Ремонт двс опель антара

Капитальный ремонт двигателя Opel Antara

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

• масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
• перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
• гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
• окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Opel Antara

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Opel Antara, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Opel Antara.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Opel Antara. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

• внезапная остановка работы двигателя Opel Antara;
• невозможность его повторного пуска;
• металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

• некачественное масло или его низкий уровень;
• износ масляного фильтра Opel Antara, как следствие – попадание в систему пыли;
• задиры на поверхности стенок поршней;
• перегрев ДВС;
• длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

• потеря тяги и компрессии двигателя;
• увеличение потребления топлива и масла;
• неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
• на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Opel Antara, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Opel Antara, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

• ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Opel Antara;
• замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Opel Antara происходит по многим причинам:

• неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
• разрыв ремня помпы;
• низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

• слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
• средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
• сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Opel Antara глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

• некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
• плохо отрегулированное зажигание Opel Antara;
• обеднённая смесь;
• нагар на деталях двигателя;
• свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Opel Antara с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Opel Antara

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Opel Antara. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

1. Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
2. определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
3. Ремонт ГБЦ Opel Antara. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
4. Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
5. Сборка и установка мотора на место.
6. Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Opel Antara от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Источник

Opel Antara 3.2 › Logbook › Капиталка Z32SE 10HM LY7 N32A. Мифы и реальность

Вас тоже бесит, что Drive2 не умеет подписывать даты статей?
сделаю этот сам:
25 февраля 2019г (редакция 30/04/2019) сам ремонт ДВС проводился с июля по сентябрь 2018г

Ну собственно вот я и созрел о написании полной версии пошаговой инструкции к собратьям по несчастью, кого постигла такая же беда. Думаю мой рассказ будет интересен и тем кто хотел бы избежать подобной участи.

с чего бы начать… Давайте начнём с причин, предпосылок и того как это можно максимально избежать.

Часть1 Причины.
У меня, так же как и у 5 других Драйвовчан, общавшихся со мной на счёт капиталки, произошла одна и та же беда — провернуло шатунный вкладыш 5го цилиндра. И только у одного продуло прокладку ГБЦ.
Почему именно 5го, судить довольно сложно, но рискну предположить, что это как то связано с падением давления масла в «дальних» от масляного насоса каналах. Почему 5ом, а не 6ом цилиндре, мне пока не понятно. Нужно где то найти схемы масляных каналов на 10HM/LY7.

Собственно, главная причина «проворачивания», конечно же масляное голодание, а уж масляное голодание вызвано забитыми масляными каналами из-за чудовищного состояния масла в моторе. Это даже не солидол, а битум. Споры о брэнде масла считаю совершенно пустыми и бессмысленными, когда каждый второй флакон масла любого бренда — это подделка. Причём, если бы жулики разливали в банки хотя бы дёшёвую полусинтетику, то, в принципе, ничего фатального для большинства моторов не было, но эти твари бодяжат индустриальное масло, разбавляя его растворителем (чтобы не замерзало). Причём в таких масштабах, что многим даже представить трудно. Оборот одного подмосковного цеха был 1миллиард в месяц Его накрыли ещё в 2015, но до сих пор никого не осудили, а на его место пришли сотни других. И главное, безопасней всего подделывать масло GM, т.к. правообладатель с 2014 года забил болт на российский рынок и никак не контролирует качество своих масел, не предъявляет исков к задержанным, не проводит экспертиз, не проводит контрольные закупки в розничных сетях и интернет-магазинах.
Растворитель (чаще всего обычный ацетон) в таком палёном масле довольно быстро испаряется, оставляя в моторе солидол. Ситуация ещё больше усугубляется, когда владельцы продолжают соблюдать «рекомендованный» интервал замены в 15ткм.
В результате имеем такое:

Какие ошибки допустил я:
первое о чём пожалел — то что цепи за 30ткм до инцидента менял у официалов. Да, на тот момент мне казалось это разумным, вроде как и бумажки дадут и ценник фиксированный. Если бы я знал, какие они разгильдяи на самом деле. Работают по принципу «от забора и до обеда». Ничего не отмывают, не чистят. Даже рваную подушку двигателя поставили обратно и ничего не сказали. А ведь именно на этом этапе проще всего было бы предотвратить беду.
Вторая моя ошибка была в том, что я понадеялся отмыть мотор частыми заменами масла и промывками между замен. При таком уровне загрязнения мотора это уже было бесполезно.
Третья моя ошибка была в том, что я побоялся (а тогда особо и не верил/боялся) промыть мотор Димексидом.
Ну и четвёртая ошибка, что не перешёл на более жидкое масло, типа 5W20 или 0W20. Практически уверен, что это могло бы отсрочить кончину вкладыша еще на 20-30ткм.

Как бы я поступил сейчас
к довольно дорогостоящей и трудоёмкой процедуре замены цепей я бы подготовился более тщательно. настоял бы на снятии поддона, маслоотражателя, маслозаборника. Всё бы это промывал. Все масляные каналы продувал сжатым воздухом. Многие заказывают цепи заранее с Амазона/ Ебея и ждут по месяцу, а то и более. Вот я бы советовал взять ещё и масляный насос в сборе новый, т.к. судя по моему он был сильно изношен и не факт. что выдавал нужное давление.
сразу добавлю сюда коды совместимых насосов
ULTRA-POWER M353
ENGINETECH EPK160
ITM 0571630
SEALED POWER 22443667

Ну и самый ответственный момент — настоял бы на замене шатунных вкладышей. Дешевле всего их поменять пока они стандартные, не требуют снятия самого коленвала. Комплект оригинальных вкладышей выйдет в 3500р. При этой процедуре опять же будет возможность продуть (а может и проковырять) масляные каналы.

Средняя стоимость замены цепей в сервисе 12-15тр+запчасти на 25тр-35тр (почти всегда в процессе замены потребуется покупка правой опоры, помпы, ремня навесного). В принципе с учётом покупки масляного насоса, вкладышей запчастей добавится на 10тр. За работу возьмут допом

5тр. Оно того стоит, мне кажется.
Да данная процедура не вычистит полностью мотор от всей грязи, поэтому после сборки мотора можно будет не отходя от кассы съезжая с подъёмника прогреть и залить всё тот же Димексид, чтобы отмыть остатки нагара не боясь, что разом забьёт все каналы. Нет я не фанат димексида, и сам его не испытывал ни на одной из своих машин, но точно знаю, что промывки 5-минутки или присадки в масло практически нифига не моют по сравнению с этой жижей.

Часть 2 Как это происходит и как это можно почувствовать заранее.
В моём случае предпосылок не было вообще никаких. Никаких посторонних шумов ни за день ни за полчаса я не слышал. Мотор не дымил, масло не жрал. В плотном потоке я услышал стрекотание и даже не понял, что это у меня — думал в соседних камазах/газелях. Проехал где то метров 500 и мотор начал скисать, на газ реагировал очень вяло. В конце концов встал.
В такой ситуации время реакции водителя на услышанный стук до того как заглушить мотор прямо влияет на стоимость ремонта мотора из расчёта 1мин= 5тр ))) А если серьёзно, то самое опасное в этом моторе убить коленвал. И если вы будете пытаться «дотянуть» на стучащем моторе до ближайшего сервиса и даже до обочины, то всё больше шансов что коленвал не только издерёт больше ремонтных размеров, но и даже погнёт и разобьёт постели коленвала. БУ коленвал на Авито не продают вообще, про новые я распишу позже.

Часть 3 Это всё-таки произошло, выбираем ремонт или покупка БУ. Слушаем страшилки.
первое, что приходит в голову — купить БУ мотор. И тут ждёт первое разочарование. Т.к. взяться этому мотору в хорошем состоянии не от куда — в Японии, с их контрактными запчастями, эти моторы не водятся, в Корее машина не очень популярная, в Европе все ездят на дизелях. Остаются только разборки битья в РФ. Но барыги этим пользуются и ломят ценник от 150-170тр. При этом с вероятностью 50% состояние мотора будет близкое к тому, что было у меня, и к стоимости замены и доставки можно смело добавлять стоимость новых цепей. Итого имеем 200тр за мотор в непонятно каком состоянии. Плюс в том, что свой старый мотор вы можете продать по частям, хотя это, конечно долго и муторно. Ну и лучше потребовать у продавца ДКП на мотор с его номером и копией ПТС, чтобы зарегить замену в ГАИ.
Есть ещё вариант немного экзотический — купить мотор LY7 3.6L с американца. Их ценник по непонятным причинам значительно ниже 10HM, хотя по сути это один и тот же мотор. Здесь на Драйве уже есть люди которые успешно пересаживали его на Антары с небольшими доработками по датчикам распред.валов (апдейт от 30/04/2019 — доработки потребовались не по причине другого объёма, а из-за того, что мотор был дорестайловый с роликовыми цепями, где используются другие датчики)

Но в любом случае, покупка БУ мотора ещё и из другого города — занятие весьма рискованное, от этой идеи я отказался.

Приняв решение о капиталке, я наслушался столько бреда со стороны продавцов запчастей, сервисов и просто на форумах.
Первый миф — этот мотор неремонтопригодный. Полная чушь. Конструкция мотора весьма простая, классическая. Разборка и сборка не требует никаких специфических дилерских приспособлений и инструментов. В моторе нет, как таковых, конструктивных просчётов, не задирает цилиндры, не лопается блок. Любой квалифицированный и аккуратный моторист способен разобрать и собрать этот мотор. И в свободном доступе есть подробная инструкция TIS со всеми размерами, допусками, моментами затяжек. Как можно назвать такой мотор неремонтопригодным.

Второй миф — на эти моторы производитель не задумал ремонтных размеров, т.к. нет оригинальных вкладышей первого и второго ремонта, и шлифовать коленвал в ремонт нельзя.
Тоже всего лишь миф. В том же TIS в разделе ремонт коленвала есть строчка
Если шейки имеют износ, выходящий за рамки технических характеристик, коленчатый вал можно сошлифовать на 0,25 мм. Существует только один завышенный размер ремонтного коленчатого вала и ремонтных шатунных подшипников, доступный для сервисного обслуживания

Третий миф — на этот мотор нет запчастей, а те что есть стоят космических денег.
Собственно ради этого я пишу этот пост. Чтобы подробно разложить по полочкам что и сколько стоит. А люди не повторяли ошибки тех, кто год-два назад покупал поршневые кольца за 36тр. Вкладыши по 11тр коренные и 6тр шатунные, и поршни с шатунами по 9тр.

Часть 4 — приступаем к ремонту.
Первое логичное желание, которое возникает после того, как застучал или клинанул мотор — снять поддон и увидеть что там. Да, сделать это можно без снятия подрамника, только открутив приёмную трубу, поддон прикручен к блоку и к лобовине. Все болты доступны.
Даст ли это что-нибудь? Только если убедиться, что в поддоне не валяется обломков поршней и других посторонних предметов и оценить масштабы беды.
Можно ли на этом этапе поменять провернувшийся вкладыш и всё? Наверно можно, если Вы успели заглушить мотор при первых посторонних шумах и, открутив шатун, не обнаружили на шейке КВ никаких задиров. При этом нужно быть уверенным, что и сам шатун не пострадал. Я таких везунчиков не знаю. Если Вы знаете — посоветуйте им покупать билеты лотереи. В любом случае, после такого «ремонта» ехать лучше до авторынка или салона трейд-ин.

Можно ли снять коленвал без снятия мотора?
UPDATE 22/04/2018
Да, можно. открутить коробку, отодвинуть её в сторону, открутить задний сальник КВ.
Но вот только это дальше собо ничего не даст. т.к всёравно придётся доставать повреждённый шатун, а значит скручивать головы. И, конечно же мыть мотор, т.к. стружка оставшаяся в масляных каналах быстро прибьёт мотор.

Я не буду в дальнейшем расписывать работу по снятию и установке тех или иных запчастей, т.к. делал это не сам и нет смысла пересказывать эти процедуры.

Главное, получить в руки коленвал, чтобы отвезти его токарям для промерки.
От результатов этих замеров и зависит стоимость дальнейшего ремонта.
если Вам повезло и каким то чудесным образом на КВ нет критических задиров и при этом не задрало шатун, то можно просто поменять вкладыши на СТАНДАРТНЫЕ собирать мотор, ставить на место.

С шатунными вкладышами всё просто и понятно. Там можно брать поштучно оригинал, как я писал выше (код 12598657/12643667/12585677/12636003) Но иногда случается, что их ценник становится не 550р за шт, а 800-900р, тогда уже дешевле купить комплект неоригинальных, но проверенных производителей:
Knecht/Mahle/Clevite cb1877a6
Enginetech bb133jstd
DNJ RB3139
Стоимость комплекта в среднем 3500-4500р
Все эти производители занимаются производством з/ч для авто американского рынка и поэтому многие наши продавцы даже не знают о их существовании, уверяя, что для опелей вкладыши бывают только оригинальные.
Есть так же Турбо Инжиниринг 12643667TESTD.

С коренными вкладышами ситуация немного сложнее. Оригинальные, так же как и шатунные продаются по-штучно, готовых комплектов нет. 12585763 /12648786 /12610603/ 12610604/ 12648787/ 12585764
А стоят по 2тр за пару. При этом одна шейка должна быть с упорными подшипниками.

На выручку приходят всё те же проверенные производители:
Knecht/Mahle/Clevite MS-2276A
Enginetech BC130J
DNJ MB3139
King Engine Bearings MB4272SISTD (на данный момент рекорд по цене -2680р за комплект на емексе всего 3 комплекта на всю РФ)
Sealed Power IROX7464MA

Но проблема заключается в том, что иногда эти вкладыши исчезают из продажи. Все разом. Тогда остаётся вариант либо брать оригинал за 8тр, либо заказывать с Ебея/Амазона, либо ТурбоИнжениринг

Когда я ремонтировал авто, обо всех этих номерах я не знал, единственное, что выдавали каталоги — это вкладыши ТУРБО ИНЖЕНИРИНГ. Мне их и пришлось покупать. Я считаю, что обошлись они мне неприлично дорого (в данный момент что тот что другой комплект подешевели на 2тр). Кроме того, что запчасти ТИ производятся в Китае, я ничего больше об этой конторе не знал. Ни о качестве изготовления, ни о надёжности. Но у меня выбора не было. Проехав на них уже более 20ткм, скажу, что претензий никаких не испытываю.
Но ещё когда искал для себя вкладыши, натыкался на объявления на Авито некого барыги, который продавал «Американские» вкладыши для наших авто по 11-12тр за комплект, при этом очень нелестно отзываясь о качестве ТурбоИнжениринг Понятно, что добиться от него кодов было невозможно.
Уже спустя 2 месяца после того как машина была на ходу, я занялся подбором вкладышей другому человеку и нашёл всё эти номера, сэкономив ему таким образом только на коренных вкладышах более 6тр.

Номера и цены на ТИ:
12643667TESTD ТУРБО ИНЖИНИРИНГ Вкладыши шатунные — 3577 ₽
0618220TESTD ТУРБО ИНЖИНИРИНГ Вкладыши коренные — 4584 ₽

Если Вам всё-таки не повезло и коленвал придётся шлифовать в ремонтный размер, то вот номера ремонтных вкладышей:

1 Ремонт 0,25мм ШАТУННЫЕ:
Турбо Инж.12643667TE025
Knecht/Mahle/Clevite cb1877a106
Enginetech bb133j025
DNJ RB3139010
King Engine Bearings CR6826SI025 — рекорд цены 2200р! (рыдаю! я брал за 5300р!)

2 Ремонт 0,50мм ШАТУННЫЕ:
Турбо Инж.12643667TE050
Knecht/Mahle/Clevite cb1877a206
Enginetech bb133j050
DNJ RB3139020
King Engine Bearings CR6826SI050 — рекорд цены -2400р!

1 Ремонт 0,25мм КОРЕННЫЕ:
Турбо Инж. 0618220TE025 — я брал летом за 7500р! ((( в данный момент стоят 5100р
MS-2276A10
Enginetech BC130J025
DNJ MB3139.10 — заказывали в ноябре человеку в Смоленске за 5450р
Заказывали их на емексе под мою ответственность с возможностью вернуть, если не подойдут. Продавец уверял, что НЕ подойдут. в итоге подошли.
MACE BER622
King MB4272SI025

2 Ремонт 0,50мм КОРЕННЫЕ:
Турбо Инж. 0618220TE050
MS-2276A20
Enginetech BC130J050
DNJ MB3139.20
MACE BER623
King MB4272SI 0.50

BER624 и MB3139.30 — Ремонт 3 на 0.75мм — в России практически не купить, только на ебее/амазоне

Если есть возможность коренные шейки КВ не точить — на них нет задиров, все измерения в допусках, то лучше НЕ ТОЧИТЬ. Обойтись стандартными вкладышами. Т.к. ремонтные комплекты постоянно пропадают из продажи. На сегодня 25/02/2019 ни одного из перечисленных мной комплектов коренных +0,25 нет в РФ, только
И ни в коем случае не ставить старые вкладыши!
Если коленвал изодрало так, что возникнет необходимость точить в 3ий ремонт (а у DNJ есть даже коды на 4ый ремонт +1,00мм RB3139040 MB3139040), я бы советовал точить не весь коленвал, а одну шейку, которую изодрало до такого состояния.

С вкладышами разобрались.

Нужно понять, что делать, если коленвал повреждён сильнее ремонтного размера. Глубокие задиры или овальность вследствие проворота на больших оборотах. Тогда, увы, нужно искать коленвал.
летом прошлого года ценник на новый КВ неподготовленного человека мог ввести в состояние комы. 100-120тр! И ни одного Бушного колена на разборках.
Оригинальные коды одного и того же колена
12621352
12661875
12601938
12617226
4804908
4817347

После долгих поисков я нашёл самый бюджетный вариант коленвала — при заказе с Америки 35тр
Но 45 дней срок…

В данный момент оригиналы в наличии в РФ начинаются от 60тр.
НО! буквально только что я с удивлением обнаружил что появился коленвал Турбо Инжениринг!
На емексе
Турбо Инжиниринг 12621352TE кол-во 1шт срок 2 дн. — 43 541 ₽
Это что-то новенькое
Уточнил по этому коленвалу. Это БУ коленвал шлифованый в 1 размер идёт в комплекте со вкладышами.

Ещё нашёл коленвал номер
Коленчатый вал (коленвал) 12623074RTE на двигатель 3.6л бензин LY7 / N36A»- тоже в комплекте со вкладышами, но — цена уже 29тр.

Следующий шаг покупки запчастей — покупка шатуна, поршней, поршневых колец.

При проворачивании шатунного вкладыша с вероятностью 99% будет повреждён шатун.
Новый шатун 12608432 стоит 4200-4500р
Тот редкий случай, когда деталь имеет всего 1 код на все моторы…

Поршни и кольца у моторов Z32SE/10HM/N32A — пожалуй, единственная деталь, которая не подходит от LY7 LF6 N36A
В оригинале идут поршни в двух комплектациях — голый 92068448 и с кольцами и пальцем 92068449
И вот опять, я пишу это и удивляюсь, как стремительно всё меняется. Летом прошлого года выдавало только 2 альтернативы — Daewoo по (считай тот же оригинал) и Dominant GM920068448 . Никаких бюджетных альтернатив не было, темболее ремонтных +0,25 или 0,5
А сейчас полюбуйтесь — вот вам и по 1000р Teikin 30113STD и ремонтные +0,50 — Teikin 30113050 и 3011350

Красота! В комплекте нет колец, но есть пальцы и стопорные кольца

А вот и глава о кольцах.

Полгода назад я уже посвятил пост о кольцах на наш мотор. Реально ситуация была дикая. Кто то покупал комплект на 1 поршень по 6500р, а кто то на весь мотор за 3500 (как я) И это всё под одним номером 92068446
Сейчас ситуация не сильно изменилась, под номером GM 92068446 экзисты продолжают утверждать, что это комплект из 5 колец на 1 поршень. Но по факту можно рисковать, заказывать и в случае, если придёт не на весь мотор, просто отказываться выкупать.
Есть так же Daewoo 92068446 — их ценник на экзисте 2800р
Но на сегодня я опять разглядываю каталоги и с удивлением нахожу множество альтернатив, которых не было ещё полгода назад
Тут вам и поштучно на 1 цилиндр Турбо инжениринг по 800р
92068446TESTD

ремонтные кольца +0,50мм STARKMEISTER P037606050 (89.50 1.2×1.5×2.5) — по 1200р

Комплект на весь двигатель Hastings 2M4979STD кольца комплект OPEL Captiva Z32 d89,00 1,2-1,5-3,0 STD
цена 8000р

С кольцами разобрались… осталась заключительная часть — прокладки.

Итак, Последняя и заключительная часть про капиталку — это прокладки.
Удивительно, но на покупку прокладок может уйти сумма до 30тр! если прийти в магазин и сказать — давайте закажем все прокладки для капиталки. Поэтому для экономии денег советую внимательно изучить тему и проверять по всем интернет магазинам все коды, т.к. постоянно появляются/исчезают дешёвые оригиналы и аналоги.
когда я покупал прокладки по цене выходило так:

ГБЦ 2*2500+болты ГБЦ 2500*2+задний сальник КВ 2500+ маслосъёмные колпачки 2*2300р+прокладки впуска 2*900 + 2000 +клапанных крышек 2*800+ прокладки выпуска 2*900+ помпы, клапанов VVTI, под фланцем масляного фильтра, передний сальник КВ, термостата, стопорные кольца РВ, уплотнение свечных колодцев.
Альтернатив дорогим прокладкам — ГБЦ и заднего сальника КВ выдаёт много, но в основном лютый китай вроде Uxelent, а это как раз те прокладки, замена которых выходит намного дороже их стоимости, поэтому рисковать и брать откровенное Г — себе дороже многократно. Замена прокладок ГБЦ по регламенту сопровождается заменой болтов ГБЦ, которых по 10шт на голову
начнём с болтов
Первое с чем я столкнулся — нет даже размеров этих болтов — каталоги выдают какую то дичь. По-этому делюсь сразу размерами
11518863 / 5607748 /19352499 — 16шт Long cylinder head bolt (M11 x 2.00 x 152) на сегодня ценник начинается от 310р за шт.

11588734 / 4804866 4шт Short cylinder head bolt (M8 x 1.25 x 90.5) эти дешевые — по 55р за шт и, откровенно говоря не обязательные для замены.

Чем чревато использование старых болтов или некачественных — в лучшем случае — при затяжке нужным моментом болт «поплывёт» и опытный механик, собирающий мотор, это вовремя почувствует. Если не почувствует, то болт лопнет. Длинным болтам есть альтернатива в виде VictorReinz 14-32293-01 — при цене 2300 за 8шт (на 1 голову) . Я по совету своего механика их брать не стал, т.к. на его опыте такие болты не держат момент даже на ВАЗовских моторах, но есть человек тут на Драйве, кто их ставил и всё было хорошо- вполне возможно, что для ВАЗа под видом «витька» продают всякое Г, а на само деле это дочка Mahle и делают качественно.
В том году не было, а сейчас появились китайские Uxelent A30N10LS25 по 155р. Никаких отзывов по ним нет.
У американцев можно найти комплекты Clevite/Mahle GS33676 и Fel-Pro ES722741 — в их качестве я не сомневаюсь, ценник выходит выше оригинала и комплекты эти, так же как виктор рейнз — на 1 голову.
DNJ HBK3136 — полный комплект за 4400р, но с большим сроком поставки и сомнительным качеством.
apex AHB1164 / Enginetech HB258- полный комплект 16+2шт
Ajusa 81051900- комплект на 1 голову

Я с болтами поступил следующим образом- решил рискнуть и оставить половину болтов старые.
Так же как с болтами крышек коленвала, мне повезло с болтами ГБЦ и случайно всплыли 8шт от разных поставщиков по 150-200р. И при этом исчезли из продажи другие варианты — остались только по 700-800р со сроками 10-20 дней. С механиком мы решили, что новыми болтами в шахматном порядке протянем головы, а старые будем затягивать аккуратно и при первых сомнениях менять на другой. К чести старых болтов — все они затянулись с нужным моментом без проблем.

И вот последний шаг — прокладки.
Я пропущу очень долгое и нудное перечисление всех прокладок, а напишу лишь готовые полные комплекты и отдельно ГБЦ и задний сальник

DNJ HGS3136
Reinz HS54661 и он же Mahle/FelPro hs26376pt

General Motors 12637171 — не полный комплект — только верх (ГБЦ, МСК, впуск и клапанных крышек)

Турбо Инжиниринг 12637171TE — в отличии от оригинала — полный — знаю человека, который ставил — пока жалоб нет
Но все эти полные киты якобы для 3,6 . Отличие должно быть в прокладках ГБЦ — я даже сравнивал, искал отличия — так толком и не нашёл.

комплект Mahle / Knecht — клапанные крышки + уплотнители свечных колодцев + комплект МСК
VS505/01

прокладки клапанных крышек + МСК DNJ
VC3139G

Источник