Ремонт двигателя subaru outback

Ремонт и обслуживание двигателя
Subaru Outback ( Субару Аутбек )

Бесплатная проверка по 54 параметрам

Гарантия на ремонт 6 месяцев

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Subaru Outback не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Признаки проблем с мотором Subaru Outback

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

• высокий расход масла и бензина;
• дымный выхлоп;
• сбои в работе двигателя на холостом ходу;
• посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
• резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Субару Аутбек на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя Субару Аутбек

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя Subaru Outback	от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя Subaru Outback под ключ

1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
3. Поиск наиболее оптимальных решений
4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
6. Сборка мотора и его установка
7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

	Профессиональные инструменты		Оригинальные запчасти
	Предоставляем смету по запчастям и работам		Опыт мастеров более 10 лет

Дополнительные услуги по ремонту Субару Аутбек :

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

В связи с все более почтенным возрастом (и пробегом) двигателя Lexus, поднялся вопрос о капитальном ремонте двигателя. Не секрет, что даже первые признаки (расход масла, которого раньше вообще не было) вовсе не являются поводом для немедленного ремонта. Не хотелось гадать, что ждет двигатель в ближайшем будущем, поэтому обратился к мастерам ДВС Мастер.

Срок: 5 дней

Стоимость: 20 000 руб

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Subaru Outback

2009-Н.В.

• Outback IV 2.0 TD (150 Hp), Механика, 1998 куб.см., 150 л.с.
• Outback IV 2.5 i (167 Hp), Механика, 2457 куб.см., 167 л.с.
• Outback IV 2.5 i AT (167 Hp), Вариатор, 2457 куб.см., 167 л.с.
• Outback IV 2.5 i CVT (173 Hp), Вариатор, 2457 куб.см., 173 л.с.
• Outback IV 2.5 i MT (173 Hp), Механика, 2457 куб.см., 173 л.с.
• Outback IV 3.6 i AT (249 Hp), Автомат, 3630 куб.см., 249 л.с.
• Outback IV 3.6 i AT (256 Hp), Автомат, 3630 куб.см., 256 л.с.
• Outback IV 3.6 i AT (260 Hp), Автомат, 3630 куб.см., 260 л.с.

2003-2009

• Outback III (BL,BP) 2.5i 4WD, Механика, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback III (BL,BP) 2.5i 4WD, Автомат, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback III (BL,BP) 2.5i AT 4WD, Автомат, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback III (BL,BP) 2.5i AT 4WD, Механика, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback III (BL,BP) 2.5i MT 4WD, Механика, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback III (BL,BP) 2.5i MT 4WD, Автомат, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback III (BL,BP) 3.0R 4WD, Автомат, 3000 куб.см., 245 л.с.
• Outback III (BL,BP) 3.0R 4WD, Механика, 3000 куб.см., 245 л.с.

1999-2003

• Outback II (BE,BH) 2.5 i 4WD, механика, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback II (BE,BH) 2.5 i 4WD, автомат, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback II (BE,BH) 3.0 i 4WD, автомат, 3000 куб.см., 245 л.с.
• Outback II (BE,BH) 3.0 i 4WD, механика, 3000 куб.см., 245 л.с.

1995-1999

• Outback I 2.2i 4WD, механика, 2212 куб.см., 135 л.с.
• Outback I 2.2i 4WD, автомат, 2212 куб.см., 135 л.с.
• Outback I 2.5i 4WD, автомат, 2457 куб.см., 230 л.с.
• Outback I 2.5i 4WD, механика, 2457 куб.см., 230 л.с.

Источник

Subaru Outback 3,0 автомат, все есть › Logbook › Впечатления после ремонта двигателя

Ну вот и закончил я ремонт своей машинки. Будущим или нынешним владельцам Subaru Outback будет интересно почитать. Буду расписывать все по порядку.

Все началось с того, что я решил рискнуть и поставить ГБО. Как оказалось газ на моей машине уже стоял, просто перед продажей его кто то снял. После установки ГБО я просто не проверил после установщиков уровень охлаждающей жидкости и как следствие: машина постоянно закипает, начались пропуски зажигания, ехать на ней было просто не возможно.

В общем по времени двигатель снимается 4 часа, на разборку потратили 5 часов. Как показало вскрытие до нас в двигатель уже кто то лазил, и все мелкие винтики с внутренним шестигранником были затянуты от души. Болты маховика пришлось вообще приваривать к болту и откручивать.

Головки блока цилиндров померяли на плоскость, разобрали и сразу завезли в ремонт. Ремонт делали на promotor.ua/Promotor-WEB/. Там мне сделали замену всех направляющих, замену седел клапанов, шлифовку головки по плоскости, почистили клапана. Сняли по плоскости 0,075 мм.
По блоку и поршневой, заменили поршневые кольца, термостат, прокладки ГБЦ, все резиночки передней крышки.
При установке двигателя поменяли все фильтра, заодно поменяли масло в кпп и фильтр кпп.

Японци очень классно сделали, что мотор можно собрать до кучи вместе с коллекторами и всей проводкой, а потом проводить его установку на машину.

Прокладки головки блока 60 дол.
Сальники клапанов 40 дол.
Кольца поршневые 90 дол.
Ремонт головок 192 дол.
Это такие основные затраты.

После сборки мотора и установки на машину возникла куча вопросов. В срочном порядке поменяли свечи. Светилась куча ошибок которые нужно было почистить.
На опыте знаю, что электрика хорошего найти тяжело, поездил посмотрел человек 5 и нашел. Культурный не ГАРАЖ, а ДОМ в котором живет специалист. Первый раз видел человека, который живет там где работает, и поэтому наверно у него на рабочем месте все так эстетично.
Короче все ошибки убрали, что то там в программе подправили и все заработало.

Как только все решил по мотору, у меня подклинил правый суппорт. Пришлось еще дополнительно потратить 15 дол. на новый ремкомплект суппортов и заменить колодки.

В итоге
В итоге мы имеем полностью сделанный и готовый к получению удовольствия автомобиль, вот только жаль что газ не работает на Субару.

Фоток я крепить не буду их просто очень много.

Источник

Subaru Outback 3.0R Смокинг › Logbook › Капиталка Subaru EZ30 своими руками. Часть 4 — Собираем мотор и устанавливаем

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Это завершающая часть «романа» — капиталка Subaru EZ30 своими руками. В предыдущих частях я описывал как я мотор снимал, разбирал и собирал головы.

Итак, после сбора голов, я принялся собирать мотор. Первым делом взял правую половину блока, уложил ее на мягкую тряпицу и навострил все вкладыши, нанес герметик. Вкладыши поставил старые, на новые денег уже не было вообще — внешне старые выглядели вполне нормально. Решил, что установлю колено в сборе, приподниму шатуны нужные и заклиню их спичкой, чтобы встали четко. Так в общем-то и сделал. Правда шатуны не стал расклинивать — так стояли к верху. Однако собирать мотор я думал на столе, сначала, но потом прикинув вес и необходимость постоянно его поворачивать, решил сделать подиум небольшой и расположился прямо возле передка машины, чтобы потом не таскать мотор по гаражу. Так и споловинил.

В субботу утром я продолжил сборку. Следующий этапом собрал поршня. Тут немного предыстории… Кольца. Поршня я мыл и тер как мог. Мыл и тысячкой, и кипятил в содовом растворе. В общем посадил немного темных пятен. Но это фигня. Кольца перед помывкой я не снял — боялся спутать, а то в гараже места мало — башка в те дни плохо варила… Ну а когда перемыл несколькими методами, решил снять колечки — это была моя ошибка. Маслосьемные снял без проблем. Снял первое компрессионное с первого поршня, его подкусывало, снимал очень аккуратно. После снял второе компрессионное — оно вроде как чугунное, тоже подкусывало, причем еще сильнее. Рядом как раз сидел мастер с работы, помощничек хренов, ляпнул — типа все ломают, будь аккуратен! Бах, и на втором поршне я сломал чугунное второе компрессионное кольцо — ГАДЕНЫШ! Ворона каркнуло во все воронье горло. У меня по жизни, если кто что болтанет под руку, то и получается как болтанет. А молчат, и получается все в работе как надо. Я его убить готов был. На, говорю, пробуй сам снять. И он мне сломал еще одно. Красавчики. В общем, залетел я на новые кольца. Пришлось занимать денег и покупать новее кольца, а это обкатка и притирка колец, замена масла — лишние затраты. В общем, глупость состояла в том, что поленился сразу разобрать поршня, не было бы проблемы.

Новые кольца собрал на поршни, предварительно обильно смазав все маслом, и очень аккуратно. В установке по градусам все как в сервисном мануале. Собирал примерно час, так ни разу не расслабившись. Как собрал, аж слезы от напряжения проступили на глазах.

Ну а далее, взяв опресовку, опять-же у товарища из сервиса небольшого, осадил все поршня в блок. Тут, скажу я вам, нужно ловкость и сноровку. Во-первых важно, чтобы равномерно ужались колца, а во вторых садить их в цилиндр необходимо резким нажатием, иначе не войдет — уж я то опробовал раз пять это проделать медленно со своей паранойей после колец, пока резко не вдавил — ничего не получил. Ну а далее пальцы, благо заранее все были подписаны, стопорный одевал при помощи изогнутых на 90 градусов тонкогубцев, которые прикупил для товарища из сервиса, он мне потом за них деньги вернул. Закрыл сервисные отверстия, прокапал еще раз все вкладыши из масленки и установил нижний поддон.

Нижний поддон висит на герметике, причем есть несколько отверстий для резиновых колец — уложил туда новые из ремкомплекта. Протянул все по инструкции — сложно ничего. Потом установил маслозаборник с новой резиночкой, прикрутил нижний поддон, предварительно очищенный и вымытый, как у кота яйца, отрихтованный. В эти моменты работа кипела так, что времени на фото не было, т.к. на вечер у меня были приглашены друзья, чтобы устанавливать мотор в подкапотку.

Следующим этапом установил головы, протянул по всем правилам с отпуском и протяжкой. Натерпелся, как только нервный срыв не получил. Потом установил отмытые и смазанные колпачки клапанные, ждавшие своего часа на столе согласно их месту. Установил и протянул валы, взял щуп и пробежался по зазорам. Блин, повезло так повезло — зазоры в минимумах доступа, т.е. 0,18-0,17 (минимум 0,14) впуск в основном, местами 0,20, и 0,33-0,30 выпуск — а здесь уже критическое отклонение, т.к. 0,30 это край. Времени их регулировать не было, т.к. через 3 дня надо было ехать в Новосибирск, а еще и обкатать нужно было. Поэтому отложил эту задачу как первоочередную при появлении свободных денег. Отверстия впуска и выпуска закупорил тряпками чистенькими.

Затем закрыл все головы крышками клапанными. Кстати, по мануалу необходимо наносить герметик на ту часть, что ближе к ГРМ. В одном из своих постов я описывал, при замене прокладок клапанных крышек. Потом нанес герметик на нижний кожух узла ГРМ и установил его, установил узел ГРМ и закрыл все крышкой. Процесс не сложный, метки легко находятся. Все можно посмотреть в одной из записей в моем БЖ.))) Там-же есть и фото. Последним этапом прикрутил подушки двигателя и ведущее колесо. Ведущее колесо в этот раз прикрутил болтами со стандартной головкой под шестигранный ключ, взяв их от двухлитрового мотора…)

Как раз, когда я установил мотор, приехали друзья, аж 3 человека. Навострил снизу докторат с дощечкой под мотор, задрал вторым домкратом коробку и в четыре руки мотор был нежно соединен с коробкой. Быстро накрутили болты крепления мотора и коробки, а затем опустили мотор на подушки в свое законное место.

Потом прикрутил шкив. Съемник шкива был изготовлен еще в пору смены комплекта ГРМ узла. Ушел домой, спать.

Утром в воскресенье. Впускной коллектор я решил поставить с заглушенным EGR, поставил заглушку на сам коллектор и на голову, с которой берется выхлоп. Сам коллектор мыл несколько вечеров, нагара было столько, что каждый раз что-то вымывалось. Тысячкой на несколько часов замачивал. Все равно часть какая-то осталась — не получилось вымыть все. Посмотрел, чтобы ошметков не висело и решил так поставить — погоду он там теперь уже не испортит, этот нагар. Клапан повешал на провод, чтобы шлейф не закидало грязью. Дай, думаю, покатаюсь так. Везде поставил новые прокладки с ремкоплекта. Прикрутил на место. Собрал топливные рамки и форсунки установил — везде прокладки новые.

Потом установил навесное, затянул по мануалу, благо под рукой, одел ремень шкива. Поставил на место аккумулятор и корпус фильтра с фильтром. Последним прикрутил подушки и выпускной коллектор. Проверил все разъемы, трубки. Все было на месте. На этом моя работа в воскресенье закончилась, надо было съездить на дачу, т.к. под попой у меня была машина тестя, который на даче и зависал.

В понедельник уже после работы поев, быстро в гараж, в предвкушении завести мотор. Первым делом залил антифриз, свеженький, зелененький. Потом масло, предварительно прикрутив фильтр — на обкатку взял Лукойл Люкс 10W-40, полусинтетику, по рекомендациям 2-х серьезных людей. Залез под мотор — нигде и намека на подтеки. Для начала решил стартером двигатель прокутить, чтобы масло чуток разогнать. Прокрутил 5 раз по 5 секунд и потом поставил предохранитель топливного насоса. Ключ вставляю, зажигание… что за х?! из под капота фонтан бензина. Выключаю, лезу смотреть, вижу лужу, которая натекла с места крепления форсунки к рейке — кажись 3-го горшка. Сам по себе стык сделан через резиновую прокладку, имеет люфт форсунки вверх-вниз, т.е. работает как гидроцилиндр — когда идет подача топлива, форсунку прижимает к блоку давлением.

Звоню товарищу в сервисе, рассказываю ему, что бенз хлещет. А он ржет и говорит, что я такой не первый — ты, говорит, смажь резиночки литолом немного, так их не будет закусывать при установке. В общем садил я прокладки и форсунки на сухую. Ну я разобрал и установил все со смазкой литолом, как можно меньшим слоем. Он растворяется в бензине и вреда не принесет, зато резинки не закусит.

Прыгаю за руль, ключ в зажигание, кручу… и мотор не заводится… мигает гирлянда Джеки Чана. У меня чуть руки не опустились. Полез в мануал, нашел — ошибка подключения датчика детонации. Залез еле-еле рукой под впускной коллектор и нащупал, что фишку то я не защелкнул. Защелкнул.

Ну, думаю, все путем. Проверил на всякий случай все контакты досконально, подергал аккуратно. Вроде все путем. Сажусь, кручу стартер, не заводится, еще кручу, ноль эмоций. Прокутил подольше обычного, завелась. Ура! Все, стоит работает, урчит приятно. Залез под днище, посмотрел, все-ли в порядке — течи нет, отлично, значит все собрал на совесть. Дал поработать мотору минут 5. Заглушил. подождал, проверил масло, долил антифриза. Опять заводить, а он заводится только после прокрутки 15-20 секунд стартером. Причем чувство такое, что одна башка прохватывает, а вторая нет. Видимо потом комп отключает какой-то датчик и заводит мотор.

Выехал из гаража, прокатился немного по кооперативу, довольный, как слон. Ну, думаю, может насос. Как раз купил контрактный, пока перебирал мотор. В общем, поставил его, а еще воткнул от форика стишного регулятор давления — это от той модификации, у которой в баке стоит фильтр. по маркировке этот регулытор вообще пробился для тойот хариер и лексус 330-е. Собрал все, уставил в бак. Заводить, а он не заводится. Что за х…

Полез опять в бак. Снял насос. Дай, думаю, проверю на столе — залил в корпус бензина, одел трубку на штуцер и в банку пустую опустил. Подал 12 вольт — бензин льет. Попробовал зажать трубку — моторочик работает, а давления нет! Заглянул внутрь корпуса бензонасоса — а там внутри бензоворот. Понятно, регулятор не держит. Разобрал. Оказалось, одна из резинок регулятора давления, та что большего диаметра, порвана — закусило при установке. Тут я вспомнил про литол, установил вторую резинку, благо осталась — у меня же 2 регулятора. Собрал все и решил проверить опять на столе, чтобы не лазить в бак по пять раз. Налил бензина в корпус, одел шланчик резиновый и подал напряжение. Насос подает, все нормально. Зажал трубку, и… в момент шланг резиновый тонкостенный стал твердым и увеличился в диаметре в 1,5 раза, а потом с хлопком слетел со штуцера и забрызгало бензином все вокруг, включая меня. Благо я на мотор не одел второй крокодильчик блока питания и успел его оперативно убрать. Ну, думаю, все ок, давление есть.

Собрал все на место. Сел, завожу. Та-же картина: заводится с 15-20 секунд прокручивания стартера. Так и стартер спалить недолго — а я его только перебрал, смазал, пока головку первую товарищ собирал. Проверил опять через самодиагностику ошибки — в этот раз была ошибка по датчику распредвала банк А — это на правой голове. Полез к нему, внешне все отлично, фишка на месте. Да и сам датчик я менял не так давно. Поставил старый — тоже самое, плохо заводится. Давай прозванивать фишку как по сервисному мануалу — все ок. Не понял юмора. В общем, позвонил товарищу в сервис, пообещал к нему заявится, косу посмотреть. С тем и пошел домой, спать.

На следующий день с утра завел с долгой прокруткой стартером и на работе. Чуть позже выкроил время и заехал в сервис к товарищу. Давай с ним все смотреть, прозванивать — результат такой-же, все звонится, внешне цело. Ну, говорит, разбирай косу. А у меня времени нет, попросился к нему на завтра, косу разбирать. Пока собирал все на место, воткнул фишку датчика и потянул, проверить установку, и тут-то провод минуса и вывалился из фишки. Просто так и буднично. Счастья не было предела. Давай искать фишку такую-же, а у него нет в запасе. Все перерыли — нету. Взял какой-то контакт, обрезал его как иголку и воткнул в фишку, провод намотал сверху и закрутил все изолентой. Собрал быстро воздуховод. Сел за руль, ключ в зажигание, машина завелась с первой попытки. Счастью не было предела.

Пожал руку товарищу, т.к. он более ничего не потребовал, и поехал себе дальше обкатывать мотор. К вечеру второго второго дня обкатки вылез снова чек — теперь по ЕГР. Сообразила машина после 800 км что у нее клапан не работает. Капец. Не ехать же так в поездку. Снял вечером клапан, промыл, установил обратно трубку на впускной коллектор, а трубку с выпуска отпилил и шлангом на нее подал воздух с впуска. Пока так и катаюсь. Но, это не дело, буду прошивать, потому как машина постоянно тупит, смесь беднит, не едет как надо в общем. Однако это не помешало мне съездить в далекий Новосибирск на 3-й день после сбора мотора.

После 800 км обкатки по городу, перед отъездом слил масло — на цвет было такое-же как и залил. Залил новое Idemizu Zepro Rasing 5W-40. Фильтр так-же поменял.

На пути в Новосибирск, примерно после 1500 км, машина как-будто резвее поехала, да я уже не боялся давить больше 3000 оборотов. В общем мотор собрал на совесть, а поездка удалась.

Вот так закончилась моя эпопея по ремонту двигателя Subaru EZ30. Скажу одно, не собирайте моторы по ночам, ищите время в свете дня. Чтобы не собирать потом мелкие всякие косяки.

Спасибо всем за внимание, тыкайте кнопочку внизу! Удачи на дорогах!

Источник