Ремонт двигателя уаз 410 своими руками

в понедельник завёл свой мотор после полного капительного ремонта.

змз 4104, заменил поршневую с шатунами и пальцами на умз 421 с поршнями под газ промежуточного объёма, уравновешена с точностью 1г, кольца бузулук, распредвал 4173 чугунный умз, кв новый умз, раздельно балансирован в ноль, гильзы родные, проточены под 100,5; рабочие фаски сёдел заужены до рекомендованных значений, клапана притёрты. объёмы камер сгорания подогнаны под степень сжатия 7,2; головка стандарт 4104, после обкатки с течение суток компрессия 11,5; давление масла 4 атм на 700 об/мин с открытым краником масляного радиатора; на 2000 6 атм при температуре мотора 72 градуса.

а теперь самое главное! с родной поршневой 410 мотор работал тише, чем на ваз2115, его вообще не было слышно, а в салоне не чувствовалось вибраций. минимальные устойчивые обороты составляли до ремонта около 80-100 об/мин

с 421й поршневой и РВ мотор не хочет нормально работать ниже 400 об/мин; при 600-800 об/мин в салоне ощущается неприятная среднечастотная вибрация, как от дизеля на хх. и самое главное, появился отвратительный гулкий металлический грохот, как у всех 421х и 417 моторах, такой фирменный уазовский блин звук. которого нет ни на одном волговском моторе.

тяговые характеристики пока сравнить не удалось — обкатка, но вроде не хуже, чем было до ремонта.

Хотелось бы услышать грамотный ответ о возможных причинах столь существенных изменений, особенно от тех, кто мне давеча советовал собирать на 421х деталях. конечно же, перед установкой каждая деталь вымерена, взвешена, где надо отполирована, балансирована, смазана, а навеска переставлена без изменений, разве что новый стартер и помпа кено. все вкладыши, конечно же, новые и одинаковой толщины, коренные все с маслопроводящей проточкой, шатуны одинаковой длины, поршни — высоты, прокладка гц не выступает за гильзу, поршни не достают до головы; клапана отрегулированы после приработки коромысел, масло в ось, естественно, поступает; постель рв завтулена и промерена, всё в норме; осевой зазор кв 0,15 мм, проворачивается от руки за маховик.

Источник

Ремонт двигателя уаз 410 своими руками

не налезет. 1050 минимум. да ещё и вращая колено натягивать придётся. 402й шкив помпы больше.

А-а-а. блин! У меня же шкив на помпе с натяжного устройства ГАЗели стоит:mad. Как я забыл. Ну вот ввёл человека в блуд.

последний раз ремень покупался в балашихе в «ЦИНе» (контора такая, она их делает) какой он должен быть я не знаю, т.к. на родных маркировка стёрта. циновские 1050 налезли впритык. у них он наз просто приводной ремень.

Ясно, спасибо! На моих маркировка 1060 мм. Натягивалось, правда, тоже не свободно ни разу. Может быть, с трудом и 1050 натяну при необходимости :).

«Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?
ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Выводы, после сравнения характеристик моторов:
410-ый:
Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

421-ый:
Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
Минусы — низкое качество сборки.

По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)
УМЗ-421 ЗМЗ-410

УАЗ-31519 УАЗ-315192
УАЗ-396259 УАЗ-396252
УАЗ-33036 УАЗ-330362
УАЗ-39094 УАЗ-390942

См. так же Характеристики двигателей ЗМЗ-410 на сайте «Российский детройт».
Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104
наверх»

А ведь так и висит на Уазбуке деза про «хлипкий блок», сколько людей отпугнуло это частное мнение, сколько было не куплено двигателей и блоков?

Не понял, что значит «хлипкий блок» .

Старина! Не забивай голову. так никто и не обосновал-эту самую «хлипкость».

Не понял, что значит «хлипкий блок» .

. меня тут пытались убедить в абсолютных преимуществах 421-го(читай 410-го) над 409-м. ну и где аргументы. )

Аргумент один — приезжай на 409 и будет аргумент:)

Ну если других аргументов нет, то когда будет 409-ый, приеду!Только когда будет. И будет ли вообще. )

Надеюсь, что не будет. Я бы этот мотор врагу не пожелал:) Однако согласись, когда есть в доступности два мотора на примерно одинаковых машинах, теоретические споры утрачивают смысл. Проще прокатиться:)

Такое «испытание» интересно было-бы посмотреть. Но больше всего мне интересно как будут 409-й для армии готовить. 409 под капотом Армейской машины. Это сильнее чем Таджик за рулём КАМАЗа! Ждём премьеры.

Вопрос, какой поддон картера маховика надо ставить? Обнаружил отсутствие оного. Он взаимозаменяем с 421 или нет?

блин, я уж испугался, а вы про поддон картера сцепления толкуете. Лёха сказал, что от 402 такой-же. Вообще в магазинах с трудом воспринимают 410, чаще всего нужное находится для 402го. А уж коли он снят-посмотрите как там сцепление, выжимной (почему он откручен? как картер? Прикручен к двиг?)

Если подходит от 402-го, то он имеет номер 40210-1601015. Стоит тысяч 6.
МОНАХ! Я не разобрался, у тебя нижней железной части нету? А я про верхнюю пишу, которая алюминиевая, литая. Если так, виноват, не понял сразу.

Спасибо, Илья, за советы. Все посмотрю и проверю обязательно. Руки пока не доходят. Отсутствие поддона напрягло, но масла (набивка крякнула) под авто нет. посмотрим.

Называется он картер сцепления нижний. От 402-го есть для «Волги» и для УАЗа. У волговского привалочная плоскость ровная, а у нашего — со ступенькой.

Или крышка картера сцепления, проще спросить: «железяка закрывающая снизу маховик.»

Зайди сначала сюда
http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm
Может вопросы и отпадут, а ежли не отпадут — тему создай отдельную, так быстрее ответят.:)

Да я тут на этом форуме чего то разобраться не могу. Если тебе не сложно, создай эту тему за меня — с подписью, что для меня. Вроде как и создал новую тему, а в списке её найти не могу. Как пользоваться этим форум не могу разобраться как и год назад, когда зашел сюда в первый раз. неудобно маленько как то для меня.

Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
У меня накрылся движок ЗМЗ41040В — в нижней части блока цилиндров две сквозные дыры (предположительно — шатун, вскрытия ещё не было).
Вопросы:
1. Как я понимаю, блок цилиндров там 402-й? Подойдёт ли этот:
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/68424
Есть ли какие-то «подводные камни» при замене блока цилиндров, например, с точки зрения крепежа помпы, ГУРа и т.п.?
2. СтОит ли вообще заниматься таким ремонтом (с финансовой точки зрения) или дешевле найти бэушный движок и воткнуть его?
3. Если ставить другой двигатель (не ЗМЗ-410), то какой проще всего (УМЗ-421?) и что это за собой потянет? Например, придётся ли менять сцепление, КПП (у меня 4-ступенчатая полусинхра)?
4. Буду рад любым рекомендациям, где можно провести вышеуказанные работы с грамотными мотористами.
Спасибо.

1. Блок 402-го не подойдет, они только на вид одинаковые, ЦПГ совсем другая и не взаимозаменяемая.
2. Собрать мотор с блока, с учетом цен на запчасти, да еще, как я понял, с работой грамотных мотористов, будет наверняка дороже нового мотора первой комплектности, заводской сборки.
3. Если мотор с комплектацией для а/м УАЗ, то самое страшное, что может случиться, это диск сцепления под коробку нового образца (под узкий первичный вал), в остальном, один вытащил, другой поставил.
4. Если просто перекинуть движитель, то на любой техстанции, но можно и самому, там все просто, если с грамотными мотористами, то тут смотря где регионально.

Источник

UAZ 469 › Logbook › Преобразование ЗМЗ-402 в ЗМЗ-410

Добавлены фотографии выхлопного коллектора ЗМЗ-402

Давно собирался написать про ремонт двигателя. Начиналось все с того, что после замены ГП в мостах на «Волговские» перестало хватать тяги. Может мне было что сравнивать, сначала был военный мост, с его тракторным передаточным числом, потом на 41 зуб с передаточным на 5,1, а потом на 3,9. Но и ощутимый плюс — сильно упал расход на загородном цикле движения, что радовало неимоверно 🙂
Найдя на просторах интернета калькулятор для УАЗика, в котором учитываются передаточные числа мостов, тип коробки и раздатки, размер резины. Посчитав понял, что сейчас моя конфигурация на 5% отличается по передаточному числу от Хантера на спайсерах.

Это лирика, а реальность в том, что решено было вскрыть двигатель для профилактики. Результат мягко сказать шокировал. Коленвал ушел за все мыслимые ремонтные размеры. Распредвал от него не отставал, рассыпался термостат. Износ привода маслянного насоса. Гильзы не меряли, так как уже морально были готовы ставить гильзы от 3МЗ 410.

Цены на запчасти шокировали. Новых коленвалов практически нет, а на имеющиеся ценники были заоблачны. Решено было брать б.у. шатунные 0,25, коренные 0,5. Распредвал удалось взять новым, но это оказался минус, ниже поясню. Гильзы искали очень долго и упорно, и практически уже смирились собирать сток, но позже подвернулись искомые гильзы.
Почитав всевозможные статьи по подобной переделке было решено брать ШПГ от УМЗ 421, и поршня меньши, и выемка на поршне для компенсации сепени сжатия имеется. Да и дилинный шатун лучше, чем короткий, более тракторные характеристики получаются. R/S число кажется называется.

Купить необходимые запчасти было половина дела. Мастеру заранее были озвучены пожелания, обговорены детали. С его стороны были озвучены сроки. Но как всегда, сроки выросли, а в процессе у него появились вопросы как это готовить 🙂 не все так критично, и сроки подождут, так как это далеко не основное средство передвижения.
Расточка блока была сделана, посадочные мета под гильзы расточили, сняли немного мяса возле угловых шпилек. По гильзам тоже немного прошлись, сняли в центре, а в верхней и нижней части оставили нетронутым поясок шириной примерно 7 мм.
Проблема оказалось в другом. Нигде не можем найти человека, который завтулит посадочные под распредвал. Ну никто не разворачивает по стандарт, все под ремонтные размеры! Потеряли все мастера свои развертки под стандартные валы! Ну не принято у нас наверно ставить новые валы. Выход, либо шлифовать свой под 1 ремонт, но это кощунство! или менять его на б.у. Голова тоже ушла под замену клапанов и направляющих.

Теперь идут перманентные прения с мастером по поводу увеличения камеры сгорания. Я почти его убедил не трогать голову. Высота головки у меня 98 мм., т.е не пиленная. Глубина камеры 19 мм., мастер говорит что все головы, которые он видел до этого были на 18 мм. Но этот параметр я нигде не встречал, но он косвенно указывает на больший объем камеры.
Последний аргумент, который его убедил в мою пользу, сравнить головы ЗМЗ 402 и УМЗ 421. Разницы нет в объеме головы. Да и расчеты на калькуляторах степени сжатия говорили в мою пользу.

Очень надеюсь до Нового Года забрать машину с ремонта 🙂

З.Ы. Так как мосты новые, раздатка с коробкой прошла полную капиталку, кузов достойного состояния, а мотор скоро выйдет с капиталки, то решено было для полного символизма купить новый спидометр с суточным пробегом и с показание в 2 км. Да и загудел старый 🙂

Источник

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

Ремонтировать «уазовские» движки удобно:

моторы не отличаются сложностью;
запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

4215;
4213;
4216 в различных модификациях;
Evotech 2.7.

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Основная причина поломки – износ деталей. Причем внеплановая. Масло ненадлежащего качества, вибрации из-за неровностей дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации приводят к тому, что срок службы мотора сокращается. Так что ждать пока двигатель просто откажется функционировать не стоит. Заняться минимальным ремонтом целесообразно, если:

повысился расход масла или топлива;
появились стуки и посторонние шумы;
упала мощность двигателя;
мотор не прогревается до рабочей температуры длительное время.

Любая на первый взгляд «мелочь» может закончиться серьезной поломкой в пути, когда до автосервиса не добраться, а полевые условия не позволят выполнить качественные ремонтные работы. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или воспользоваться помощью квалифицированных автослесарей.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

объем – 2445 см³;
мощность – 90 л. с.;
диаметр поршней – 92 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

31514/31519;
«Симбир»;
«Барс»;
«Хантер».

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

объем – 2890 см³;
мощность – 98 л. с.;
диаметр поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);

демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;

раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);

отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;

зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;

затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;

следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;

снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;

демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);

сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;

отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;

проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

отсоединить коллектор от головки блока;
рассухарить клапана;
снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
демонтировать шестерню с распредвала;
разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Сборка двигателя УМЗ

Собираем коленчатый вал в последовательности, обратной разборке. Устанавливая упорные шайбы, не перепутайте их. Переднюю шайбу от проворачивания удерживают два штифта:

…а второй – на крышке первого коренного подшипника.

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника. Перед установкой коленчатого вала тщательно очищаем постели подшипников и вкладыши от стружки, масла и отложений (промываем все детали в керосине и обдуваем сжатым воздухом). Тщательно продуваем все масляные каналы. Смазываем шейки и вкладыши моторным маслом. Устанавливаем коленчатый вал в последовательности, обратной снятию, при этом…

…замки вкладышей должны войти в прорези блока…

Затягиваем болты коренных подшипников динамометрическим ключом (см. Моменты затяжки основных резьбовых соединений). Временно устанавливаем на коленчатый вал маховик и закрепляем его двумя болтами. Поворачиваем вал рукой за маховик. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии, а осевой люфт — не ощущаться. Перед установкой поршня в сборе (см. Сборка шатунно-поршневой группы) устанавливаем вкладыши в шатун и его крышку. Смазываем моторным маслом поршневые кольца, вкладыши, поверхность цилиндров. Кольца на поршне поворачиваем так, чтобы замки компрессионных колец находились с противоположных сторон,…

…надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца.

Поршень вставляем в цилиндр так, чтобы надпись «ПЕРЕД» была обращена к передней части блока.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его до упора, контролируя перемещение шатуна к шейке коленчатого вала.

Крышки шатунов устанавливаем аналогично крышкам коренных подшипников. Поворачиваем коленчатый вал за маховик. Вращение должно быть без заеданий и с равномерным сопротивлением.

Распределительный вал устанавливаем так, чтобы метки на его шестерне и шестерне коленчатого вала совпали.

Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности, обратной разборке.

При установке насоса совмещаем прорезь в валике насоса…

…с пластиной валика привода.

Перед установкой поддона картера..

…наносим герметик в места стыков частей прокладки и…

…покрываем герметиком поверхности под пробковые части прокладки по торцам двигателя.

Торцевые части прокладки вкладываем в посадочные места поддона картера.

Надеваем боковые части прокладки на шпильки.

При нанесении герметика и установке прокладок надо быть аккуратным и внимательным. Слишком большое количество герметика выдавится внутрь картера, а при его недостатке возможна утечка масла.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

разбираться с электропроводкой;
подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

переделывать выхлопную систему;
переваривать крепления мотора и КПП;
полностью перекидывать провода;
подгонять по местам водяные патрубки.

Источник