Ремонт двигателя шкода актавия

Ремонт двигателя и головки блока цилиндров Skoda Octavia A7

Если смотреть с теоретической части, то это не возможно, поскольку на новых автомобилях, таких как Skoda Octavia A7 поломка или полный выход со строя двигателя невозможен, но в сети уже проскакивала информация, когда по вине владельцев производился капитальный ремонт или полная замена силового агрегата. В связи с этим, рассмотрим, как теоретически можно отремонтировать ДВС Skoda Octavia A7, причины по которым может случиться поломка, а также выбор запасных частей и каталожные номера.

Почему силовой агрегат может выйти со строя

Двигатели, особенно Skoda Octavia A7 довольно надежны и хорошо защищены от воздействия внешних факторов. Хотя, как говорят «В семье не без безрукого» и находятся уникальные люди, которые в силу разных факторов умудряются сломать эту деталь.

Причинами поломки могут служить:

1. Гидроудар. Это попадания в двигатель воды, через воздушный фильтр или другие щели, которые незащищены.
2. Сгорание поршневой группы. Это происходит в следствии легкомысленного обращения и несвоевременного переключения передач. На щитке приборов есть шкала оборотов, которая показывает обороты ДВС и предельное значение. Если ехать определенное время на максимальных оборотах, двигатель по просто сгорит и придется, в лучшем случаи делать капитальный ремонт, в худшем — заменить полностью.
3. Перегрев, что привод к деформации ГБЦ или повреждению силового агрегата. Это сопровождается, обычно неисправной системой охлаждения.
4. Механическое повреждение в следствии удара или ДТП, когда появляются трещины или сколы.
5. Прогорание клапанов, в следствии использования некачественного топлива или неисправности топливного фильтра.
6. Езды в стиле «лихачество».
7. Обрыв ремня ГРМ, что сопровождается гнутьем клапанов и еще хуже сбоем в системе газораспределения.
8. Отсутствием масла в двигатели, что приведет к повреждению многих деталей.

Это основные факторы, которые могут повлиять на поломку силового агрегата Skoda Octavia A7. Но, не стоит забывать, что существуют и другие.

Выбор запасных частей для ДВС и ГБЦ

Выбор запасных частей для Skoda Octavia A7 по двигателю и головке довольно прост, поскольку аналогов по многим позициям просто не существует и поэтому, придется покупать оригиналы. Основной проблемой остается отсутствие позиций запасных частей ремонтного характера. Конечно, можно установить тюнинговые детали, но при этом, с увеличением мощности, увеличится и расход. Конечно, стоимость таких запчастей высокая и за частую не оправдывает себя в денежном плане.

Теперь рассмотрим полный перечень запчастей по двигателю и ГБЦ, которые можно установить на Skoda Octavia A7, а также существующие аналоги, по тем позициям где производители их предлагают.

Наименование	Артикул	Аналоги
Двигатель в сборе	VAG04E 100 031 B	Нет аналогов
Поддон	VAG04L 103 603	Нет аналогов
Прокладка ГБЦ	VAG04E 103 383 BK	VAG04E 103 383 BT
Прокладка клапанной крышки	VAG04E 103 483 H	Elring898.042, Reinz71-42813-00
Шкив к/вала	VAG04C 109 111 B	Нет аналогов
Маховик	VAG03F 105 269	Нет аналогов
Демпфер	VAG04C 105 243 D	Нет аналогов
Шатун	VAG04E 198 401 A	VAG04E 198 401 L
Вкладыши шатунные	VAG04C 105 701 EGLB	Нет аналогов
Поршня	VAG04E 107 065 BC	VAG04E 107 065 DC
Поршневые кольца	VAG04E 198 151 A	Kolbenschmidt80 00775 1 0 000
Гидрокомпенсаторы	VAG04E 109 423 C	Ina420 0254 10, Ruville265408
Клапан впуск	VAG04E 109 601	Et engineteamVI0156, FrecciaR6778/S
Клапан выпуск	VAG04E 109 611 L	Нет аналогов
Распределительный вал	VAG04L 103 044 K	Нет аналогов
Фильтр масляный	VAG04E 115 561 H	AlcoSP-1384, BoschF 026 407 143, FiltronOP 616/3, Knecht (Mahle Filter)OC 977/1, MANN-FILTERW 712/95, SCTSM 836, Vika18858, WIXWL7503

Процесс демонтажа ДВС Skoda Octavia A7 в сборе

Демонтаж двигателя в сборе занимает в среднем 8-12 часов, в зависимости от знаний и умений человека, который это будет делать. Запасаемся терпением, всеми видами возможных инструментов и лишней парой рук, которая понадобиться в любом случае. Приступим к самому процессу.

1. Перво-наперво, нужно бросить давление в топливной. Для этого, потребуется открутить хомут топливопровода, который подходит к абсорберу.
2. Откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы разгерметизировать систему охлаждения.
3. Теперь можно слить охлаждающую жидкость с системы. Для этого откручиваем спускной кран в нижней части радиатора, подставив тару.
4. Снимаем компрессор кондиционера. Сначала демонтирует ремень привода, а затем сняв болты вынуть.
5. Далее идет демонтаж воздушного фильтра. Снимаем гофру, откручиваем верхние болты крепления и снимаем крышку, затем вынимаем элемент. Вынимаем крепление нижней крышки и снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
6. Демонтируем систему охлаждения от ДВС. Отсоединяем хомуты шлангов, снимаем вентилятор и радиатор. Для этого выворачиваем винты крепления. Сделать нужно все как на схеме указанной ниже.
7. Частично демонтируем топливную. Снимаем нейтрализатор и фиксаторы идущие к абсорберу.
8. Теперь, нужно снять блок управления ДВС. Отсоединяем колодки и жгуты проводов, а затем сняв крепежные элементы вынуть блок. Это нужно делать крайне аккуратно, поскольку он очень хрупкий.
9. Далее, демонтируем коммутационный блок.
10. Для АКПП отсоединяем трос селектора.
11. С обоих сторон демонтируем стойки стабилизатора.
12. Ослабить нижнюю опору двигателя.
13. Ставим автомобиль на подъемник и ставим на подрамник опору, которая его удержать.
14. Цепляем двигатель при помощи стапеля и приподнимаем ДВС.
15. Откручиваем болты крепления подрамника и демонтируем его.
16. Отсоединяем все фиксаторы проводов, а затем вынимаем шрусы и отсоединяем все части ходовой от двигателя.
17. При помощи специального стенда или просто опуская двигатель тросом вынуть его.
18. Сборка в обратном порядке.

Процесс снятия и ремонта отдельных элементов головки блока

Поскольку, ДВС уже снятый с автомобиля, можно без труда демонтировать головку блока и коллектора. Головка блока цилиндров Skoda Octavia A7 почти ничем не отличается от ГБЦ А5. В этом случае, следует за основу взять руководство по ремонту 2-го поколение Октавии. Схемы разборок-сборок и замены деталей подробно описаны и повторяться не будем.

Процесс ремонта двигателя Skoda Octavia A7

Ремонт ДВС Skoda Octavia A7 может занять от 1 до 3 дней в зависимости от поломки. Скажем сразу, что некоторые детали, нужно будет отвозить на специализированные сервисы, поскольку в гаражных условиях этого оборудования просто нет.

Подробный процесс с фото можно найти в руководстве по ремонту двигателя А5. Принципиальных отличий между двигателями нет, поэтому за основу берем то руководство и делаем все поэтапно. Опишем основные процессы, которые нужно сделать.

