Перечень регламентных работ по замене и обслуживанию итальянских электродвигателей «COEL» с электромагнитным тормозом :

Замена электромагнита электродвигателя

Отпустив винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5. Затем, отсоединить шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя. Открутив три гайки поз.7 снять электромагнит поз.6, насаженный на штифты поз.10. Насадить на штифты поз.10 новый электромагнит поз.6, соответствующим образом подсоединить контакты питания на клеммы электродвигателя. После затяжки трех гаек поз.7, рекомендуется проверить правильность подсоединения электромагнита, после чего уже окончательно установить на место защитный кожух.

Замена тормозного диска электродвигателя

Отпустить винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5, открутить три гайки поз.7 Не отсоединяя шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя, открутить гайки поз.8 и пружины поз.9. Установить новый тормозной диск.

Регулировка тормозного момента электродвигателя

Величина тормозного момента пропорциональна силе сжатия пружины поз.9, которая в свою очередь может регулироваться затяжкой гаек поз.8. Чем туже затянуты данные гайки, тем выше момент торможения электродвигателя.

Регулировка тормозного зазора электродвигателя

Воздушный зазор поз.40 между обмоткой электромагнита и подвижным якорем должен быть 0012 дюймов (0013 дюймов для электротормозов постоянного тока). Рекомендуется периодически проверять величину зазора, так как износ тормозного диска постпенно приводит к его увеличению.

Замена электромагнита электродвигателя

Отпустив винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5. Затем, отсоединить шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя. Открутив три гайки поз.7 снять электромагнит поз.6, насаженный на штифты поз.10. Насадить на штифты поз.10 новый электромагнит поз.6, соответствующим образом подсоединить контакты питания на клеммы электродвигателя. После затяжки трех гаек поз.7, рекомендуется проверить правильность подсоединения электромагнита, после чего уже окончательно установить на место защитный кожух.

Замена тормозного диска электродвигателя

Отпустить винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5, открутить три гайки поз.7 Не отсоединяя шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя, открутить гайки поз.8 и пружины поз.9. Установить новый тормозной диск.

Регулировка тормозного момента электродвигателя

Величина тормозного момента пропорциональна силе сжатия пружины поз.9, которая в свою очередь может регулироваться затяжкой гаек поз.8. Чем туже затянуты данные гайки, тем выше момент торможения электродвигателя.

Регулировка тормозного зазора электродвигателя

Воздушный зазор поз.40 между обмоткой электромагнита и подвижным якорем должен быть 0012 дюймов (0013 дюймов для электротормозов постоянного тока). Рекомендуется периодически проверять величину зазора, так как износ тормозного диска постпенно приводит к его увеличению.

Источник

Ремонт тормозных электромагнитов и электрогидравлических толкателей

Тормозные электромагниты получили широкое распространение на предприятиях большинства ведущих отраслей промышленности и на транспорте. Они предназначены для быстрого останова механизмов, надежного удержания поднятого груза, сокращения продолжительности торможения механизмов и применяются в мостовых кранах, грузовых лифтах, шахтных подъемниках и др.

Существует множество конструктивных исполнений тормозных электромагнитов, в число которых входят короткоходовые и длинноходовые, однофазные и трехфазные тормозные электромагниты постоянного и переменного тока.

Независимо от величины хода, фазности и рода тока тормозные электромагниты имеют принципиально одинаковое устройство, отличаясь друг от друга главным образом конструкцией отдельных деталей, определяемой назначением электромагнита и его ролью в схеме управления механизмом.

Короткоходовый однофазный тормозной электромагнит (рис. 1,а) состоит из обмотки, которая включается параллельно со статорной обмоткой электродвигателя, и системы рычагов. Обмотку катушки, 6 тормозного электромагнита 5, как правило, выполняют проводом с эмалевой или с эмалевой и дополнительной хлопчатобумажной изоляцией.

Рис. 1. Устройство тормозного электромагнита: 1,7 — рычаги, 2 — шпилька, 3 — пружина, 4 — скоба, 5 — электромагнит, 6 — катушка, 8 — тормозные колодки

При отключении тормозного электромагнита с параллельно включенной обмоткой накопленная энергия магнитного поля гасится с помощью разрядного резистора. Тормозной электромагнит включается в систему управления механизмом так, чтобы обесточивание катушки и тормозящее действие электромагнита происходили одновременно с отключением соответствующего электродвигателя.

В момент отключения электродвигателя одновременно обесточивается катушка б электромагнита. Якорь электромагнита отпадая перестает удерживать растянутую пружину, которая, сжимаясь, воздействует на рычаги 1 и 7. Сближая рычаги вместе с укрепленными на них колодками 8, якорь зажимает расположенный между колодками шкив и, тормозя таким образом, гасит инерцию вращения электродвигателя или движения механизма.

Периодический осмотр и ремонт тормозных электромагнитов и электрогидравлических толкателей проводят одновременно с осмотром и ремонтом механической части тормозов кранов.

Периодичность проведения этих операций зависит от режима работы крановых механизмов: при тяжелых режимах их проводят чаще (ежедневный осмотр, проверка и регулирование), при легком режиме — реже.

Наиболее характерными неисправностями тормозных электромагнитов являются следующие:

1. Не притягивается якорь электромагнита при включении его катушки в электрическую сеть.

При исправной механической части тормоза эта неисправность может быть вызвана одной из следующих причин:

недостаточная величина напряжения на катушке электромагнита (ниже 90 % для электромагнитов постоянного тока КМП параллельного включения к трехфазных электромагнитов КMT переменного тока, ниже 85 % для электромагнитов ВМ параллельного включения),

для электромагнитов постоянного тока последовательного включения- малый ток нагрузки (цепи якоря электродвигателя),

для электромагнитов постоянного тока — ненормально большой ход якоря, больше паспортного значения,

неправильное включение катушек трехфазных электромагнитов, например, встречное включение их, сопровождающееся значительным шумом к быстрым повышенным нагревом катушек,

обрыв или витковое замыкание в катушке (в первом случае катушка не развивает никакого тягового усилия, а во втором — наблюдается завышенный и неравномерный нагрев катушки).

2. «Залипание» якоря электромагнита после отключения его катушки:

загустевание слишком обильной смазки в холодное время (заедание в механизме тормоза),

износ немагнитной прокладки у электромагнитов постоянного тока или смятие стыка магнитопровода (у электромагнитов серии МО), что приводит к исчезновению зазора между верхними стержнями ярма и якоря (этот зазор должен быть не менее 0,5 мм),

у длинноходовых электромагнитов постоянного тока серий КМП и ВМ — износ направляющей втулки, из-за чего якорь начинает касаться корпуса или крышки.

3. Ненормально сильный шум, гудение включенных электромагнитов переменного тока:

не полностью втянут якорь,

неправильная сборка или регулировка магнитопровода электромагнита,

повреждение короткозамкнутого витка у однофазного электромагнита серии МО.

4. Ненормально высокий нагрев катушки электромагнита:

завышенное напряжение у электромагнита параллельного включения или завышенный ток у электромагнитов последовательного включения,

у электромагнитов переменного тока — неполное притяжение якоря или витковое замыкание в катушке.

5. Несрабатывание электрогидравлического толкателя, включенного в сеть:

обрыв проводов, подключающих электродвигатель к сети,

заедание штоков или поршня электрогидравлического толкателя, заедание в шарнирах тормоза,

чрезмерно большое снижение напряжения (ниже 90 % номинального).

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Stoavtomaster.ru

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля

Тормозная система — настолько важная составляющая автомобиля, что при неисправности эксплуатация ТС становится опасной. Поэтому каждому автолюбителю важны знания, по каким «симптомам» можно определить неисправности тормозов, после делать ремонт тормозной системы автомобиля, с предварительной диагностикой.

Признаки неисправности тормозов

О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

1. Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
2. Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
3. Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
4. Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
5. Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
6. Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
7. Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
8. Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
9. Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
10. При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
11. При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

1. Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
2. Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
3. Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
4. Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
5. Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.

Разборка тормозных механизмов

Стандартный алгоритм разборки тормозного механизма можно представить таким образом:

1. Авто ставят на опоры и убирают с него колеса.
2. Снимают машину со стояночных тормозов, после чего отсоединяют их шланг от суппорта.
3. Убирают колодки.
4. Снимают шланг с цилиндра.
5. Убирают суппорт с ТС.
6. Прочищают и суппорт, и другие детали от загрязнений.
7. Работают с канавкой цилиндра на суппорте — аккуратно снимают с нее край пыльника, стараясь не задеть поршень. Действуют небольшой отверткой.
8. Ключом 3131 выворачивают поршень из цилиндра — строго против часового хода. Как только он начнет легко вращаться вокруг оси, снимают его рукой.
9. Извлекают уплотнитель из цилиндровой канавки — очень осторожно, чтобы не поцарапать зеркало.
10. Убирают направители-пальцы и защитные резиновые чехлы.

Соответственно, сборку производят в точности наоборот, от 10-го пункта — к 1-му.

разборка тормозных систем автомобиля

Ремонт тормозных колодок

Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:

• Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
• Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
• Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.

Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.

Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов. О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:

• торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
• тормозной интервал заметно увеличился;
• на дисках виднеется пыль из железной стружки.

Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:

1. Демонтирует колесо.
2. Отгибает край пластинки.
3. Откручивает болты.
4. Достает стопор-пластину.
5. Поднимает скобу — и вынимает колодки.

Для задней части:

1. Снимает колесо.
2. Откручивает штифты-направляющие.
3. Вынимает барабан.
4. Снимает пружины — направляющие и стяжные.
5. Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.

Само восстановление включает в себя:

• Удаление грязи и ржавчины.
• Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
• Смену поврежденных накладок.
• При необходимости — регулировку колодок.

Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.

ремонт тормозных колодок

Ремонт тормозного барабана

Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.

О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:

• Вы ощущаете «биение» в зонах педалей и руля.
• Торможение сопровождается шумами.
• При замедлении автомобиль вибрирует.
• Тормозной путь увеличивается.

О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.

Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.

Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:

1. Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
2. При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
3. Не будет стука в колодках.
4. Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
5. Проходит факультативное шлифование.
6. На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом

Процедуру проводят в следующей последовательности:

1. Пару регулировочных эксцентриков вставляют в защитный диск, после чего с внешней части на них надевают пружины, а потом — закручивают гайки.
2. Собирают колесный цилиндр тормозной системы. Для этого ставят в него пару манжет, пару поршней, пружину, надевают уплотнители-чехлы, устанавливают упорные колодочные штифты.
3. Проворачивают цилиндры к защитным дискам.
4. Устанавливают колодки: закрепляют их скобами, чтобы вставить опорные пальцы.
5. На пальцы-опоры с оборотной стороны наворачивают контргайки, имеющие шайбы-пружины.
6. Надевают стяжную-пружину колодок.
7. Крепят защитный диск: для заднего колеса — к фланцам кожухов полуосей, для переднего колеса — к фланцам поворотных цапф.
8. Устанавливают барабан тормозной системы.
9. Заворачивают в колесный цилиндр с бока защищающего диска клапаны выпуска лишнего воздуха.
10. Присоединяют штуцеры шлангов гидравлических приводов.

