Главная » Ремонт прочее

Ремонт двигателя ямаха драг стар 400

Содержание
  1. Ремонт двигателя ямаха драг стар 400
  2. Ремонт и переборка двигателя Yamaha XVS 400
  3. Симптомами ремонта двигателя на Yamaha XVS 400 являются:
  4. Этапы работ по ремонту двигателя Yamaha XVS 400:
  5. Регулировка клапанов Yamaha XVS 400
  6. Ремонт и замена сцепления Yamaha XVS 400
  7. Распространенные неисправности сцепления Yamaha XVS 400
  8. Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:
  9. Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ Yamaha XVS 400
  10. Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Yamaha XVS 400
  11. Обзор мотоцикла Yamaha Drag Star 400 (XVS 400)
  12. Ремонт двигателя ямаха драг стар 400
  13. Расходники дрэгстар 400-650 может кому понадобятся
  14. Замена масла в редукторе
  15. Ничего интересного, просто покатались по площади на день России
  16. Немного покупок на грядущий сезон
  17. Комментарии

Ремонт двигателя ямаха драг стар 400

А вот теперь мануал меня слегка огорошил необходимостью снимать крышку генератора — как-то хреновато продумано, имхо. Т.е. при снятии двигателя, крышка генератора вместе со статором остаётся висеть на проводе около рамы. Ну чтож поделать — откручиваем, параллельно снимая тросик сцепления.
Остались только основные кронштейны крепления и болты, на которых непосредственно висит дрыгатель. Там ничего сложного, разве что затянуто это всё добро отдуши. Чтобы двигатель не упал на раму, подпихнул под него пару автомобильных аккумуляторов, образовавших полочку, на которую он и опустился после откручивания, не повиснув в раме.
Ну вот, всё открутили, снял лишние резинки, всё отключили, что тянулось в двигло, и аккуратно, в 4 руки выковыриваем двигатель через правую сторону(на мой взгляд, можно и через левую, но мануал говорит — правую, ибо его можно развернуть в раме и таким образом извлечь крестовину кардана) и тащим его на верстак. Он тяжёлый — килограммов 40-60, наверное, и хоть обратно его ставил один, но всё же лучше это делать с другом.

Каюсь, дурак — не помыл перед разборкой двигатель — очень много раз потом пожалел об этом, стараясь, чтобы грязь никуда не попала, и промывая/продувая все попадающиеся на глаза отверстия.
В общем, двигло первым делом надо вымыть, а не как я.
Ну, теперь снова заглядываем в мануал и, следуя ему, откручиваем крепёжные пластины с голов цилиндров и удерживающие головы гайки. Не забудьте выкрутить гаечку из свечного колодца — она неприметная(хотя в мануале на странице 4-12 указана) и зачастую забита грязью + может оказаться изрядно приржавевшей, так что от вас потребуется изрядное усилие для её откручивания(мне пришлось обе эти гайки заменить нафик — накрутил колпачковые из нержавейки.). Далее снимаем боковые крышки настройки фаз газораспределения и, опять же следуя указаниям мануала, снимаем натяжители цепей ГРМ и откручиваем приводные шестерни, придерживая ротор генератора другим ключом(в мануале показан прикольный девайс для этого дела, но, имхо, можно обойтись просто ключом на 15) и подцепив цепи петельками из проволоки, чтобы они не провалились в картер. Так же под этими боковыми крышками прячутся ещё 4 болта(по 2 на цилиндр), удерживающие головы и цилиндры на картере. Всё, головы теперь снимутся довольно легко. Если нет, то можно легонечко стукнуть куда-нибудь(только не по оребрению) деревянной или резиновой киянкой/молотком через проставку. Но если усилие всё равно приходится прикладывать такое, что хватило бы приподнять половину байка, то стоит посмотреть — а всё ли откручено: 4 гайки сверху, одна — в свечном колодце, 2 болта под боковой крышкой настройки фаз.
Снимаем головы и любуемся красотой

Читайте также:  Ремонт часов метро василеостровская

Все детали аккуратно складируются в два ящика, купленных специально для этого.
Про поршни написано, чтобы при снятии извлечении пальцев ни в коем случае не стучали молотком по ним, и советуют выдавливать их специальным съёмником. Памятуя об этом, я просто упирал в пальцы пластиковую рукоятку отвёртки и аккуратно выпихивал их руками — вполне вылезали. Вообще в мануале пишут, что они и должны без особо заметного усилия вылезать и съёмник нужен в крайнем случае.
Подошла очередь поршневых колец. Увы, зазор колец в поршнях не замерил, зато потом замерил зазоры самих колец в цилиндрах:
передний цилиндр: верхнее компрессионное — 0,55-0,60мм(норма — 0,15-1,3, предел — 0,55)
нижнее компрессионное — 0,6мм(норма — 0,3-0,45, предел — 0,8)
верхнее маслосъёмное — >1мм(норма — 0,2-0,7)
нижнее маслосъёмное — >1мм

задний цилиндр: верхнее компрессионное — 0,55-0,60мм(норма — 0,15-1,3, предел — 0,55)
нижнее компрессионное — 0,45-0,5мм(норма — 0,3-0,45, предел — 0,8)
верхнее маслосъёмное — >0,9мм(норма — 0,2-0,7)
нижнее маслосъёмное — >0,8мм

При таких значениях, что удивительно, масло не жрал и не дымил.
Ну-с, с поршнями разобрались, теперь — клапана.
Специально для рассухаривания из газоводопроводной трубы в полдюйма вырезал вот такую приблуду

И устанавливаем ведомую шестерню так, чтобы совместить метки на ней и на голове.(жаль фотка куда-то потерялась).
А затем устанавливаем натяжитель цепи с новой прокладочкой.
В соответствии с мануалом проворачиваем ту же фишку с передним цилиндром, но на другой отметке, прокрутив коленвал по часовой стрелке на 290 градусов(на деле прийдётся аккуратно проворачивать его, пока не поймаем метку).

Завершив данную весьма ответственную операцию Не спешим ставить крышки этих отсеков на места, т.к. нам ещё надо будет выставить зазоры клапанов.
Зазоры. Чтобы их выставить, надо будет опять ловить соответствующие метки на коленвале и на шестернях ГРМ.

Не удержался, проверил компрессию, хоть и понимаю, что без прогрева показания будут неправильными.
В обоих цилиндрах компрессия стала около 9, точно уже не помню. Позже на прогретом двигателе компрессометр показал 10-10.5 — видимо, поизносился движок или, может, фазы газораспределения немного кривые — точно совместить метки на распредвалах не выходило — видимо, потянулись цепи уже слишком сильно. И всё же это гораздо лучше того, что было до ремонта, хотя неудовлетворённость и беспокойство отчасти осталось.
Далее опять пришлось вернуться к карбам, но это уже другая история 🙂

Источник

Ремонт и переборка двигателя Yamaha XVS 400

Симптомами ремонта двигателя на Yamaha XVS 400 являются:

Этапы работ по ремонту двигателя Yamaha XVS 400:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов Yamaha XVS 400

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш Yamaha XVS 400, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндров.

Читайте также:  Ремонт лодочных насосов браво

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

  • Настрока клапанов рокерным механизмом
  • Регулировка клапанов шайбами (В наличии шайбы для регулировки клапанов диаметром 7,48мм и 9,48мм)

    Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

    Ремонт и замена сцепления Yamaha XVS 400

    В качестве одного из важнейших механизмов Yamaha XVS 400 является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

    Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления Yamaha XVS 400 востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

    Распространенные неисправности сцепления Yamaha XVS 400

    Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

    Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ Yamaha XVS 400

    Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) Yamaha XVS 400 обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на Yamaha XVS 400.

    Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Yamaha XVS 400

    Ремонт головок блока (ремонт ГБЦ) — объемный комплекс работ, требующий достаточное количество специального оборудования, высококвалифицированного персонала и богатого опыта.

    Источник

    Обзор мотоцикла Yamaha Drag Star 400 (XVS 400)

    Краткое описание и конкуренты Yamaha Drag Star 400

    Модель круизера Yamaha XVS400 Drag Star появилась в 1996 году в качестве последователя модели Yamaha Virago 400 , отличаясь от нее, главным образом, новой дуплексной рамой (вместо хребтовой) и настройками двигателя, который стал выдавать меньше мощности, но со смещенной характеристикой крутящего момента в зону низких и средних оборотов (рабочие обороты понизились на 1000 об/мин). В итоге мотор стал выдавать до 33 л.с. мощности и 32 Нм крутящего момента, с максимальными характеристиками уже от 6000 об/мин.

    Модель построена на базе старшей экспортной версии Yamaha XVS650 Drag Star / V-Star , отличаясь от нее объемом двигателя и рестайлингами. Кроме того, Yamaha Drag Star 400 была ориентирована только на внутренний японский рынок.

    В 1998 году, помимо обычной версии Drag Star 400 была представлена классическая — Yamaha Drag Star 400 Classic. Она имела другой руль, седло, крылья, фару, эргономику и размерность переднего колеса. По технической части различий не было.

    В 2000 году модель получила новую версию двигателя, которая по техническим характеристикам ничем не отличалась от предыдущей, но соответствовала новым экологическим нормам. Также приборная панель подверглась рестайлингу, получив электронный одометр и стрелочный индикатор уровня топлива.

    В 2009 году Yamaha представила обновленную версию Drag Star 400 как модель 2010 года, получившую электронный впрыск топлива и катализатор. Максимальная мощность снизилась с 33 до 30 л.с., а крутящий момент — с 32 до 31 Нм и стал доступен чуть позже (6250 об/мин, вместо 6000 об/мин).

    Читайте также:  Набор ключей для ремонта бензопил

    2017 год стал последним годом производства модели. Из-за выхода очередных экологических ограничений модель Yamaha Drag Star 400 больше не может производиться. Тем не менее, данная модель широко представлена на японских аукционах, что делает её доступной для покупки и экспорта в РФ. В настоящее время Drag Star 400 является одним из самых популярных круизеров начинающего уровня в России.

    Основные конкуренты Yamaha Drag Star 400 в классе:

    • Honda Shadow 400 / Honda Steed 400
    • Kawasaki VN400 Vulcan
    • Suzuki Intruder 400 Classic

    Видео Yamaha Drag Star 400

    Источник

    Ремонт двигателя ямаха драг стар 400

    Сообщение Defensor » 26 авг 2008, 22:58

    Сообщение Pedro » 26 авг 2008, 23:00

    Сообщение Defensor » 26 авг 2008, 23:08

    Сообщение Serg69 » 27 авг 2008, 10:11

    Сообщение Pedro » 27 авг 2008, 11:40

    Сообщение Mrak » 27 авг 2008, 11:57

    Сообщение BraveHamster » 27 авг 2008, 13:51

    Сообщение Mrak » 27 авг 2008, 13:56

    Сообщение LILITH » 27 авг 2008, 16:46

    дрыг отличный моц. 400 кубовую рулю второй год, собираюсь тока кубатуру на больше менять.
    из плюсов
    отлично рулица, ложица хорошо в повороты (подножками чертит), красивая зараза-), удобная посадка, широкие лапти- 170 для зада 400 кубов не мало, КАРДАН. бензина кушает мало- на 100 км 4-5 литров. не дорогая в обслуге. мануал скину-)

    из минусов
    ну пожалуй только то, что больше 100 км/ч большой тормозной путь- перед 1 диск, зад барабан.

    Сообщение Defensor » 27 авг 2008, 23:23

    Источник

    Расходники дрэгстар 400-650 может кому понадобятся

    Cвечи: DPR7EA-9 (NGK) DPR7EIX-9 (NGK иридиевые) или X22EPR-U9 (DENSO)

    Воздушный фильтр: 4TR-14451-00-00 (OEM); YA-6598 (K&N); HFA4607 (HiFlo)

    Масляный фильтр: 4X7-13440-90-00 (OEM); KN-145 (K&N); HF145 (HiFlo)

    Количество масла в двигателе: 2,8 л (с заменой масляного фильтра); 3,2 л (для сухого двигателя)

    Масло в главной передаче: 0,19 л SAE 80 (API GL4) или многоцелевое масло для гипоидных передач SAE 80W-90

    Аккумулятор: полярность прямая, идеально подходит Bosh M6 019 (YT12B-4)

    Номера колодок перед: (колодки не все находятся по экзисту)

    Номера колодок барабан, зад:

    OEM: 3DR W253E 00/3DR W2536 00/4DR W2536 00

    Размерность резины на кастом:

    Front tire: 100/90-19M/C 57S

    Rear tire: 170/80-15M/C 77S

    Другие записи в этом бортжурнале

    Замена масла в редукторе

    Мой второй Tutorial. В этом видео я покажу как самостоятельно поменять масло в редукторе (главной передаче). Читать далее

    Ничего интересного, просто покатались по площади на день России

    Пригласили нас с клубом покататься по главной площади города, мы просто не могли от такого предложения отказаться. Пы.Сы. До нас в нашем кол. Читать далее

    Немного покупок на грядущий сезон

    Старая резина умерла. По этому купил новую Shinko 230 перед + зад.Масло моторное взял такое же как в прошлом году.Взял масло в редуктор.Новы. Читать далее

    Комментарии

    Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии

    Источник

    • Оцените статью
    © 2025 Про ремонт