Ремонт двигателя ваз 21 214

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. шатунных шеек.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт»)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Видео

Источник

Ремонт двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива) (разборка и сборка двигателя)

Неисправности, причины, устранение

Изначально мотор 21214 имеет характерную поломку – отказ 1 – 2 цилиндров из-за поломки модуля зажигания от перегрева. Перегорают катушки и коммутатор управления, необходима замена электрооборудования. Остальные поломки характерны для большинства ВАЗ моторов:

На холостом ходу ДВС работает неустойчиво, глохнет

1)повреждение изоляции ВВ проводов 2)неисправность свечи 3)сбой фаз газораспределения

1)замена высоковольтных пучков 2)регулировка межэлектродного зазора, очистка от нагара
3)установка по меткам валов

4)притирка клапанов, ремонт цилиндров

Снизились самопроизвольно обороты ХХ 1)выработка ДХХ 1)замена датчика холостого хода Мотор глохнет на ходу в жару 1)обратный клапан залип 2)пережат шланг или трубка
3)вышла из строя сливная магистраль

4)пробка из пара в питающей системе

1)замена клапана 2)осмотр и исправление геометрии
3)продувка магистрали

4)продувка и прочистка

Топливная и сливная магистраль

Основы капремонта

Капитальный ремонт двигателя, кроме дизеля, проводится типично для всех моделей силовых агрегатов Лада. Так, если не брать в учет модель 2131 с 16-клапанным мотором, то на всех версиях установлена цепь ГРМ вместо ремня.

Учитывая конструкцию, и мануалы завода изготовителя, то Нива имеет низкий ресурс мотора по сравнению с легковыми версиями автомобилей ВАЗ. Так, в среднем до капитального ремонта пробег составит в среднем 100-120 тыс. км.

Поэтому, чтобы лишний раз не тратиться многие владельцы транспортного средства стараются отремонтировать движок своими силами. Учитывая вес двигателя, то естественно потребуются помощники, хотя бы для того, чтобы снять мотор с машины.

Итак, какие манипуляции необходимо совершить, чтобы провести капитальный ремонт силового агрегата.

Размер поршневой группы для двигателей ВАЗ 2121 со стандартным размером поршня 82 мм:

Подбор запасных частей проводится согласно каталогу по ремонту двигателя автомобиля Нива с соответствующей маркировкой.

Вкладыши. Немного истории.

Теперь про вкладыши. Очень долгое время пользовался вкладышами Glyco, эталоном и законодателем моды в этой области запчастей. Но постепенно вкладыши на Фиат они закончили производить. Начались нудные поиски и испытания. Вкладыши ТАЗ я даже не рассматривал. Один раз мне с моим коллегой попал в руки заводской комплект в фирменной коробочке и мы весело играли в игру «попробуй поставь вкладыш». Потом были израильские вкладыши King. В данном случае не устроила доставка и наработка на отказ. Мой коллега занимающийся субариками, показал мне их после 50тыс. и у меня отпало желание с ними работать. Можно назвать еще пяток производителей с которыми я намаялся пока нашел производителя вкладышей для ТАЗа и ЗМЗ.

На самом деле, задача проста и незатейлива:

1. при сборе блока не думать о том что ставишь и не играть в лотерею «повезет не повезет»
2. желательный ресурс около 100 тыс. Речь идет о «стандартной» эксплуатации.

Chevrolet Niva оснащение, ресурс мотора, коробка передач, стоимость запчастей и обслуживания

Внедорожники в России пользуются популярностью,

но хороший, премиальный новый внедорожник, мало кому по карману, по этому многие покупают либо
машина на вторичном рынке
,
либо Ниву Шевроле,
она конечно не добавит престижа владельцу, но вот внедорожные показатели у нее довольно неплохие. В этой статье я бы хотел поговорить о Шевроле Ниве, об оснащении, о моторе и его ресурсе, а также о коробке передач и стоимости обслуживания.

На момент написания статьи, цены на популярный в России внедорожник стартуют с 670 тыс.руб.

• Базовая комплектация
  у Шевроле Нивы
  SL,
  её оснащение по современным меркам весьма бедное, в него входит: ГУР, подушка безопасности водителя, ABS, EBS, крепление ISOFIX 15 стальные диски;
• Кондиционер
  устанавливается начиная с комплектации
  LC,
  также в оснащение входит: подогрев и электрорегулировка зеркал; охлаждаемый перчаточный ящик; подголовники задних сидений; 15 литые диски и чехол запасного колеса. Стоимость автомобиля в данной комплектации 701 тыс.руб;
• Доплатив 36 тыс.руб
  . за комплектацию
  LE,
  можно получить 16 колесные диски; передние противотуманные фары; штатную сигнализацию; рейлинги на крыше; фаркоп и шноркель.
• Начиная с комплектации GLC
  , стоимостью 784 тыс.руб., можно получить: вторую подушку безопасности; задние датчики парковки; регулировку водительского сиденья по высоте; мультимедийную систему, с камерой заднего вида; передний центральный подлокотник; регулируемый поясничный упор, водительского сиденья; обогрев ветрового стекла; подогрев сидений; внешнюю антенну.

Автомобиль ликвиден, как новый так и на вторичном рынке,

за дорестайлинговые машины 2005-209 года просят 150-180тыс.руб., стоимость рестайлинговых автомобилей начинается от 250 тыс.руб.,
3-4 летние машины владельцы оценивают в 400-500 тыс.руб.
Нива комплектуется единственным двигателем объемом 1.7 л и мощностью 80 л.с.,

агрегат берет свою историю в 70-х годах прошлого века, блок цилиндров чугунный, в приводе ГРМ цепь с гидравлическим натяжителем цепи, мотор оснащен гидрокомпенсаторами. С
редний ресурс двигателя,
до первого капитального ремонта, около 250 тыс.км,
капитальный ремонт двигателя обойдется около 25-30 тыс.руб
., стоимость нового агрегата в сборе, без навесного оборудования, около 90 тыс.руб.
Стоимость
цепи ГРМ около 1000 руб., гидронатяжителя цепи около 500 руб., башмака и успокоителя цепи по 100-150 руб.

пяти ступенчатая механическая, достаточно надежная и ремонтопригодная, подшипники, вилки и синхронизаторы, стоят не дорого, за
5 -8 тыс.руб., можно перебрать коробку,
новая же коробка обойдется владельцу от 25 тыс.руб. Стоимость комплекта сцепления от 2,5 тыс.руб.

мягкая и энергоемкая, сглаживает любые не ровности.
Запчасти не дорогие, так к примеру:

• Штанги задней подвески от 1300 руб. за комплект;
• Передние амортизаторы от 1400 руб.; задние от 1100 руб;
• Ступица от 600 руб;
• Подшипник ступицы от 400 руб;

Стоимость ТО у официального дилера, в Челябинске, цена на обслуживание в другом регионе могут отличаться:

Нива Шевроле это
единственный новый внедорожник, который можно купить в бюджете 670-800 тыс.руб..
Да он не престижный и многие его называют пенсионерским автомобилем, дизайн которого давно устарел,
но аналогов на Российском рынке просто нет,
именитые бренды не стремятся занимать эту нишу. Обслуживание у официального дилера весьма бюджетное, но в случаи с Нивой Шевроле можно сэкономить, достаточно пройти на мой взгляд первое ТО, на пробеге 3 тыс.км., ну или максимум второе,
дальше обслуживаться у дилера смысла нет,
так как запчасти на Ниву дешевые и в случае, чего
дешевле будет провести ремонт самостоятельно.
Источник

Тюнинг мотора

Тюнинг двигателя ВАЗ 2121 — это искусство. Поскольку, автомобиль имеет характеристики внедорожника, то и тюнингуют двигатель соответственным образом. Воздуховод воздушного фильтра выводится, как можно выше, а мотор снизу защищается специальным поддоном, назначение которого не пропускать воду.

Итак, доработка силового агрегата Нива рассчитана на то, чтобы увеличить проходимость и тяговые возможности, поскольку в основном машина рассчитана на эксплуатацию по пересеченной местности. Так, многие автолюбители растачивают силовой агрегат так, чтобы добавить не только лошадиные силы, но и тягу.

Как показывает практика, тюнингом моторов ВАЗ 2121 и его модификаций занимаются тюнинг-ателье, которые хорошо разбираются в том, какой узел необходимо доработать.

Также, в процессе доработки проводится модернизация системы зажигания, впрыска топлива. Для карбюраторных моторов может устанавливаться дополнительный карбюратор, чтобы увеличить количество топлива поступаемого в камеру сгорания.

Рекомендации и особенности установки.

На данный момент я стараюсь держать несколько комплектов «премиум» размера стандарт и первый ремонт. На «корни» и на «шатуны». Также для «стандартной» капиталки наличествует стандартная серия.

Несколько советов и «секретов», на истину не претендую, это мой многолетний опыт при сборке самых различных двигателей:

На фото представлены упаковки и сами вкладыши, серии стандарт и премиум. А также письмо от завода, дабы у почтеннейшей публики не возникало вопросов, относительно «продукции из первых рук» и возможной подделки.

Технические характеристики

Мотор Нива имеет высокие технические характеристики, а сам автомобиль обладает повышенной проходимостью, поскольку имеется вариант включения 4×4. За историю производства на ВАЗ 2121 устанавливались разные версии двигателя, от карбюраторной версии до инжектора и даже дизельного варианта.

Итак, рассмотрим основные характеристики модификаций силового агрегата Нива:

ВАЗ 2121

Наименование	Показатель
Объем двигателя	1,6 литр (1580 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	80 лошадиных сил
Расход топлива	12,2 л/100 км
Диаметр цилиндра	79 мм
Клапанный механизм	SOHC

ВАЗ 21213

Наименование	Показатель
Объем двигателя	1,7 литр (1690 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	82 лошадиных сил
Расход топлива	11,0 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм
Клапанный механизм	SOHC

ВАЗ 21214

Наименование	Показатель
Объем двигателя	1,6 литр (1580 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	83 лошадиных сил
Расход топлива	8,4 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм
Эконорма	ЕВРО-4
Клапанный механизм	SOHC

ВАЗ 2131

Наименование	Показатель
Объем двигателя	1,8 литр (1779 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	94 лошадиных сил
Расход топлива	9,2 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм
Эконорма	ЕВРО-4
Клапанный механизм	SOHC

Двигатель XUD9SD производства Peugeot

Наименование	Показатель
Тип мотора	Дизель
Объем двигателя	1,9 литр (1905 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Дизельное топливо
Мощность	75 лошадиных сил
Расход топлива	7,1 л/100 км

Силовые агрегаты ВАЗ 2121 комплектовались коробками передач 4-МКПП и 5-МКПП.

Упорные полукольца.

Напомню из теории одну цифру, которую должен знать каждый человек, собирающий двигатель. Допустимое осевое перемещение коленвала двигателя должно быть в поле допуска 0,06 – 0,26мм. Данные цифры взяты из немецкой литературы. АвтоТАЗ дает более широкие цифры, но мы будем равняться на лучшее. Собственно для этой регулировки и нужны упорные полукольца. В 2021г. завод ДМР наконец таки перешел на производство сталебронзовых полуколец. В прайс-листе полукольца представлены вместе, стандарт и ремонт. Цена за этот комплект невелика, но появляется возможность целых трех комбинаций установки. Моторная практика сервисов и мотористов показала правильность данного подхода.

Источник