1. Снять головку блока цилиндров.
2. Снять картер.
3. Слить масло и заменить масляный элемент.
4. Демонтировать коленчатый вал.
5. Снять поршневую.
6. Продиагностировать все неисправности.
7. Заменить все неисправные детали и собрать ДВС.

Покупка нового силового агрегата

Когда устранить поломку на старом силовом агрегате не представляется возможным, следует искать новый или поддержанный. Конечно, новая деталь стоит дороже, но ее не нужно проверять на работоспособность. Посмотрим все варианты, где и как купить двигатель на Skoda Octavia A7.

1. Дилер или официальный представитель. У ним можно приобрести новую деталь, которую у них же можно установить с гарантией. Естественно, ценовая политика довольно сложная и стоит это будет немалых денег. Обычно силовой агрегат стоит 60% от стоимости всего автомобиля и многие считают нерентабельным этот процесс.
2. Покупка двигателя Skoda Octavia A7 через магазины продажи запасных частей. Здесь, можно заказать новый ДВС дешевле чем у дилера на 7-10%, но при этом стоит помнить, что гарантии на него никто не даст, или условия ее будет достаточно скользкими. Поэтому, перед заказом, стоит обсудить все условия и узнать о возможных «подводных камнях» с которыми придется столкнуть. Эта сделка, должна сопровождаться договором, где будет прописаны четкие условия, на которых будет проводится продажа.
3. Интернет магазины. В них, также можно приобрести двигатель на Skoda Octavia A7 дешевле от официала на 10-12%. Только вот, постает вопрос гарантии и транспортировки, что может себя не оправдать. В данном случае, нужно посчитать все детально и вывести эффективность такого заказа.
4. Автомобильные разборки. Самое приятное место по ценовой политике. Здесь, можно найти силовой агрегат в сборе по доступной цене. Стоит помнить, что это поддержанная запасная часть и неизвестно по какой причина она была снята с автомобиля. В этом случае, настоятельно рекомендуется разобрать частично двигатель и продиагностировать состояние. Без этого, эта покупка «кота в мешке».

Рассмотрев все способы покупки нового или поддержанного двигателя Skoda Octavia A7 напрашивается вывод, что прежде чем отдавать денежные средства за деталь, стоит все тщательно проверить, чтобы просто не выкинуть деньги на ветер.

Рекомендации завода и экспертов

Завод изготовитель, хоть и выпускает руководство по ремонту, но настоятельно рекомендует не производить ремонта самому с сердцем автомобиля. По их словам, эти издания предназначены для автомастерских, которые разбираются как это верно делать. Конечно, наши люди сами себе мастера и на основании этих данных могут произвести ремонт своими руками. Довольно часто, это у них получается лучше, чем у дилерских станций.

Эксперты считают, что поломка двигателя такого класса — не может быть браком завода и это элементарная халатность самих водителей, которые не жалеют автомобиль. На ряду с этим, они соглашаются, что ремонт на профилированном автосервисе выходит дорого и проще отремонтировать самим или купить поддержанный двигатель.

Вывод

Рассмотрев все данные в этой статье, можно прийти к выводу, что ремонт и замена двигателя на Skoda Octavia A7 довольно сложный процесс и не каждый автовладелец способен его сделать, но не следует допускать поломки силового агрегата.

Конечно, произвести полный ремонт самому в гараже не удастся, поскольку есть операции, которые не сделаешь без профессионалов. Но, самое элементарное снять/установить и заменить отдельные узлы можно самому, если соблюдать предписания в этой статье.

Источник

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
   
2. Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
   
3. Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
   
4. Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
   
5. Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
   
6. Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
   
7. Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
   
8. Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
   
9. Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
   
10. Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
    
11. Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
    
12. Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
    
13. Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
    
14. Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
    
15. Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
    
16. Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
    
17. Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
    
18. На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
    
19. Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
    
20. Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
    
21. Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
    
22. Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
    
23. Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
24. Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
    
25. Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
    
26. Разница после чистки впускного клапана.
    
