Ремонт джипа гранд чероки 1997

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Jeep Grand Cherokee

Подборка руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee в кузове ZJ 1996-1998 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Chrysler International
• Год издания: —
• Страниц: 1551/2262/-
• Формат: PDF
• Размер: 114,7 Mb

Service Manual Jeep Grand Cherokee 2000-2001 г.

Подборка руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee в кузове WJ 2000-2001 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Chrysler International
• Год издания: —
• Страниц: 2059
• Формат: PDF
• Размер: 187,8 Mb

Service Manual Jeep Grand Cherokee 2005 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee в кузове WK 2005 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: DaimlerChrysler Corporation
• Год издания: —
• Страниц: 7201
• Формат: PDF
• Размер: 81,3 Mb

Инструкция по эксплуатации Jeep Grand Cherokee 1999-2004 г.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Jeep Grand Cherokee 1999-2004 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 150
• Формат: —
• Размер: —

Обслуживание и ремонт Jeep Grand Cherokee 1999-2004 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee 1999-2004 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Автонавигатор
• Год издания: —
• Страниц: 528
• Формат: —
• Размер: —

Ремонт и ТО Jeep Grand Cherokee 2005-2009 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee 2005-2009 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Алфамер Паблишинг
• Год издания: —
• Страниц: 312
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту и ТО Jeep Grand Cherokee с 1993 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee с 1993 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 290
• Формат: PDF
• Размер: 124,0 Mb

Руководство по ремонту и эксплуатации Jeep Grand Cherokee 1999-2004 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee 1999-2004 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 266
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации Jeep Grand Cherokee с 2010 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee с 2010 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 552
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по эксплуатации Jeep Grand Cherokee 2011 г.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Chrysler International
• Год издания: 2010
• Страниц: 338
• Формат: PDF
• Размер: 5,5 Mb

Руководство по эксплуатации Jeep Grand Cherokee 2014 г.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Chrysler International
• Год издания: —
• Страниц: 372
• Формат: PDF
• Размер: 5,3 Mb

Устройство, обслуживание, ремонт Jeep Grand Cherokee 1993-1995 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee.

• Автор: Б.У. Звонаревский
• Издательство: Арус
• Год издания: 2004
• Страниц: 279
• Формат: DjVu
• Размер: 16,8 Mb

Устройство, обслуживание, ремонт Jeep Grand Cherokee 1993-1999 г.

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Jeep Grand Cherokee 1993-1999 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: ISO
• Размер: 87,2 Mb

Источник

Jeep Grand Cherokee Химера › Logbook › Профилактическая переборка двигателя 5.2

Если осилите текст то Вы молодцы…
Разобью проблему на несколько тем.
С недавних пор что то в работе двигателя меня стало настораживать, какие то посторонние звуки, очень похоже на стук клапанов.В гараже завалялся набор верхних прокладок и я решил на майских каникулах полазить опять.А тут как раз RocketDragon начал распродавать имущество, спасибо Костя.)За пару дней, не спеша, под пиво, все поснимал.

Как всегда нашлись опять прикипевшие болты, например сливные пробки охлаждающей жидкости на блоке цилиндров.У них какой то странный размер под головку, 15-м я послизывал грани, а 14-й не лезет.Болгаркой привел грани ровно под 14-ую головку, без зазоров.При разборе старался все детали складывать так что бы их потом ставить на свои места.

Что бы было удобно лазить под днище, поставил оба передних колеса на старые диски от 5.9, правда потом пришлось лазить под капотом на табуретке.
Головки были почищены, в некоторых местах я не стал сдирать отложения до металла, это просто очень трудозатратно, главное весь кокс убрать.

Съёмником рассухарил клапана, для извлечения сухариков очень удобно пользоваться магнитом.Сами клапаны я замочил в смеси 50\50 ацетон-сольвент.Пространство вокруг сёдел клапанов и рабочее я очистил капитально, мягкой щёткой по металлу и СкотчБрайтом(на фото красная мочалка), этот абразивный материал не повреждает металл.Мелкой шкуркой работал только в глубине каналов, где грубое литьё.

Притирку клапанов делал специальной шарошкой, в виде палки с присоской, на присоску каплю масла, движения похожи на то как древние люди добывали огонь.Притирочную пасту взял качественную Permatex Valve grinding compound,хороша тем что в процессе притирки крупные зерна пасты перетираются в более мелкие, что избавляет от использования разных паст.Притирал без фанатизма, всё равно на сёдлах уже образовались каверны, шлифовать до упора не стал, пятно контакта и так не много выросло, что не есть хорошо.

