или переднюю крышку в сборе.

20. Измерив диаметр гнезда редукционного клапана и диаметр плунжера, рассчитайте зазор между ними как разность диаметров. Зазор должен составлять 0,052-0,088 мм. Если зазор не укладывается в указанный интервал, замените переднюю крышку в сборе.

21. Соберите насос в последовательности, обратной разборке. Новый сальник шкива коленчатого вала смажьте моторным маслом и запрессуйте в крышку до упора с помощью подходящей оправки (например, торцовой головки из набора инструментов).

Для выполнения ремонта масляного насоса двигателя QR 20 DE вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, металлическая линейка, набор плоских щупов, микрометры для измерения наружного и внутреннего диаметров, стержень с магнитным наконечником.

1. Снимите крышку привода газораспределительного механизма (в ней расположен масляный насос) (см. «Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя QR20DE», с. 116).

Добрый день! Может кто-то поможет разрешить вопрос. Началось с того, что стало подъедаться масло, сначала по-немногу, а потом резко на 1000 км. ушло больше трех литров. Обратились в сервис, там сказали, что прогорели кольца в движке и нужен капитальный ремонт, а это примерно 50 тыр., ну да ладно, делать нечего, заказали детали, записались на ремонт. Ждем запчасти. А сегодня машину стало колотить бешено посреди дороги, заехали в первый попавшийся сервис, а там ребята сказали, что у нас разрушились прокладка клапанной крышки и/или уплотнительные кольца свечных колодцев и масло брызжет через них и нужно просто купить ремкомплект и свечи и поменять все это – работы на 2 часа. Сказали, если бы кольца прогорели, машина бы ездить перестала, и что нас просто разводят. Вот и кому верить.

Основной признак жора масла из-а них. Я бы сделал замену ремкоплектом при разборе можно было бы и сделать диагностику двигателя.

to MikhailM: Машина не на гарантии? Какой пробег?

Как можно скорее приобретайте ремкомплект и меняйте прокладку клапанной со всеми другими необходимыми элементами. Похоже, действительно вас пытались развести.

Машина не на гарантии. 2005 год, сейчас пробег 91000 км

Что из себя представляет ремкомплект. в магазине сказали, что к ниссану бывает только прокладка клапанной крышки, а уплотнительных колец не бывает

А теперь давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.

Если имеется проблема прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, то масло будет вытекать наружу. При изношенных кольцах – оно будет сгорать внутри.

Снимите свечные наконечники – в случае порванной прокладки, все там должно быть в масле.

Выкручивайте свечи и осмотрие реззьбовую часть свечи и электроды. Если есть закоксовавшееся масло на электродах, то кольца действительно придется заменить. Если масло на резьбе свечи, то следует заменить масло съемные колпачки.

При неисправностях внутри двигателя, из выхлопной трубы будет идти дым.

Messir,у нас в горде пустили такую “утку”,что на Хсы до 2004 года выпуска,при неисправности мотора,меняют мотор у диллеров Nissana.Это правда?

to mamasonya60: Не исключено. Но тогда уж не у вас в городе, а по России, как минимум.

Очень сильно сомневаюсь. Но точную информацию можно узнать только у местного дилера.

Ржу немагу! Вы че ребята тут. Вроде эксперты и прочие. Открываем капот. смотрим на клапанную крышку. видимые следы подтеков масла есть или нет. хоть со свечных колодцев, хоть из под прокладки. Три литра на тысячу.

, это недопустимый расход даже при рваной прокладке. Теперь дальше. В моторе запали кольца, даже не от перегрева, а просто бывает на моторах QR 20 при смене масла производителя. К примеру лил оригинал 3 года и решил Мобил, все, кольца лягут 50 на 50%, это статистика лет. Хозяину автомобиля скажу. Пусть разбирают мотор, грамотный моторист посмотрит выработку в цилиндрах и скажет, нужно ли растачивать мотор или нет, отсюда ты узнаешь, под какие кольца точить, бывает стандарт либо ремонтные, 0,5,0,25 итд. Заказывай ремкомкт ДВС, там будут все прокладки и колпачки. Останется взять цепь, натяжитель цепи, кольца, вкладыши корень и шатунка. Ремонтируй мотор и не мудри. 1000%

Как бы тут я об этом писал. Вы не читали?