27. После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
    
28. Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
    
29. Устанавливаем новые коренные вкладыши.
    
30. Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
    
31. Устанавливаем коленчатый вал.
    
32. Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
    
33. Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
    
34. Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
    
35. Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
    

Переворачиваем блок цилиндров.

Устанавливаем датчик детонации -G61- и затягиваем его моментом 20 Нм. Устанавливаем насос ОЖ и затягиваем моментом 9 Нм, устанавливаем приводной зубчатый ремень насоса ОЖ, затем крышку приводного ремня. Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем моментом 9 Нм в указанном порядке.

Притираем клапана. Впускные строго в той последовательности, в которой стояли, выпускные клапана после притирки соблюдать последовательность клапана в посадочных местах ГБЦ.

После притирки клапанов, засухариваем.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ.

Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.

Смазываем постели распредвалов смазкой для сборки и устанавливаем распредвалы.

Наносим анаэробный герметик на постель распредвалов и устанавливаем на ГБЦ. Болты крепления пастели распредвалов затягиваем моментом 8 Нм с доворотом на 90° в указанном порядке.

Устанавливаем цепь балансировочных валов, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Натяжитель затягиваем моментом 65 Нм. Устанавливаем цепь ГРМ, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Болты крепления натяжителя цепи ГРМ затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем цепь масляного насоса, натяжитель цепи затягиваем моментом 9 Нм.

Устанавливаем кронштейн поддержки распредвалов и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Болт выпускного вала затягиваем моментом 8 Нм с доворотом 90°. Клапан фазорегулятора затягиваем моментом 35 Нм, клапан фазорегулятора имеет левую (обратную) резьбу.

Устанавливаем нижнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем верхнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. 106 Устанавливаем электромагнитный клапан управления и щуп уровня масла и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления моментом 150 Нм с доворотом 90°.

Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем болты крепления моментом 11 Нм в указанном порядке.

Устанавливаем выпускной коллектор с турбонагнетателем и затягиваем гайки крепления моментом:
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.

Устанавливаем вакуумный насос и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Затем устанавливаем толкатель ТНВД и сам насос высокого давления и затягиваем болты крепления моментом 10 Нм.

Устанавливаем впускной коллектор и затягиваем болты крепления предварительным моментом 3 Нм, а затем окончательным 9 Нм в направлении от центра к краям. Подключаем разъём управления топливными форсунками, датчика положения распредвала, датчика давления топлива и др.

Устанавливаем новый задний сальник коленвала и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем металлическую пластину КПП (между мотором и КПП). Устанавливаем маховик и затягиваем болты крепления моментом 60 Нм с доворотом 90°. Меняем игольчатый подшипник первичного вала КПП, запрессовываем его на глубину 2 мм. Устанавливаем КП DSG-6 и затягиваем болты крепления моментом: — Болт М12 затягивается моментом 80 Нм; — Болт М10 затягивается моментом 40 Нм. Устанавливаем стартер и затягиваем болты крепления моментом 40 Нм.

Устанавливаем патрубки системы ОЖ, дополнительный насос ОЖ. На всех быстросъёмных муфтах меняем уплотнительные кольца.

Устанавливаем силовой агрегат в автомобиль и крепим его на подушки. Генератор после установки двигателя Шкоды, т.к. при снятии он мешал. Болты крепления силового агрегата затягиваем моментом 60 Нм с доворотом 90°.

Подключаем все разъёмы, провода, патрубки в обратной последовательности. Устанавливаем приводные валы, нижнюю опору КПП. Заливаем моторное масло, охлаждающую жидкость. С выкрученными свечами крутим мотор, 2-3 подхода по 8-10 секунд. Это делается для заполнения масленой магистрали и удалению воздуха из топливной системы.

Заводим отремонтированный двигатель. Первое время обязательно следим за уровнем технических жидкостей. Первые 2 000 км в щадящем режиме, без перегрузок.

Источник