Чтобы провести регулировку перед эксплуатацией, нужно:

1. При помощи домкрата приподнять переднее колесо.
2. Вращая это колесо вперед, также вращать вперед и передний эксцентрик — до самого начала торможения.
3. Затем уже тот эксцентрик поворачивают в противоположном направлении, чтобы добиться свободного колесного вращения.
4. Производят регулировку задней колодки — для этого второй эксцентрик вращают назад, также вращая назад и колесо.
5. По приведенной инструкции регулируют все другие колеса.
6. Тестируют тормозную систему по ходу машины. Если все выполнено верно, то автомобиль полностью остановится, если водитель выдавит педаль тормоза приблизительно на ½ от ее возможного хода.
7. Другой вариант проверки тормозной системы — на спец установке ГАРО, где (в зависимости от модели) проверяется два или четыре колеса сразу. Опираются при этом на данные с динамометра, сравнивая фактические показатели с заводскими.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

Для данной тормозной системы придерживаются инструкции:

1. Ставят валы с зажимными кулачками в защитные диски.
2. Занимаются установкой колодок — вставляют их опорные пальцы с эксцентричными зонами.
3. На головки опор-пальцев — пластины и замки-скобы.
4. С другой стороны нужны шайбы-пружины.
5. Следующем этапом закручивают гайки — так, чтобы метки пальцев-опор глядели одна на другую.
6. Устанавливают стяги-пружины.
7. Ставят барабан.
8. Вставляют шестерню червяка в рычаг, после чего выворачивают сам червяк. Его необходимо закрепить при помощи футорки.
9. Теперь вставляют стопор элемента, пружины и закручивают пробки.
10. Нужно привернуть на 3 болта крышку рычага, а его самого — установить на валовые шлицы кулака.
11. Установка опорной шайбы, а затем — шплинта, прямо в валовое отверстие.
12. Переходят к сборке камеры тормозной системы. Прежде всего, нужна установка штока с шайбой-опорой и парой пружин, а затем установка диафрагм и прикручивание к корпусу крышки.
13. На наконечник штока прикручивают гайки и вилки.
14. После того, как камера собрана, ее необходимо проверить на герметичность, выдерживая давление в 8-9 ат. Специалисты при этом локации соединения покрывают пенной жидкостью. Если те не герметичны, оттуда будет выходить воздух, надувая тем самым пузыри.
15. Ставят камеру на свое место, соединив ее вилку посредством шплинтов и пальцев с рычагом тормозной системы. Важно запомнить: для заднего тормоза — штоковые вилки соединяются с верхними рычажными отверстиями, для переднего тормоза — с нижними отверстиями.
16. Крепят управительный кран на раме, после чего присоединяют его рычаг к тяге тормозной педали.
17. В завершение — присоединение шлангов к баллонам, управительному крану и камерам тормозной системы.

Регулировка тормозов автомобиля

Тормозной системе может потребовать эксплуатационное регулирование. Для этого:

1. Поднимают либо ось, либо колесо машины.
2. Вращают квадраты тормозных рычагов в правую сторону до тех пор, пока колесо не начнет легонько притормаживать.
3. Затем же поворачивают квадрат обратно.
4. Устанавливают зазор в 0,3-0,4 мм между барабаном и колодочной накладкой. Чтобы не ошибиться, зазор измеряют специальным щупом, пропустив его в средней зоне накладки — через «окно» в барабане.
5. Отрегулировав все колеса авто, испытывают систему или на станке, или на ходу.

После того, как проведут ремонт барабана, замену колодок и переклепывание накладок, обращаются к комплексной регулировке при помощи опорных эксцентричных пальцев. Придерживаются алгоритма:

1. Регулировка колодок квадратом тормозных рычагов по инструкции, приведенной выше.
2. Высвобождение гаек пальцев-опор, после чего поворачивают их друг к другу, тем самым прижав колодки к барабану до отказа. Именно в этом положении и закручивают гайки пальцев.
3. Добиваются нормального зазора между барабаном и накладками.
4. В завершение регулировочной процедуры — тестируют, насколько легко вращается колесо.

Источник