Ремонт двигателя заз 969 своими

Totengefluster › Blog › Ремонт двигателя ЗАЗ 968М V4 1.2

Открываю цикл по ремонту и доработке двигателя, я думаю будет интересно подчерпнуть эту информацию, особенно начинающим)
Итак, состояние двигателя оставляет желать лучшего. По-большему счету он просится на капиталку, но этого мы конечно делать не будем, так как этот процесс будет не рентабельным для данного двигателя и данной местности. Так как капиталка двигателя без наличия и возможности достать новые запчасти это то же что и радио просто в гараже послушать.
За неимением втулок шатуна были приобретены втулки шатуна в количестве 8 шт (4 пошло на дело, а остальные 4 на пробу процесса и в запас) приобретать нужно как минимум 6шт, так как одну или две точно можно закосячить

. Итак, втулки от ЗМЗ 406, все параметры одинаковы кроме длинны, они длиннее на пару миллиметров и после запресовки на эти же пару миллиметров торчат, все это дело после запресовки, причем сразу же, перед развертыванием отверстия обрезается во избежание лишнего гемора. Также рекомендую увеличить масляный канал на 0.5, в моем случае увеличивал сверлом на 3.5
Перед запресовкой необходимо сделать одну вспомогательную операцию

это нужно для того, чтобы избежать перекоса при первых моментах запресовки.
Далее необходимо совместить отверстия для смазки на шатуне и головке шатуна и можно приступать к запресовке

и в принципе можно запресовывать . С одной стороны втулка, а с другой шайба меньшего диаметра чтобы втулка в нее уперлась.
После апресовки все выглядит прмерно так

Для развертывания втулки необходима развертка и по-хорошему не одна. Нужна проходная и на несколько соток меньше для обеспечения необходимого теплового зазора во избежание заклинивания пальца во втулке при нагреве. Стоимость инструмента для проведения одноразового ремонта не актуальна. Но есть вполне пригодный выход из этой ситуации.

синие потому что распродажа и достались практически на халяву 53 рубля за комплект( приобрел два, так как один палец со второго комплекта ушел на изготовление развертки) и потому что имеют требуемый размер. Так же понадобится палец средней рулевой тяги от ВАЗ 2101-07, в моем случае он был приобретен, так как подвернулся случай и он имеет меньший диаметр на несколько соток, точно не помню сколько, плюс форма самого пальца, которая необходима для удобства и качества самого процесса

Итак, есть два способа

разворачивание отверстия при помощи самого пальца, попробовав этот способ могу сказать только одно, дико неудобно и не качественно, при поворачивании его рукой центр его оси смещается и на поверхности втулки появляются задиры только с одной стороны. Пройдя так всю втулку, обнаружил что новы палец люфтит, это говорит о том что никакого теплового зазора и быть не может, и после запуска будет дикий стук, который спадет после прогрева. Убив так 2 новые втулки я попробовал второй способ с пальцем рулевой тяги нужно только болгаркой нарезать на нем зубья.
Этот палец я обточил для того чтобы можно было пользоваться им с помощью дрели.

.
Единственное чего требуется при использовании этого метода это установка строгой паралельности оси втулки и оси пальца, чтобы не допустить далее перекоса поршня в цилиндре.Никакого кондуктора для разворачивания я не испольовал. По времении я потратил около 20 минут на одну втулку, все делал на низких оборотах, чтобы избежать перегрева и расширения втулки, после которого уменьшается внутренний диаметр самой втулки, при этом снимается лишний слой материала, так что после остывания поршневой палец болтается в ней как в ведре. Поэтому не спеша короткими проходами на низких оборотах с добавлением масла на обрабатываемую поверхность я проходил втулку. После окончания разворачивания необходимо проверить на отсутствие перекоса пальца во втулке.Опять же таки есть два способа, которые четкой картины не дают, первый установить поршень на шатун, установить все это дело на коленвал, другими словами собрать ЦПГ. Далее подвести поршень в верхнюю мертвую точку и замерить высоту части цилиндра выступающего над поршнем, если все одинаково, то отлично, если же нет, то придется повторять весь процесс с самого начала(по этой причине мало кто, я бы даже сказал никто и не хочет браться за такой вид ремонта ДВС) . Выглядеть должно все примеро так

Источник

Тема: нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

Опции темы

Отображение

нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

Доброго времени суток, уважаемые ЛУАЗоводы . Принимайте в ряды счастливых обладателей этой чудо техники. Приобрел Луаз, покатался лето на рыбалку, по грибы, успел сцепление сжечь, но суть ни в этом.
Так как правая сторона двигателя была в масле (постоянно его доливал) решил разбирать
двигатель, поменять прокладки ну и посмотреть, что к чему внутри.
Дак вот собственно и вопрос: есть ли какие нибудь подводные камни, заморочки, при разборке-сборке двигателя, и в какую сторону откручивать гайку переднего фланца коленвала?

Последний раз редактировалось Paul R-0707; 04.01.2013 в 18:05 .

Re: нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

Гайку шкива? В обычную, налево отворачивать. Вчера только откручивал.

Последний раз редактировалось Paul R-0707; 04.01.2013 в 18:06 .

Re: нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

Уже снял двигатель, убрал навесное, открутил головки, болты, что прижимают головку открутились чуть ли не от руки, может из-за этого масло вытекало?
Снял цилиндры .
Внутри двигателя смолистые отложения толщиной около 1-2 мм. Чем и как их лучше отмыть?
Сегодня буду пытаться снять переднюю крышку, как думаете возникнут проблемы ? и на, что обратить внимание?
Пробег двигателя 30000км.

Последний раз редактировалось Paul R-0707; 04.01.2013 в 18:07 .

Re: нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

там не болты а шпильки. текло из за этого. скорей всего шпильки вырваны, лечится рем шпильками с резьбой на м12
ручками, любым доступным способом, если снимается с авты то химией.
на состояние шестерен, сальника, подшипника балансира.

Последний раз редактировалось Paul R-0707; 04.01.2013 в 18:07 .

Re: нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

Раз будешь снимать крышку распредшестерён, то можешь сразу переделать крепление шестерни балансирного вала: http://luazzz.ru/showthread.php?t=16 эта переделка может намного облегчить и упростить ремонты в будущем.
Здесь есть несколько картинок по установке головок цилиндров: http://969m.ru/blogs/Paul%20R-0707/193/#last
Кстати если пробег 30.000 км реальный и цилиндры не поцарапаны, то не помешало бы заменить поршневые кольца и шатунные вкладыши (и то и другое на номинальные размеры).
Замена шатунных вкладышей на ЛуАЗе по инструкции предписывалось после 30.000 км, из-за неэффективной работы центрифуги, особенно на малых оборотах. В следствии чего продукты износа и грязь попадали в двигатель и в большей части оседали (вдавливались) в алюминиевый слой вкладышей первого цилиндра, в кривошип которого масло после центрифуги попадает в первую очередь. Вся эта стружка и грязь в итоге работает как абразив приводя к повышенному и быстрому износу шейки коленвала первого цилиндра. По этому замена вкладышей опять на номинальный размер после 30.000 км (на ЗАЗ-968 после 60.000 км) имела профилактический характер.

Re: нюансы с разборкой двигателя МеМЗ 969А

Пауль это по какому гроссбуху? Моя книга на даче, но я точно помню, что в ней было написано через 60 000 тысяч. Это может в изданиях для первых Луазов писали?

Источник

ZAZ 965 Росинант › Logbook › Ремонт двигателя.Часть вторая.

Продолжаем не торопясь разбирать двигатель…

Вот такие загрязнения цилиндров грязью при вытяжной системе охлаждения образуются под заглушками. Понятное дело, что ни о каком охлаждении двигателя при этом речи быть не может. Перегрев, падение давления и т.д. Это было одной из причин перехода на новый нагнетательный генератор.

А, вот последствия повышенного давления картерных газов двигателя. При этом масло начинает продавливать через прокладки, течёт по головкам, цилиндрам образуя нагарную пленку, которая также ухудшает охлаждение.

По слоям грязи в центрифуге и крышке, и вкраплениям в неё можно определить места износа двигателя.
В центрифуге обязательно должен быть диск-отбойник (если его небыло можно сделать самому).

В крышке центрифуги иногда встречается не одно отверстие под штифт, а два — три. Обычно, они сверлились, когда разбивалось первое отверстие. При этом метки на шкиве соответственно не совпадали с положением 1 цилиндра в ВМТ. Проверяли положение при этом просто отвёрткой. Корпус и крышка уплотнялись резиновым кольцом. Думаю можно вместо него использовать и герметик.

Проверяем состояние маслогонной резъбы корпуса и места касания сальника. В этом мете обычно бывает вырвботка вызывающая быстрый износ сальника, либо отсутствия прижатия сальника. Тут его нет.

А, это признаки порванного сальника или его износа — выброс масла.

Сальник демонтируется просто отвёрткой. Замену переднего сальника двигателя можно производить на машине, без снятия двигателя.

Снимаем крышку шестерён. Масляный насос без особой причины лучше не разбирать. Просто проверить его работоспособность.

Плунжер с пружиной, удерживающий балансирный вал в нужном положении.

Метки сопоставления шестерён.
Далее берём молоток…
Хочу сразу сказать, что для ремонта двигателя Заз вообще нельзя использовать молоток!
Все детали двигателя крайне ювелирны, и больше напоминают детский конструктор. К тому же, излом или повреждение любой детали ведёт к дополнительным затратам и дополнительного времени на поиски их замены.

При отсутствии съёмников, для прессовки шестерён используем монтажки.

Сразу надо сказать о шестернях. Латунная шестерня крайне ранимая. Боковые поверхности не должны иметь рисок и повреждений, так как шестерни собираются, как детская пирамидка. Уплотнений между ними нет. По выточке коленвала идёт масло под давлением из маслонасоса, и лбые риски на шестернях снижают его давление.

Маслоприёмник Заз 965 вставляется в отверстие блока и выходит в крышку шестерён. В этом месте на блоке есть зенковка для установки уплотнительного кольца. Кольцо прожимается прокладкой и крышкой шестерён. Но со временем под действием горячего масла может прослабнуть. Следовательно, при работе масляного насоса идёт подсос воздуха, снижая производительность. А, при заводке двигателя (на небольших оборотах) просто качает некоторое время воздух.
На снимке видно, что водитель пытался решить эту проблему подматывая в это место изоленту.
Давления в этой трубке нет, она работает на разряжение. Вполне возможно просто посадить эту трубку на герметик. Можно так же выдвинуть трубку немного вперёд (в крышку шестерён) немного переделав крепление маслоприёмника. В качестве уплотнительного кольца думаю можно использовать манжету от тормозного цилиндра.

Так, что и разборка двигателя — увлекательный процесс, сродни автоархеологии.

ZAZ 965 1965, 27 h. p. — DIY

Comments 24

Все снял. Спасибо за фотографии. Похоже шестерне тоже конец

Можно снять заменить ось привода трамблера без снятия задней крышки?

Можно, но для этого надо снять крышку масляного насоса. Вытащить шестерню привода трамблёра. Снять с вала привода шпонку. Только после этого вал выйдет вверх в сторону трамблёра.
Но, потом будет «геморрой» с установкой вала (можешь не попасть в нужное зацепление шестерней и трамблёр будет вставать всё время неправильно нудно будет перебрасывать порядок зажигания.

Он у меня вышел легко, без снятия крышки, но я не поставил метку, как он стоял, тем более там все равно проворачивало валик, так что и так все сбилось. Как бы это все обратно настроить, не разбираю. Имею ввиду как бы правильно поставить валик

Давно не разбирал. не помню есть там уменьшение вала под шестерню в районе шпонки?
там не сложно. Просто надо знать какое будет окончательное положение привода. Вечером скину, куда- нибудь страницу с правилами установки.
Да, посмотри, какая прокладка у тебя между крышкой шестерён и блоком? там должна стоять поронитовая 0,5 — 1 мм. не толще — если стоит толстая то сам привод стоит не по центру шестерни. Это может быть причиной износа.
А шестерню коленвала можно переворачивать, если конечно обратная сторона уже не «пошла».

Спасибо, буду ждать страничку! По-поводу уменьшение вала не скажу, не совсем понял. Прокладку гляну, но, думаю там крышку не снимали. Я тоже подумал, что можно переворачивать, но там уже стенка тонкая осталась, эту шестерню только в мусор!

Да, тоже хочу такую книжку найти. Спасибо за ссылочку. Буду думать, искать, пробовать!

В итоге все поменял не снимая крышку

Вы гений. Спасибо за подробности

Снимал поддон, еще удивился что нет резинового уплотнителя, хотя трубка сидела плотно, так и поставил обратно. Эх, раньше бы эту статью прочесть, посадил бы на герметик. Сейчас поддон не снять, без съема фартука кожуха нижнего, нереально поддон вынуть

Круто, хорошее пособие на будущее:)

Такое ощущение, что за двигателем не следили вообще. Ну разве сложно поменять потёкший сальник и раз в 2-3 года помыть развал блока, сняв карбюратор и кожух? Масло, судя по внутренностям, тоже было далеко не лучшее и менялось раз в десятилетие…

А, может быть, только благодаря этому он был когда-то снят с автомобиля и дожил до нынешних дней?
Подшаманим.

Расскажи пожалуйста я вот снимал крышку распред шестерен а потом поставил естественно и не посмотрел про трамблер .трамблер вытащил а там шлица 2 и как мне теперь повернуть эти шлица чтоб трамблер правильно сел и давал искру .снимать чтоли ?крышку опять ? (А вот на 40ке там если не правильно сел вытащил обойму с шестеренкой повернул на 1вмт и вставил примерно зная что сместиться шестерня из за косозубьев.видим шлиц повернут правильно вставляем трамблер )

Да, снимать крышку шестерён довольно непростое занятие.
Чтобы этого не делать в сложившейся ситуации могу предложить следующее:
1. Выставить ВМТ 1 цилиндра.
2. Снять крышку трамблёра и посмотреть на какой вывод крышки встал «бегунок». Это и будет высоковольтник 1 цилиндра. Далее все по порядку работы, направление против часовой стрелки.
3. Освобождаешь 2 болта корректировки трамблёра. и регулируешь — проворачиваешь трасблёр до начала размыкания контактов. Всё закрепляешь. Дальше всё будет работать штатно.
Принцип часов: Часы ходят всегда одинаково. Они установлены по местному времени. Ты их переводишь на моссковское смещая на несколько часов. И они снова показывают точное время. Так же и с трамблёром (часы) он всё время работает одинаково. Просто налдо правильно установить 1 цилиндр.
Немного смутно обьяснил, если непонятно то есть ещё тут:
В армию попадают водители, порою, только что получившие права. Опыта вождения немного. В ремонте и обслуживании, ещё меньше. Приводы «вталкивали» кто, как мог: и на 180 градусов и на 90. неправильно устанавливали положение шестерён. А, так как бывали ещё, при этом, ленивые, переставлять не хотели… Шли к «дедушке», а тот выставлял ВМТ и перекидывал провода 1 цилиндра, на тот, куда попадало. Далее, по кругу. Так и ездила вся часть без проблем, у кого на 3, у кого 4…

Расскажи пожалуйста я вот снимал крышку распред шестерен(966г) а потом поставил естественно и не посмотрел про трамблер .трамблер вытащил а там шлица 2 и как мне теперь повернуть эти шлица чтоб трамблер правильно сел и давал искру .снимать чтоли ?крышку опять ? (А вот на 40ке там если не правильно сел вытащил обойму с шестеренкой повернул на 1вмт и вставил примерно зная что сместиться шестерня из за косозубьев.видим шлиц повернут правильно вставляем трамблер )

Источник