Для раскоксовки поршней и их колец я купил Mitsubishi SHUMA,есть много видео про её применение.Могу сказать что средство просто чудесное.Наносится в виде пены, сильно вонючее.Одной баночки хватило на 8 цилиндров с запасом.Наносил открытым способом, на холодный двигатель, но предварительно замотал его стрейчем.Весь кокс сверху поршня просто потрескался и снялся тряпкой, совсем немного поработал щёткой.Могу сказать что от Лавра такого эффекта не было.Что произошло с кольцами не знаю, но при прокрутах коленвала ещё долго оставалась грязь на стенках.Состояние хона на цилиндрах на мой взгляд отличное, зеркальности нет.

С тем, ради чего я собственно и полез в двигатель, пришлось повозиться.Вывел ЭТО в отдельную тему.

Для сборки все прилегающие поверхности хорошо очистил, обезжирил Нефрасом.Те места где будут проходить жидкости я смазал герметиком Permatex Ultra Grey,с обоих сторон, ооочень жиденьким, прозрачным слоем.Резьбу болтов ГБЦ тоже.Тянул всё по инструкции в 2 захода на 68Н и 147Н.
Впускной коллектор также отмыл от масла.Прокладку поддона сажал на тооонкий слой герметика с обоих сторон.Болты поддона смазал красным фиксатором резьбы, момент затяжки там маленький и кто то мне говорил что находил выкрутившийся болт в поддоне.

Со сборкой всего остального проблем не возникло, главное тянуть болты правильно по схеме, со своими моментами.Шпильки и болты выпускных коллекторов конечно мазал медью.Кстати коллектор с водительской стороны очень тяжело снимать, некоторым приходилось даже откручивать рулевой вал.Мне повезло что одна шпилька прикипела к гайке и выкрутилась, корячить коллектор в узком пространстве оказалось проще, снял только пластиковый кожух рулевого вала.
Промывку системы охлаждения вынес в отдельную тему.
После первого запуска был конечно стук как на дизеле и довольно долго, но потом гидрокомпенсаторы сами прокачались.Двигатель работал ровно, я не видел даже как он раскачивается.Потом с промывкой поменял масло на FUCHS Titan SuperSyn Longlife 5W-40.Свечи я ставил старые, из запаса, так как при раскоксовке они убиваются.Несколько раз газанув ничего не увидел из трубы, видимо все слилось в масло, а остальное я очистил руками.Решил проверить результат моего деяния.
Для начала компрессия, в БАР, с первого по восьмой, все свечи выкручены, педаль газа выжата:11,7-11,3-11,7-11,3-11-11,1-12,3-11,5
На седьмом цилиндре непонятка, выбивается из общего вида.Могу сказать что компрессия год назад была на 1 Бар меньше.

Далее, коль пошла такая пьянка, давление в топливной рампе: стрелка колебалась на отметке 3,4 бара, перегазовки не влияли.Прибор собран из того что было под рукой, шкала от старого насоса, шланг, переходник на штуцер я купил заранее, там по моему дюймовая резьба.

Далее посмотрел на утечки во впуске.В пределах нормы.Диагностическая трубка закрыта резиновым колпачком и находится под шлангом на вакуумник тормозов.

Источник

Jeep Grand Cherokee V8 Forever › Logbook › Ремонт заднего моста Grand Cherokee (Dana 44), регулировка главной пары (Часть 2).

Настало время для регулировки пятна контакта в шестернях главной передачи. Для начала собираю редуктор. Хвостовик ставлю без распорной втулки, пока. И выставляю зазор в шестернях, переставляя регулировочные шайбы подшипников диффа с одной стороны на другую (не изменяя суммарной толщины всех шайб). Перед разборкой пятно контакта не проверял, но заметил что зазор в шестернях был большой. На зубья ведомой шестерни наношу краску из баллончика. Тут важно чтоб слой был тонкий, просвечивающий и краска чтоб подсохла но не сильно. Вижу такую картину. На стороне переднего хода (выпуклой) пятно расположено на узком крае зуба (причём на самом краю) и на его вершине.

А на стороне заднего хода (вогнутой стороне) пятно смещено к широкой стороне зуба.

Чтобы сместить пятно контакта на выпуклой стороне зуба к широкому краю отодвинул ведомую шестерню от хвостовика примерно на 0,2 мм (регулировочными шайбами подшипников диффа). Зазор в шестернях при этом заметно увеличился. Получилось вот что. Пятно сместилось но осталось на узкой стороне зуба и на его вершине.

Чтобы пятно сместилось к корню зуба придвинул хвостовик к ведомой шестерне на 0,2 мм (добавив соответствующую шайбу под подшипник хвостовика). Зазор в шестернях при этом уменьшился но всё равно остался достаточно большим. Пятно (на выпуклой стороне) сместилось к корню зуба но осталось ближе к узкой стороне.

Чтобы пятно сдвинулось к широкой стороне зуба – ещё отодвинул ведомую шестерню от хвостовика на 0,1 мм. Зазор в шестерне стал ещё больше. И вот что получилось. Пятно на выпуклой стороне «вытянулось» практически по всей длине зуба. Это нормальные форма и положение для бэушной пары.

А вот сторона заднего хода (вогнутая) выглядит не очень хорошо но тут выбирать не приходится. Как говориться – «Что выросло, то выросло». Главное чтоб при движении вперёд мост не гудел. А на большой зазор в шестернях вообще не надо обращать внимания (при нормальных форме и расположение пятна контакта, конечно).

Хочу сказать вот ещё что. Раньше я редукторы с гипоидными передачами не регулировал хотя постоянно с автомобилями работал. Просто не приходилось как-то. Перед этим ремонтом, чтоб освежить свои теоретические знания, полазил в сети. Что только не пишут! И большинство пишут те кто по всей видимости ни разу такой регулировкой не занимался, а особенно регулировкой поездивших главных пар. В связи с этим подведу итог. Во-первых стало ясно что на поездивших главных парах такого пятна как на новых не добиться в принципе. Но это и не нужно, для поездивших г.п. нормальная форма пятна это линия по всей длине зуба и по высоте примерно на середине. При этом на зазор в шестернях вообще наплевать. Во-вторых одинакового пятна с обеих сторон зуба тоже не получится. Предпочтение отдаётся, естественно, стороне переднего хода (выпуклой), а с вогнутой – как получится. И в-третьих сам принцип регулировки пятна. При отодвигании хвостовика от ведомой шестерни – пятно смещается к вершине зуба (по крайней мере на выпуклой стороне переднего хода). И на оборот при перемещении хвостовика ближе к ведомой шестерни пятно смещается к корню зуба.
Идём дальше. При смещении ведомой шестерни от хвостовика (в разумных переделах) пятно на выпуклой стороне зуба смещается от узкого края к широкому, а с вогнутой стороны наоборот от широкого края к узкому. Но это не факт! Например когда я регулировал г.п. в переднем мосту пятна с выпуклой стороны и с вогнутой «передвигались» синхронно. Ну и соответственно при смещении ведомой шестерни ближе к хвостовику пятно с выпуклой стороне смещается от широкого края зуба к узкому, а с вогнутой стороны от узкого к широкому. И ещё – «плясать» нужно от выпуклой стороны (переднего хода). На выпуклой стороне пятно «двигается» как описано, а вот на вогнутой бывает по разному (по крайней мере на поездивших главных парах). Вот такие выводы сделаны на собственном опыте.
После того как нужное положение найдено всё снимаю и промываю. Переходим к окончательной сборке. С начала хвостовик с его распорной втулкой и преднатягом подшипников. Замерил старую распорную втулку и заказал токарю на 0,2 мм выше (ну и стенки потолще). Вот что получилось.

Втулка хоть и жёсткая но, как выяснялось, сдуру и её можно смять. Особенно с такими приспособлениями.

Я смял. И как оказалось лишнего. Ладно, будем знать. Заказываю токарю другую втулку, чуть потолще. Материал тот же – сталь 30. Ставлю хвостовик (сальник пока не ставлю) и начинаю «нащупывать» нужную длину втулки. Вороток лучше взять подлиннее, так точнее чувствуется момент проворачивания гайки хвостовика. Вот так по чуть-чуть подтягивая гайку и каждый раз проверяя усилие проворачивания хвостовика в подшипниках «нащупываю» нужное место. Если момент затяжки уже большой (50-60 кгс/м), а хвостовик ещё свободно проворачивается, то нужно подточить один торец втулки на наждаке, только не переборщить, буквально 0,05 мм, учитывая что втулка не много сомнётся. У меня с начала даже чуть люфтик был в подшипниках но при указанном усилии втулка поджалась примерно на полторы «десятки».
И вот тогда когда чувствуется что ещё чуть-чуть и натяг подшипников будет в норме… снова снимаю хвостовик. Предвижу вопрос: Сколько это «ещё чуть-чуть» и натяг подшипников будет в норме? Официально это замерить момент проворачивания хвостовика. Но можно проще. