Ремонт двигателя вентилятора внутреннего блока

Ремонт двигателя вентилятора внутреннего блока

Причины возникновения, симптомы и методы устранения основных неполадок и неисправностей сплит-систем и других типов кондиционеров

Статьи

Неисправности вентилятора внутреннего блока

Загрязнения и неисправности вентилятора внутреннего блока

Иногда даже топовые модели кондиционеров страдают особыми недостатками конструкции: вентилятор внутреннего блока подсасывает воздух не через решетки входного потока с фильтрами (особенно если еще и сами фильтры засорены), а через выпускной диффузор. В результате пыль бесперепятственно оседает на крыльчатке вентилятора. А в совокупности с влагой эта пыль, частички пуха, шерсти образуют изрядную «шубу» на вентиляторе.

Мало того, что эта грязь является постоянным источником опасности для здоровья людей ( ведь она — отличная среда для грибков и бактерий), но и здоровью самого кондиционера также наносится вред. Ведь заросший грязью вентилятор не дает необходимого рассчетного потока воздуха для обдува испарителя. Симптомом такой ситуации являются обмерзшие испаритель и газовая труба. Ну конечно еще слабый воздушный поток и отсутствие нормального холода. Кроме того иногда можно увидеть, как из внутреннего блока обильно летят черные хлопья. Это означает, что количество наросшей грязи на вентиляторе уже настолько велико, что даже не удерживается на нем. Ни о каком нормальном обдуве радиатора в этой ситуации не может идти речи.

Необходимо добавить, что дело ведь не ограничивается одним лишь плохим обдувом. Вся эта грязь на крыльчатке не распределяется абсолютно равномерно и постепенно приводит к разбалансировке вентилятора. Поначалу это проявляется в повышенной шумности, а в дальнейшем ведет к износу и поломке турбины, если не принять вовремя меры.

Таким образом очистка вентилятора — также необходимейшая часть профилактического обслуживания кондиционеров. Лучший вариант — демонтаж вентилятора и промывка его с химическими средствами и под давлением.Однако далеко не у всех моделей конструкция позволяет быстро и легко снять вентилятор для чистки. В таких случаях помогут мощные моющие средства и мощный же пароочиститель.

В случаях, когда крыльчатка или мотор вентилятора всё же выходят из строя, если кондиционер не слишком старый, можно приобрести и заменить их. В общем-то это не самые сложные из ремонтных операций. Как правило, самое сложное — это именно найти необходимую деталь.

Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (без стоимости детали) — 2000 рублей

Замена электродвигателя вентилятора (без стоимости детали) — 1600 рублей

ВИДЕО. Глубокая чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока с демонтажем крыльчатки

Источник

Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора

Узнать стоимость и заказать ремонт платы кондиционера можно здесь, ниже рассказано как это сделать самостоятельно.

В этой части рассмотрим платы у которых включение и регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется с помощью твердотельных коммутаторов.

Такие реле имеют небольшой корпус и занимают мало места на плате. Используют их такие производители как Samsung, Panasonic, Mitsubishi. Схематически представляют из себя силовой симистор (триак в англоязычной терминологии) и оптоэлектронную развязку для управления им. Итак рассмотрим неисправности связанные с этими реле.

Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает

Независимо от того, включён кондиционер с пульта или нет, при подключении кондиционера к питанию вентилятор постоянно вращается. Это вызвано пробоем силового элемента этого реле. Мне попалась плата от малазийского Panasonic CS-A07DKD, её и возьмём за пример. Находим фотореле на плате:

На фото таких две — одна управляет внутренним вентилятором, другая подаёт напряжение на наружный, что легко отследить по проводам.

Находим нужную нам деталь и её выводы с обратной стороны платы.

Символами «+» и «-» обозначена цепь управления,гальванически развязанная от высоковольтной силовой части. Обычно для кондиционеров применяют управляющее напряжение 12 В. А значками волны обозначены силовые выводы для управления переменной нагрузкой.

Измеряем сопротивление между ними, в нормальном состоянии оно очень велико, десятки МОм, при любой полярности измерения, а вот если симистор внутри пробит, то его значение стремится к нулю, у меня, к примеру, было 30 Ом. Выпаиваем фотореле с платы (как именно-в части 1) и впаиваем новое. Не забываем о условиях пайки указанных в документации к приборам — не более 10 секунд при пайке температурой 350 0 С.

Самые распространённые фототриаки, которые используют в платах кондиционеров для управления двигателями вентиляторов, это фирмы Omron G3MC-202PL и компании NAIS AQG22212B02. Они способны коммутировать нагрузку переменного тока до 2 А, при напряжении до 240 В.

При этом, это полные аналоги, по характеристикам и распиновке (расположению выводов на корпусе).

К сожалению, у меня в наличии не оказалось ни тех не других, пришлось использовать донора, коих у меня собралось прилично. Нашёл плату с фотосимсторами OMRON G3MB. Посмотрел по характеристикам — такие же самые, только G3MB это устаревшая модель, на смену которой пришла G3MC. Единственное отличие — у G3MB необходимо на входе управления ставить токоограничительный резистор, а в G3MC он уже встроен внутри. Поэтому я впаял G3MB, а цепь управления разорвал и в разрыве поставил резистор. Его номинал я взял из предыдущей платы — там он был 1 кОм, такой же я поставил и на ремонтируемой плате.

После пайки нового компонента я проверил плату с помощью лампы накаливания. Размеры вилки очень хорошо подошли к контактам разъёма вентилятора.

Изменяя пультом управления скорость вращения вентилятора, должно быть видно изменение яркости лампы.

При подборе аналогов, учтите что нам нужно реле без перехода через ноль (non cross-zero). У G3MC такие детали маркируют индексом PL в конце.

В итоге статьи, публикую все данные на детали

Вентилятор внутреннего блока не работает

В этом случае произошёл уже не пробой, а полный выход из строя твердотельного коммутатора.

Мне попалась плата от кондиционера LG Neo Plasma (S12LHP), там узел управления вентилятора выполнен на отдельных компонентах — оптопаре TLP560J и симсторе SM1L43. Это, в принципе, то же самое что и в примере выше, только не в одном корпусе, а выполненные, на отдельных элементах.

Симистор полностью разрушился даже выгорел участок платы под ним:

В этом случае даже не потребовалась проверка детали, на корпусе видны явные следы разрушения.

Если таких явных признаков неисправности детали не видно, то замеряем напряжение на входе — при выключеном с пульта кондиционере на входе нет напряжения, при включении оно появляется, точное значение зависит от применяемого для измерения прибора и драйверной микросхемы, применяемой для управления. На данной плате значение напряжения было около 3 В.

Посмотрев параметры симистора SM1L43, видно, что его максимальный рабочий ток 1 А. У кондиционера с которого была снята эта плата, была забита крыльчатка, видимо нагрузка возросла и симистор не справился с ней.

Я решил поставить более мощный симистор SM2LZ47, его максимальный ток 2 А, а ток переключения те же самые 10 mA. Корпус идёт уже TO-220, большего размера, и соответственно рассеивает больше тепла.

В принципе, можно поставить вместо него упомянутые выше G3MC или AQG22212, но их цена выше симистора в 5 раз.

К примеру, на этой плате я просто навесным монтажом припаял то, что было G3MB:

У кого проблемы с комплектующими — можно сделать и наоборот, твердотельное реле заменить отдельными компонентами — оптопарой+симистор (как говорят рл — «рассыпухой»)

Если напряжение появляется, а на разъём вентилятора не подаётся — меняем симистор, если нет, идём дальше.

Дальше у нас идёт буферная микросхема, усиливающая сигналы от микропроцессора. На данной плате установлена корейская KID65004AF. На платах японских и китайских производителей используют ULN2003APG, ULN2004APG производства Toshiba. Это полные аналоги и по параметрам и по назначению выводов (распиновке), только у японской микросхемы немного выше ток. Sanyo применяет в своих кондиционерах lb1234, lb1233. Хотя выходят из строя они очень редко.

И в конце статьи видео, как выпаять деталь с несколькими ножками, например микросхему, из платы, не повредив её.

Источник

Это умирает мотор внутреннего блока кондиционера?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.

Внутренний блок кондиционера начинает работать только если рукой раскрутить вентилятор (крыльчатку), без этого мотор, который крутит вентилятор не запускается.

Вчера разобрали внутренний блок и попробовали запустить мотор без нагрузки, то есть без вентилятора. В итоге мотор не запустился, пока не крутанули его руками.

В общем мотор запускается только «толкача»

У меня два вопроса:

Это мотор просто уже при смерти или причина может быть другая где-то в самом внутреннем блоке? Не хотелось бы купить новый, а он потом тоже так будет работать «с толкача».

Как проверить мотор отдельно от кондиционера?

Вот такой мотор
[

Напряжение в сети не мерили? «Белка» от руки крутится легко?

необходимо проверить пусковой конденсатор
схему подключения отдельно от платы можно увидеть на шилдике самого мотора

Designman написал :
Напряжение в сети не мерили? «Белка» от руки крутится легко?

Напряжение в норме.
От руки крутиться легко, щас лежит на столе отдельно от кондера, только что проверял.
Когда кондер в сборе, то сам мотор с первого раза не запускается, нужно несколько раз крутануть. Без нагрузки (вентилятора) запускается быстрее.

polepole написал :
необходимо проверить пусковой конденсатор
схему подключения отдельно от платы можно увидеть на шилдике самого мотора

Я в схемах не бум-бум
сфоткал схему, может кто подскажет, что делать.
Конденсатор проверить не смогу, так как не знаю чем и как.

Если окажется, что мотор отдельно от кондера тоже не запускается, то это будет указывать на его смерть, а значит просто его нужно заменить. Но если он без проблем запустится, то буду вызывать мастера, пусть разбирается.

Саймон написал :
Я в схемах не бум-бум
сфоткал схему, может кто подскажет, что делать.
Конденсатор проверить не смогу, так как не знаю чем и как.

А зачем лезете внутрь, если ничего не понимаете? Что мешает специалиста вызвать?

tech-nik написал :
А зачем лезете внутрь, если ничего не понимаете? Что мешает специалиста вызвать?

А что там такого особого понимать нужно, если вдруг умирающий мотор? Много ума нужно, чтобы соединить разьемы которые не реально подсоединить «не туда»?

Мне нужно понять мотор в норме или умирает, если в норме, то тогда уже специалиста вызывать буду. А если не в норме, то просто куплю новый и поставлю.

Можно проверить остающуюся емкость конденсатора любым нормальным мультиметром, либо на время подключить другой — с такой-же емкостью и напряжением.

Саймон написал :
Мне нужно понять мотор в норме или умирает, если в норме, то тогда уже специалиста вызывать буду.

Сделайте крупный снимок схемы. Емкость конденсатора указана? Если да — проще не разбираясь заменить конденсатор на новый.

Vladimir_Vas написал :
Сделайте крупный снимок схемы. Емкость конденсатора указана? Если да — проще не разбираясь заменить конденсатор на новый.

Вот фото схемы на моторе:
[

А какой именно (фотки ниже) конденсатор является пусковым? Ато их тут несколько.

П.С. Все фото увеличиваются по клику.

Не особо видно, но в любом случае не электролитический конденсатор .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Большой черный прямоугольник под трансформатором на первой фотке — 450V, 1.2mF

Designman написал :
Большой черный прямоугольник под трансформатором на первой фотке — 450V, 1.2mF

Совершенно верно. Необходимо прозвонить обмотки мотора и провода, соединяющие их с питанием. Такие симптомы, как у Вас, бывают когда та обмотка, что подключается через конденсатор оборвана или отключена. Или оборван (непропай) вывод конденсатора. Проверьте это тестером.
Если у обмотки обрыв — не факт, что его удастся устранить самостоятельно. Вторая обмотка цела — иначе мотор бы не крутился после раскрутки вручную.

Vladimir_Vas написал :
Совершенно верно. Необходимо прозвонить обмотки мотора и провода, соединяющие их с питанием. Такие симптомы, как у Вас, бывают когда та обмотка, что подключается через конденсатор оборвана или отключена. Или оборван (непропай) вывод конденсатора. Проверьте это тестером.
Если у обмотки обрыв — не факт, что его удастся устранить самостоятельно. Вторая обмотка цела — иначе мотор бы не крутился после раскрутки вручную.

А как проверить обмотку мотора, ведь он вроде как не разборной? Корпус похож на спаяный.

Что-то мне кажется, что виноват конденсатор.
Обьяняю почему так думаю: дело в том, что проблема появилась еще в начале прошлого лета.
Поначалу он запускался с 2 легких запусков рукой, потом пестепенно уже нужно было 3, потом 4 и так постепенно количество «пинков» нужно было увеличивать.
Я так понимаю что чем больше раз нужно было крутануть крыльчатку для запуска мотора, тем меньше становилась емкость конденсатора. Такое возможно?

Правильно ли я понимаю, менять нужно одно из двух, либо конденсатор, либо мотор?

Источник