Да я все читаю, не сочтите за то что я больше всех знаю, ребята на форуме просто плавают немного. Начинают доводы не подходящие под симптомы приводить

Дмитрий22 вот такие же спецы у официалов и сидят. не думая “меняйте все а там видно будет” с таким подходом лучше вообще людям совет не давайте. Messir дал исчерпывающий ответ как посмотреть куда вылетает масло и что с этим делать.

to Дмитрий22: Не все так просто как кажется. Зависит многое от ситуации.

Мы ребята на сервисе лопатим моторы по два в неделю. Специализируемся по ниссанам. Я не догадываюсь, я точно знаю.

а бревно то и не заметил в собственном глазу

А вот теперь расскажите, как вы разбирали свой мотор?? Проверяли блок на наличие трещин. Проверяли цилиндры на элипс. Точили блок под ремонтные кольца или нет?? Хонинговали блок перед сборкой. Чем хонинговали, от руки трезубцем и дрелью или это станок делал. Каким еще образом масло могло попасть на поршень сверху. Все остальное мне не интерессно, дальше не сложно догадаться что было.

Dimon чье бревно то я не заметил. То что советы типа официалов даю.

. Мне всеравно, что говорят, я людей по столько раз в день слушаю, и каждый раз приезжает очередной умник. который начитался на форуме где нибудь про свой мотор, начинает мне доводы свои преподносить. Я за такие моторы не берусь. Даю клиенту четко понять суть проблемы, если он начинает спорить я отправляю его. пусть в другом месте сделают так как он говорит. Я не теоретик а практик.

Двигатель Nissan QR20DE это достаточно заурядный 2-х литровый мотор с алюминиевым блоком цилиндров и невысоким сроком службы. Ресурс QR20DE, при обыкновенной эксплуатации, составляет около 200 тыс км, если менять масло чаще чем положено, ездить предельно аккуратно и молиться на мотор по 2-3 раза в день, то есть шанс, что продет более 250 тыс, во всяком случаи, данные факты зафиксированы.

QR20DE пришел на смену всем известного SR20DE, были добавлены индивидуальные катушки зажигания, электронная дроссельная заслонка, доработана ГБЦ, добавилась система изменения фаз газораспределения на впускном валу, появились балансирные валы, для плавности работы и другие менее значимые и заметные изменения.

Гидрокомпенсаторов на QR20DE нет, раз в 100 тыс. км нужно ездить на регулировку клапанов, либо ждать пока появятся стуки в двигателе и только тогда ехать, как делают все остальные.

1. Растяжение цепи ГРМ. Данная проблема присуща первым сериям мотора, начинает плавать ХХ, машина дергается и т.д, значит, цепь приехала, замена цепи решает проблему полностью. Позже, данный недостаток был устранен.
2. Течи из-под прокладки крышки клапанов, меняете крышку с прокладкой и проблемы как не бывало.
3. Жор масла, высокий расход масла (более 0,5 л/1000км) признак умерших поршневых колец.
4. Подтраивания, вас спасет промывка форсунок и чистка дроссельной заслонки.
5. Вибрации мотора. Дело в прошивке, перешиваетесь и проблем нет. Да и посмотрите свечи, возможно, они требуют замены.

Кроме вышеописанного, мотор проблематично завести в мороз больше -20 С, недолговечный катализатор(это касается в основном автомобилей до 2004 г.в., проблема кроется в неоптимальной заводской прошивке и как следствие переливу топлива, которое догорало в катализаторе, с самыми неприятными последствиями и для самого ката и для мотора), термостаты также не страдают надежностью и их выход из строя чреват перегревом алюминиевого блока цилиндров

Подводя итог, безусловно, двигатель QR20DE стал более современным и технологичным, но в народе старый SR20DE до сих пор пользуется большим уважением, благодаря своей надежности и простоте, а в условиях стран СНГ, данные качества ценятся куда выше. В серии QR существует и 2.5 литровый мотор QR25DE , такой же, как 2л., но с ходом поршня 100мм. Позже, QR20DE был заменен на другой двухлитровый движок MR20DE.

Номер двигателя размещен на площадке справа, на блоке цилиндров.

В странах СНГ мотор немного задушен, поэтому перепрошивка и выбивка катализатора даст лишних

10 л.с., с портингом гбц можно довести отдачу до 160 л.с. В целом, много движений и мало результата.

Самый дорогой и бессмысленный способ потратить свои деньги, это установить турбину или компрессор. Продаются турбо киты на базе Garrett T3 и других турбин (цена высокая) с интеркулером, покупаете кованую ШПГ с цековками под низкую степень сжатия(

8), производительные форсунки

440cc, производительный бензонасос, прямоточный выхлоп, портинг ГБЦ даст нам улучшение в наполнении цилиндров, проводим онлайн настройку. На выходе получим мощный мотор

250 л.с. (в зависимости от турбины) с низким ресурсом, принимая во внимание цену всех этих вещей, можно понять, почему никто не турбирует QR20DE.
С компрессором ситуация один в один, только вместо турбо кита покупаете компрессор кит, все остальные доработки никуда не денутся. Естественно, можно купить питерский компрессор РК-23-1 до 0.5 бар и поставить на стандартный мотор, без каких либо изменений и он выдержит, но прибавка будет не столь значимой, а ресурс мотора сократится.
Подытожим вкратце, тюнинг QR20DE занятие совершенно бессмысленное, финансово затратное и не приносящее ничего толкового на выходе.

Отправленный:admin в Блог 02.10.2013 0 13555 Просмотры

В данном разделе будут публиковаться истории отправленные мне, через эту форму!

Одна из таких статей была написана ВАСИЛИЕМ из Минусинска, и Я с удовольствием ее опубликую на сайте! Пишите и Вы, буду рад новым авторам!

Итак данные по автомобилю:

Тёмным дождливым утром, камень, сорвавшийся со скалы и выкатившийся на дорогу, сделал своё грязное дело.

Дотянули до ямы, приступаем. Снимаем пластиковую защиту, что осталось. Крепится на клипсах :

И болтах на 10, предварительно сняв колесо.

Снимаем ремень (давно надо было заменить – весь порепаный).

Для этого ключом на 14 ослабляем автоматический натяжитель ремня, тянем по часовой стрелке. Вставляем болт М6 (или что – то подходящее) в фиксатор натяжителя. Теперь ремень можно легко снять, натяжитель оставляем зафиксированным.

Подставляем под коробку домкрат и откручиваем центральную балку.

Откручиваем кондиционер и отводим его в сторону, закрепив проволокой, чтобы не мешался. Один болт видно, два других над кондиционером.

Снимаем переднюю выхлопную трубу

И её опору (у меня она от удара выскочила из резинки, как потом встанет?)

Снимаем заднюю крышку (два болта)

И откручиваем 4 болта крепящих двигатель к коробке передач.

Сливаем масло (у меня уже слито) и откручиваем болты нижнего масляного поддона

В порядке обратном изображенному на схеме (т. е. 10, 9 , 8 … 1), а закручивать будем как на схеме.

Вставляем тонкий нож между нижним и верхним поддоном и постукивая молотком по поддону и ножу прорезаем герметик. Снимаем поддон.

Откручиваем болты верхнего масляного поддона. В порядке обратном изображенному на схеме

Постукивая сверху по наплывам верхнего поддона (на фотке уже снят) со стороны колеса,

вставляю лезвие ножа между блоком и поддоном. Прорезаем герметик по периметру, работа нудная , но выполнимая. Все поддон снят. Снятые детали:

#1 написал: sl (3 апреля 2009 12:46)

#2 написал: Alex708 (3 апреля 2009 13:10)

#4 написал: Serjik (3 апреля 2009 13:57)

#5 написал: Пугачев (4 апреля 2009 20:21)

#6 написал: Helion (5 апреля 2009 02:14)

#7 написал: malev007 (5 апреля 2009 15:23)

#8 написал: priZrak (5 апреля 2009 18:59)

Парни кто нить перезалейте на др. сайт. я не могу скачать, пишет что лимит превышен попробуте ч/з 16 минут, хотя я только первый раз пытаюсь скачать.

Потом все таки дождался эти 16 минут и когда нажал скачать выдало

Компания Ниссан всегда радовала потребителя выпускаемой продукцией – от отдельных запчастей до сборных моторов.

Последние прославились отличным качеством исполнения по сравнению с конкурентными аналогами, долгим ресурсом работы. Одни отличались хорошей ремонтопригодностью, другие – требовали специализированного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше “письма счастья”. Читать дальше»

В нашей статье мы остановимся на двигателе QR20DE – разберём его основные характеристики, поговорим о преимуществах и недостатках.

Наш образец был далеко не единственным в своём семействе, выпущенным компанией Nissan. Двигатели QR были запущены в производство в начале 2000-х годов, которые пришли на смену серии SR. Новый мотор был доработан электронной дроссельной заслонкой, индивидуальными катушками зажигания, модернизированной ГБЦ, сбалансированными валами и наличием изменений фаз газораспределения на впускном валу и т.д.

Основными собратьями нашего мотора было несколько моделей, отличавшихся объёмом камеры сгорания – 2 и 2,5 литра, а также некоторыми техническими характеристиками. Блок цилиндров у всех ДВС был изготовлен из алюминиевого сплава, система газораспределения была представлена в виде 2-х распределительных валов. Все моторы были 16-ти клапанными – на каждый цилиндр приходилось по 2 впускных и 2 выпускных клапана.

В начале второго тысячелетия был выпущен наш первенец, который был оснащён многоточечным электронным впрыском топлива. Устанавливался данный силовой агрегат на множество машин – от недорогостоящих седанов до солидных автомобилей.

Такое решение инженеров было вполне оправдано – технические возможности мотора позволяли маневрировать на трассе как маленькой машинке, так и тягать увесистые внедорожники даже при включенном компрессоре кондиционера.

Мощность составляла от 130 до 150 л.с. в зависимости от варианта исполнения ДВС и подборки к конкретному авто.

Автомобильный прогресс не стоял на месте, для обновленных версий требовались более совершенные движки, и наш образец дал начало ещё пяти дочерним моделям:

От одной к другой модели моторы постоянно совершенствовались, производились небольшие конструктивные переделки – отличия были в виде впрыска топлива, модернизации цилиндропоршневой группы, менялся объём камеры сгорания, степень сжатия и т.д. Наш двигатель устанавливался на Ниссан Примера и другие известные автомобили, в том числе и с АКПП, вариатором cvt.

Перед тем, как разбирать основы конструкции у нашего мотора – определимся с расположением таблички, где указана серия и номер двигателя. Найти её не трудно – она находится на горизонтальной площадке, которая расположена на корпусе с левой стороны, возле стыка с коробкой передач.

Теперь разберём символьную расшифровку данной модели – QR20DE:

первые две буквы обозначают принадлежность к семейству двигателей;
число, идущее следом за буквами показывает объём камеры сгорания – для вычисления необходимо разделить его на 10. У нашего мотора она составляет 2 литра;
буква «D» означает, что на ДВС используются два распредвала, а на каждый цилиндр приходится по 4 клапана;
последнее обозначение в виде буквы «Е» говорит о многоточечном электронном впрыске топлива, или проще говоря – о наличии форсунок.

Расшифровав название, разберём общее устройство мотора – внешние и внутренние конструктивные особенности, принцип работы. В таблице ниже приведены основные технические характеристики данной модели:

QR20DE – инжекторный ДВС, мощностью от 130 до 150 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 200 Н*м при 4000 об/ мин. По конструкции это рядный четырёхцилиндровый двигатель – в нём четыре цилиндра, расположенные в один ряд. Тип газораспределения DOHC говорит о том, что ДВС оснащён двумя распределительными валами – один обслуживает только впускные клапана, другой – выпускные.

На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Объём камеры сгорания составляет 1998 см³. Диаметр цилиндра составляет 89 мм, ход поршня – 80, 3 мм, степень сжатия – 9,8-10. В качестве топлива подойдёт как 92, так и 95 бензин, расход которого составляет 7,8-11,1 литра на 100 км в зависимости от условий эксплуатации.

Корпус двигателя изготовлен из алюминиевого сплава, что позволило значительно облегчить его массу без потери прочности. Головка с клапанной крышкой отличается от предыдущей модели своей геометрией, что отразилось на форме впускного и выпускного коллекторов.
‘ alt=»»>

Внутри блока цилиндров и его верхней части располагаются масляные каналы, идущие к основным узлам мотора, а также рубашка системы охлаждения. В нижней части расположены пять опорных шеек для коленвала, в которых располагаются подшипники скольжения. В головке отлиты постели для распредвалов, а также гнёзда под направляющие клапанов с их сёдлами. При соединении головки с корпусом блока цилиндров устанавливается прокладка ГБЦ.

В нижней части двигателя расположен коленчатый вал на пяти опорных шейках. Шатуны соединяют его с поршнями, приводя в движение. Зазор в коренных и шатунных шейках регулируется подшипниками скольжения и согласно мануалу должен составлять не более 0,25 мм.

Внутри вала проходит масляный канал для смазывания трущихся поверхностей, а также для подачи по аналогичным сверлениям в шатунах к поршневым пальцам. Зазор между поршнем и цилиндром регулируют поршневые кольца. При его увеличении происходит падение компрессии и повышается расход масла.

На конце коленчатого вала располагается маховик, необходимый для соединения с ведомым диском сцепления. Стоит отметить, что при наличии АКПП – он значительно тоньше и легче, чем в комплектации с механической коробкой передач. По периферии маховика располагаются зубья для зацепления со стартером.

Система газораспределения с цепным приводом, что значительно надёжнее, чем ремень. Цепь ГРМ берёт вращение от звёздочки коленчатого вала и приводит в движение два распредвала, расположенные в головке двигателя. Один из них обслуживает только впускные клапана, второй – выпускные. Чтобы не сбились метки, используется натяжитель цепи гидравлического типа, а снижает её резонанс – успокоитель.

Особенностями является наличие интеллектуального изменения фаз газораспределения vvti на впускном валу, регулирующая ход клапанов сдвиганием распредвала под нужный угол.

Благодаря этой опции уменьшается расход топлива и рациональнее используется КПД мотора.

Способствует поддержанию оптимального температурного режима двигателя. По устройству жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Для оптимальной её работы рекомендуется заливать антифриз. Состоит из радиаторов, вентиляторов, патрубков, термостата и водяного насоса. Помпа обеспечивает циркуляцию жидкости, а термостат регулирует её ход по большому или малому кругу.

Обеспечивает смазку трущихся узлов и агрегатов мотора, снижая их износ. Масло нагнетается насосом шестерёночного типа, который находится в поддоне двигателя.

Проходя через фильтр, оно подаётся по специальным каналам к узлам кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, а также цилиндропоршневой группы. После смазки масло стекает вниз и процесс циркуляции повторяется снова. Объём масляной системы составляет 3,9 литра.

Осуществляет подачу горючего и воздуха во впускной коллектор, способствует образованию топливовоздушной смеси и подачи её в камеру сгорания.

Топливо подаётся из бензобака специальным насосом высокого давления, в котором стоит фильтр грубой очистки в виде сеточки, защищающей систему от попадания в неё крупных частиц. По трубкам горючее подаётся к фильтру тонкой очистки, где из него удаляются мельчайшие соринки.

Пройдя две стадии очистки, топливо распыляется форсунками в канале впускного коллектора, где смешивается с воздухом, образуя горючую смесь, которая впрыскивается в камеру сгорания при открытии впускных клапанов.

Воздушная система представлена патрубками, фильтром, дроссельным узлом и впускным коллектором. Количество подачи воздуха обеспечивает дроссельная заслонка, которая находится под контролем ЭБУ. Компьютер производит множественный анализ, собирая информацию от всех датчиков автомобиля и регулирует степень открытия заслонки, образуются разные варианты горючей смеси в зависимости от условий работы двигателя.

Основными элементами являются аккумулятор, генератор, высоковольтные провода, ЭБУ, катушки и свечи зажигания. Источники подают низковольтное напряжение к катушкам зажигания, которые преобразуют его в высоковольтное и под контролем ЭБУ поочерёдно направляют его к свечам.

Последние вырабатывают искру, воспламеняя горючую смесь. Порядок работы – 1-3-4-2. Важно отметить, что на QR20DE стоят сальники свечного колодца, препятствующие замасливанию свечей.

Ресурс двигателя составляет в среднем 200 тыс. км пробега, при своевременном техническом обслуживании и размеренным режимом езды, можно проехать на 50-70 тыс. км больше. По истечению срока службы большинство автолюбителей ставят контрактный силовой агрегат, однако возможен и капитальный ремонт с расточкой блока цилиндров.

Если вы можете снять мотор, то согласно схеме мануала, откапиталить его можно и своими руками, а услугой токаря можно воспользоваться в специализированных мастерских. Частой проблемой считается запуск QR20DE в мороз.

Сочетание неоптимальной заводской прошивки при выходе из строя катализатора приводит к тому, что при нарушении процесса пуска заливает свечи – поэтому запуск в мороз ниже 20 градусов порой затруднителен.

QR20DE – простой моторчик, который прост в обслуживании. Как и у всех двигателей, у него периодически появляются классические неприятности. Глохнет на холостых, не крутит стартер, плохо заводится, «пропадает тяга, глушу – всё приходит в норму», понижение оборотов – всё это далеко не единичные поломки, с которыми сталкиваются владельцы данного двигателя

Вибрация – проблема устраняется сменой прошивки.
Течь масла из-под клапанной крышки – решается заменой прокладки.
Загорается лампочка датчика давления масла – проверьте его исправность. Если уровень масла упал, то одна из причин – износ поршневых колец. При нужном опыте ремонт можете осуществить самостоятельно, ремкомплект можно приобрести в любом автомагазине.
Металлический стук из-под капота – необходимо отрегулировать клапана.
Двигатель троит – в данном случае заниматься самодиагностикой не стоит, промойте в автосервисе форсунки и почистите дроссельный узел. Если он повреждён, возможно, придётся произвести замену инжекторов.
Машина дёргается, возникают рывки, плавают обороты – при большом пробеге виновата растянутая цепь ГРМ. Также рекомендуется осмотреть состояние муфты vvti, проверить клапан егр.
Повышенный расход топлива – необходимо съездить на диагностику, посмотреть коды ошибок. Возможно, необходимо заменить лямбда зонд.
Нет искры – замените свечи, осмотрите высоковольтные провода. Фотоотчёт в интернете будет в помощь.
Стартер крутит, мотор не запускается – проверьте датчик коленвала и его проводку, возможно неисправность именно в них.

Выбор масла – дело каждого автомобилиста, но капитальный ремонт двигателя – не редкость при использовании некачественных марок. Если вы экономите и заливаете дешёвую продукцию, которая не обеспечивает достаточное количество масляной плёнки при температурном режиме работы двигателя – между деталями вашего агрегата увеличивается трение и возрастает износ.

Плохое масло хуже удаляется со стенок цилиндров и начинает «гореть», что приводит к большому расходу, чем у дорогих марок. Всё это говорит о том, что лучше один раз залить хорошую продукцию, чем получать мнимую экономию и кучу проблем. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют обходить стороной магазины, предлагающие моторное масло по недорогой цене.

Согласно инструкции по эксплуатации для QR20DE подойдут следующие марки:

Замену по мануалу рекомендуется производить через каждый 15 тыс. км пробега, согласно отзывам автовладельцев – в 1,5-2 раза чаще.

Мы привыкли ругать изделия отечественного автопрома за их низкое качество и частые поломки. Но подобных проблем не могут избежать даже лучшие зарубежные автомобили. Не являются исключением и автомобили марки Ниссан. Поговорим об основных неприятностях связанных с моторами автомобилей Nissan.

Содержание статьи:

Самые серьезные проблемы автовладельцам создают неисправности двигателя. Основными причинами поломок двигателей автомобилей Ниссан являются нарушения правил условий эксплуатации автомобилей:

Несвоевременная замена масла;
Продолжительные промежутки между ТО;
Длительная работа двигателя в тяжелых условиях;
Нерегулярная промывка системы впрыска и другие.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки двигателей Nissan, на которые поступает больше всего жалоб от владельцев данной марки автомобилей.

Очень часто после 150 тысяч километров пробега загорается лампочка «Check» на панели и автомобиль плохо заводится, особенно на «холодную». Проверка сканером показывает, что неисправны датчики фаз и коленвала. Замена датчиков часто не дает положительного результата. На форумах Ниссан автовладельцы указывают, что причиной может быть растянувшаяся цепь ГРМ, которая нарушает работу фаз газораспределительного механизма. После замены цепи ГРМ нормальная работа двигателя восстанавливается.

Эксплуатация двигателя при высоких нагрузках вызывает перегрев и может привести к повреждению головки блока цилиндров, замена которой нанесет весьма ощутимый удар по кошельку автовладельца. Основными симптомами, характерными для поврежденной головки блока цилиндров Ниссан являются:

Сильный белесый дым из выхлопной трубы с неприятным запахом;
Конденсат на выходе из выхлопной трубы на вкус сладковато-приторный;
Двигатель троит на холостом ходу, а свечи, если их вывернуть, будут влажные и закопченные;
Повышается уровень масла в картере, его цвет становится мутно-белым из-за смешивания с тосолом или антифризом;
Выхлопные газы вырываются в расширительный бачок при длительной перегазовке на холостом ходу.

При появлении одной из этих проблем рекомендуем срочно обращаться на СТО для проведения комплексной диагностики.

Можно выделить следующие причины увеличения расхода масла:

Неисправен клапан отвода картерных газов, установленный в патрубке, соединяющем впускной коллектор (зависит от марки авто) с головкой блока или картером;
Износ маслосъемных колпачков механизма газораспределения;
Износ поршневых колец.

Длительные промежутки между заменами масла и низкое его качество способны сильно уменьшить пробег автомобиля без капремонта и потребовать дорогостоящего ремонта поршневой группы.

Но кроме этих, есть и другие, более мелкие и более досадные поломки двигателей Ниссан, способные потрепать нервы автовладельцам .

У двигателей GA14DEи GA16DE достаточно часто происходит загрязнение регулятора холостого хода и датчика массового расхода воздуха. Особенно часто это происходит у автомобилей с большим пробегом. При этом нарушается нормальная работа двигателя на холостых оборотах. Для устранения данной неисправности рекомендуем провести промывку, чистку регулятора, а после окончания процедуры отрегулировать холостые обороты.

У двигателей QG15DE и QG18DE, а также VQ20DE и VQ30DE очень часто смещаются показатели датчика массового расхода воздуха. Проблему можно определить при подключении сканера или проверив состав топлива на соответствие заводским значениям. Несвоевременная диагностика такой неисправности способна привести к более серьезным проблемам и ремонту двигателя. Эта проблема, по большей части, также свойственна автомобилям с большим пробегом.

У двигателей QR20DE, QR25DE, QG15DE, QG16DE, QG18DE загрязняется дроссельная камера, из-за чего блок управления переходит в аварийный режим. В результате двигатель никак не реагирует на нажатие на педаль «газа» и автомобиль не движется. Подобные неисправности провоцируют сбои в работе электроники и способны вызвать более серьезные дефекты. Проблему можно выявить подключив сканер или проверкой топлива на соответствие заводским значениям. Устранить проблему можно промывкой дроссельной камеры.

Наиболее характерной проблемой двигателей VQ20DE и VQ30DE можно назвать избыточное поступление во впускной коллектор воздуха, что приводит к неравномерной работе двигателя и осложняет его холодный запуск. Проблему можно устранить, заменив прокладку или подложив под шпильки, которые крепят коллектор, уплотнительные кольца от старых свечей зажигания вместо шайб.

У двигателей VQ20DE и VQ30DE наиболее частой проблемой, помимо смещения показателей датчика расхода воздуха, является короткое замыкание в одной из четырех обмоток регулятора холостого хода, при этом выходит из строя блок управления двигателем. К сожалению, эту проблему самостоятельно устранить невозможно. Следует срочно обратиться в автосервис.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Все указанные Выше проблемы можно выявить сделав диагностику двигателя Ni ssa n на профессиональном оборудовании в сети автосервисов Автопрайд.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник