Не только масложор: типичные поломки моторов VW 1,8/2,0 TSI EA888
Совсем недавно мы достаточно подробно рассказали об особенностях поршневой группы моторов линейки ЕА888 от концерна VW. Но мотор – это не только поршни и блок, это ещё множество деталей и узлов. И сегодня мы хотим поговорить именно о приводе ГРМ, помпе с термостатом, маслонасосе, балансирных валах и всём прочем, что ещё может развалиться на этом двигателе. Но сначала коротко напомним о проблемах ЦПГ.
Д остаточно удачную поршневую группу моторов первого поколения, они же Gen 1, так удачно «доработали» с целью снизить расходы на трение, что потребовалось несколько итераций, чтобы нивелировать серьезные неприятности в виде масляного аппетита и связанного с ним прогорания поршней. Даже опыт разработки отличных моторов, производственная база и лидирующие позиции не только в Европе, но и в мире, помогли не сразу.
Но в итоге проблема была решена, так что если ваш мотор расходует масло, то смотрите, какие именно поршни установлены в моторе вашего автомобиля. Потом останется выяснить, каким способом устранять проблему. В ряде случаев можно обойтись доработкой старых поршней и заменой поршневых колец, а иногда поршни стоит сменить.
Если поршень прогорел из-за залегания компрессионных колец, то придется точить блок, благо он чугунный, и ремонтные размеры у поршневой группы есть. Правда, поршни 40761610 и 40761620 – первого и второго ремонтного размера соответственно – существенно дороже базовых. Так что гильзование чугунного блока – весьма распространенный выход из ситуации. Можно даже обойтись б/у поршнями с доработкой, благо поршни сами по себе крепкие. Да и «бесхозных» поршней в природе много: меняют их массово.
Я не могу рекомендовать незаводскую доработку, но могу сказать точно, что четыре отверстия по 3 мм вместо родных – это проверенный вариант ремонта, хотя некоторым сериям поршней потребуется расточка посадочного места кольца.
Вроде, с поршнями всё понятно. Но, к сожалению, конструкция этой серии двигателей имеет еще множество слабых мест: в их числе привод ГРМ, узел помпы и термостата, неудачная конструкция системы вентиляции картера, маслонасоса и балансирных валов. Даже впускной коллектор этого мотора имеет типовую неисправность. Вишенкой на торте безобразий можно смело считать ограниченный ресурс ТНВД, разрушение его привода, капризы системы непосредственного впрыска в целом, особенности зашлаковывания клапанов на моторах TSI и сложности с их диагностикой и ремонтом. Последнее осложняется конструктивными особенностями ряда изнашиваемых узлов — например, регулятора давления в сборе с топливной рампой. Итак, теперь подробнее.
Непредсказуемая цепь
Цепной привод ГРМ считается на Руси особо надежным, ведь ходили же моторы Жигулей десятки лет! Натяжители, правда, удлиняли, но цепи менять не приходилось до второй-третьей «капиталки». И потому решение компании VW поставить цепь вместо ремня в новой серии моторов всячески приветствовалось. Сюрприз в виде загнутых клапанов и перескоков цепей при пробегах менее 50 тысяч километров стал для многих владельцев шоком.
Не то чтобы такого не случалось ранее: у Mercedes-Benz буквально за пару лет до того состоялся скандал на почве ненадёжной цепи мотора М272, да и у GM и Opel цепь на атмосферных моторах упорно не хотела работать вечно. Но в силу недостатка информации и явного замалчивания проблем гарантийными отделами и отраслевыми СМИ владельцы узнавали о проблеме только тогда, когда мотор не заводился. Сюрприз получился более чем неприятный для абсолютного большинства. Оказалось, что никто не застрахован от поломки задолго до ожидаемого срока замены элементов ГРМ. Поиск причин выявил сразу несколько недоработок.
В первую очередь под подозрение попал гидронатяжитель. Его конструкция предусматривала наличие «трещотки» — механизма обратного хода, но выполнен он был недостаточно прочным, отчего в ряде ситуаций натяжитель сжимался. Причём ситуации могли быть любыми: прокручивание двигателя в обратном направлении при парковке на передаче, при работе в сервисе, из-за рывков тяги во время движения, при старте холодного мотора и тому подобное.
На фото: Volkswagen Tiguan
Цепь могла даже не иметь износа, но перескакивала при этом легко. Клапаны у мотора загибаются всегда и имеют конструкцию, при которой головка клапана легко отрывается, что часто приводит к «сталинграду». Впрочем, обычный загиб клапанов по цене немногим уступает полной переборке, потому что ГБЦ часто оказывалась повреждённой до уровня, когда требуется капремонт с восстановлением седел и выпрессовкой направляющих.
Гидронатяжитель сначала заменили на серию 06K109467K с более надежным механизмом обратного хода, а затем – на 06K109467P со встроенным обратным клапаном, который исключал завоздушивание. Оказалось, что маловязкие масла могли полностью стекать, и время срабатывания гидронатяжителя увеличивалось до десятка секунд. А это значительно повышало шансы проскока цепи.
Последняя ревизия гидронатяжителя в целом проблем не имеет, и ее можно встретить на моторах начиная с 2012 года или прошедших замену ГРМ. Впрочем, известны примеры, когда сервис ставил оригинальный новый натяжитель первого образца при замене ГРМ. Видимо, они ещё оставались на складах, так что будьте бдительны.
К сожалению, натяжителем проблемы не ограничивались. Вторым важным источником проблем стали балансирные валы.
Вал и нежный фильтр
Балансирные валы этого двигателя находятся в блоке, и в действие их приводит цепь. Беда пришла, откуда не ждали: в блоках подшипников скольжения применили сетчатые фильтры с корпусом из пластика. Поскольку рабочая температура двигателя выше сотни градусов, а температура масла в картере и того выше, пластик быстро терял рабочие характеристики, крошился, и начинались приключения. Маленькие куски пластика постепенно скапливались в миниатюрных фильтрах, а поскольку их диаметр не больше 8 мм, то забивались они быстро.
У любителей покрутить мотор на холодную в систему смазки поступали еще и куски пластика из картера. При высокой рабочей температуре пластиковые детали механизма ГРМ, такие как успокоители, а также многочисленные резиновые трубки системы вентиляции картера тоже деградировали и разрушались, отравляя своими остатками масло.
Учитывая рекомендуемые интервалы замены в 15 тысяч и не всегда бережную эксплуатацию, это приводило к неприятным последствиям. Забитый мини-фильтр балансирных валов переставал пропускать масло, в результате чего балансирный вал перегревался, и фильтр расплавлялся окончательно. Если вал заклинивало, то двигатель или вставал, или обрывал привод балансирных валов. Всё это обычно сопровождалась поломкой одной из звезд. Нагрузки на привод ГРМ получались высокие, и часто финальным аккордом становился проскок цепи. Особенно если натяжитель к тому времени тоже уже успевал ослабнуть.
Распредвал: подвели опоры
Ещё одна неприятность таились в опорах распределительных валов. В передней опоре распредвала номер 06H103144J применили обратный клапан. Нужен он для того, чтобы обеспечить скорейшую подачу масла при холодном старте двигателя и быстрый выход фазорегулятора на рабочий режим. И вот эта простейшая деталь из стального шарика, пружины и пластикового корпуса с сетчатым фильтром подвела. Остатки пластика рвали фильтр, и мусор начинал «гулять» по системе, попадая в магистраль смазки распредвала и в фазовращатель. Последние этого обычно пережить не могли. Разумеется, цепь при этом могла проскочить или даже оборваться с повреждением клапанов и ГБЦ.
С этим дефектом можно было встретиться даже при небольшом пробеге, порой хватало 40-60 тысяч километров городских поездок. Выход был найден: в продаже появились новые сеточки, а корпус клапана в новых опорах стал металлическим.
Горячий немецкий парень
Из-за высокой рабочей температуры страдали опоры распредвалов, натяжители ГРМ, а следом – и цепь, так как её износ во многом зависит от частоты колебаний, состояния поверхности натяжителя и качества смазки. При повышении температуры масла оно хуже смазывает детали, быстрее стекает, а пластик становится твердым, вследствие чего хуже гасит вибрации и быстрее изнашивается. Слишком высокая рабочая температура двигателя до сих пор остаётся без изменений, но тюнинговые продукты умеют исправлять этот недостаток: меняют и температуру срабатывания термостата, и температуру включения вентиляторов.
Высокая рабочая температура сказывается и на работе компонентов системы охлаждения. У этой серии двигателей конструкция термостата и помпы выполнена очень оригинально: помпа расположена в едином блоке с термостатом и приводится ремнем от одного из балансирных валов. Причем весь узел, за исключением силового кронштейна подшипника, выполнен из пластика. Корпус насоса не слишком прочный, со временем его «ведет». Вдобавок ранние версии узла имели неудачное уплотнение, которое разбухало, что приводило к появлению трещин.
Срок эксплуатации модуля помпа-термостат оказался менее пяти лет, а при работе двигателя в условиях крупных городов и пробок — даже менее трех. А поскольку мотор очень термонагружен, любая утечка охлаждающей жидкости может привести к фатальным последствиям как для поршневой группы, так и для остального «железа» мотора. Сейчас цена модуля не очень велика, но лет пять назад ситуация была куда острее, да и ресурс был ниже.
Ремонт тоже непрост: подобраться к насосу очень сложно, сверху он прикрыт впускным коллектором, снизу доступ тоже ограничен. Зато на ремень снизу легко попадает вода, что может привести к его выходу из строя, поэтому по лужам надо ездить очень аккуратно. Масла ремень не особенно боится, но бывали случаи его разрушения по неизвестным причинам.
Дайте масла!
Маслонасос и его привод тоже могут доставить немало хлопот. Насос расположен в картере двигателя, и на первых двух ревизиях мотора он был простым, с байпасным клапаном. Для третьего поколения ЕА888 (Gen3) разработали двухступенчатую систему регулирования. Но, если честно, даже простые версии насоса были не идеальны. Сетка маслоприемника иногда забивалась, цепь зимой, бывало, рвалась, редукционный клапан изредка западал с понятными последствиями для мотора.
С введением системы регулирования участились случаи проворота вкладышей, которые связывают в том числе с системой регулирования. Впрочем, у новых моторов есть свои особенности. Например, шейки коленвала тут меньшего диаметра, и большая склонность к утечкам масла из-за перегрева или ударов из-за облегченной конструкции картера не всегда обусловлена плохой работой маслонасоса.
Течи также случаются и по вине трубки охлаждения турбины. При пробегах более 50 тысяч километров часто нарастают вибрации последней из-за осаждения нагара и грязи на крыльчатках, особенно холодной. Даже при полностью исправной турбине течи вполне возможны: конструкция её не слишком удачная. Тут можно только рекомендовать регулярно проверять трубку или заменить её на гибкую тюнинговую подводку.
И напоследок…
Впускной коллектор, который укрывает помпу от глаз владельца, скрывает в себе собственную проблему. Вихревые заслонки имеют групповой привод от сервомотора, и при загрязнении коллектора вал заслонок расстыковывается в одной или нескольких точках. Чаще всего – в зоне соединения с приводом. Штатный вариант ремонта – замена коллектора, что обходится недешево, но можно встретить и ремонтные заслонки и сервоприводы.
Вентиляция картера на EA888 – та еще проблема. Причем она же является «жупелом» для тех, кто столкнулся с расходом масла на ранней стадии. В теории конструкция системы весьма прогрессивна: с маслоловушкой и PCV-клапаном она обеспечивает всережимную работу для двигателя с наддувом и теоретически большой срок эксплуатации масла. На практике же случаются следующие неприятности.
Умирающий клапан PCV приводит к повышению давления в картере и выдавливанию одного из сальников мотора, причем самым неприятным вариантом является протечка заднего сальника коленчатого вала. Задний сальник коленвала меняли в связи с течами и отслоениями резины, новая ревизия 06H103171F выдерживает давление намного лучше и не расслаивается, но остальные сальники текут легко.
Из-за этого же клапана потеет верхняя крышка ГРМ, часто крышка ГБЦ.
А вот потёки масла на верхнем патрубке турбины и в интеркулере – это, скорее, просчет с изначальным рабочим давлением клапана PCV. Система маслоотделителя не успевала фильтровать масло, отчего оно попадало на впуск, в интеркулер и на клапаны. Когда VW столкнулся с тем, что на впускных клапанах нарастает «шуба» из нагара, который затрудняет газообмен в моторе и приводит к подклиниванию клапанов, повреждению седел, а порой и поршневых колец и даже цилиндра, инженеры концерна увеличили рабочее давление в картере мотора. Теперь сальники стали течь, хотя расход масла через вентиляцию значительно упал. «Шубообразование» тоже идёт не так интенсивно, серьезные отклонения в работе мотора появляются обычно после окончания гарантии. Выход? Тут может помочь промывка впуска на сервисе.
Вместо заключения
Надеюсь, теперь понятно, почему фраза «все моторы с турбиной расходуют масло» от владельца VW с 1,8 TSI/2,0 TSI звучит немного фальшиво, а подобные заявления у дилера говорят о том, что менеджер по гарантии не хочет заморачиваться с ремонтом до окончания гарантийного срока. Многое из вышеперечисленного можно исправить, если взяться за дело правильно и вовремя.
Что могло бы спасти репутацию моторов ЕА888? Скорее всего, стоит понизить температуру, заменить ряд узлов и использовать другие материалы. И значительно сократить интервалы техобслуживания.
Источник
Volkswagen Passat CC 2.0 K04 DQ500 4MOTION › Logbook › Капиталка 2.0 TSI CCZB
Приветствую вас дорогие друзья и пользователи сайта drive2
Как то листая драйв наткнулся на отзыв владельца етика на К04 о свечах BRISK, и отзыв этот был о том, какие мол хорошие свечи, а главное кусок электрода не отколется и не улетит в цилиндр.
Пришла пора менять свечи и думаю дай возьму попробую что же это за такие свечи хваленые.
Откатал я на этих свечах примерно пол тысячи и вот одним вечером, возвращаясь домой, двигатель начал троить, пропала тяга, а по ошибкам тишина, сначала подумал что катушка сдохла, решил и на свечи глянуть, выкручиваю свечи и ужасаюсь, во втором цилиндре на свече нет керамического изолятора центрального электрода
Первое что пришло в голову что нужно попытаться достать из цилиндра куски (если конечно они там еще остались), вкрутить рабочие свечи и проверить будет ли работать цилиндр
Звоню другу itwins описываю ситуацию, прошу привезти свечи.
Андрей примчал на помощь и первое что придумали, это приспособу, что бы как то достать куски из цилиндра если что то там осталось, выглядело это примерно так: автомобильный пылесос, кусок тонкой трубки и много изоленты и через свечной колодец пытались нащупать что возможно.
Далее вкручиваем свечи, заводим, двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, пропусков тоже нет, выхлоп не дымит, маслом не плюется, уже хорошо
На следующий день записываюсь в сервис на проверку компрессии и осмотр цилиндра эндоскопом.
Компрессия оказалась в норме, все 4 цилиндра примерно одинаково, задиров на стенках тоже не было, единственное что меня напрягло это то что поршень был в масле и отсвечивал как зеркало.
Было предположение что пока искры не было туда попало масло и еще не прогорело, решил проверить через пару сотен км в каком состоянии будет поршень.
Проехав примерно 200-300 км снова выкручиваю свечу и вижу туже картину, поршень мокрый, вкручиваю свечу и прошу martzkater посмотреть эндоскопом, снова выкручиваю свечу а там уже лужа масла на поршне…
Варианта три
1) что то с маслосъемным кольцом поршня или перегородкой самого поршня
2) что то с маслосъемными колпачками
3) трещина в голове
Третий самый страшный и дорогой.
Машину поставил и начал собирать деньги на капиталку, пока собирал изучал трансляции suslikrus на ютубе, каких только ужасов я там не насмотрелся …
Примерно два месяца она стояла под окном и вот настал тот день когда мотор был вскрыт.
Из за того что делали без подъемника и благодаря значительным размерам DQ500, которая не даст достать мотор через верх, пришлось скидывать целиком всю морду.
Голова целая, трещин нет, те следы что оставила керамика были аккуратно зашлифованы для эстетического вида, никакого криминала в них нет. Поршни тоже живые, перегородки целые, кольца в порядке, кокса нет, маслосъемные кольца с прямоугольными отверстиями (не забитые, никакого намека на масложор)
На этом моменте день подошел к концу, голову решили разбирать на следующий день.
Итоги первого дня:
1) Причина попадания масла в цилиндр так и не найдена
2) Стенки цилиндров в норме, постели головы и распредвалы в норме, коренные и вкладыши шатунов тоже в норме
3) Если бы не свеча, мотор ходил бы еще долго без вмешательств
День второй, разобрали голову, седла клапанов в порядке, направляющие втулки клапанов тоже целые.
А вот на одном из клапанов, в районе мск был маленький ели заметный задир, но видимо и этого было достаточно что бы порвать маслосъемный колпачек.
При чистке и детальном рассмотрении клапанов было принято решение поменять все 4 клапана второго цилиндра (на одном задир, на двух были непонятные вкрапления будто коррозия, на четвертом показалось что немного геометрия нарушена, перестраховались и поменяли), в остальных цилиндрах все в норме.
Далее закупка запчастей. По поршням: искать один б/у заводской поршень с этой же маркировкой или покупать новый ремкомплект Kolbenschmidt или же поставить ковку?
Вариант б/у сразу убираем, ковка — начитавшись информации по тепловым зазорам и масложору из-за ковки решил что в этом смысла нет, поэтому будем ставить Kolbenschmidt
На одном из балансиров выдавило несколько сеток, как бы печально и затратно это не было, балансиры тоже под замену.
Многие ставят масленые форсунки от bzb, но с учетом того что родные форсунки прошли сотню тысяч и с постелями все в порядке решил не экспериментировать, а просто поставить новые форсунки, как минимум столько же еще проходят. А вот насчет активации второй ступени масленого насоса на постоянку идея мне понравилась, поэтому фишку мы отсоединили и поставили сопротивление что бы не было ошибки.
Вкладыши тоже решили поменять, как шатунов так и коленвала.
Ну и с учетом того что помпа с термостатом сняты, решил поставить сразу холодный термостат 80-105 градусов.
Отдельно про термостат писать не буду, все есть в записи Руслана холодный термостат на 1.8/2.0tsi заводское решение
Источник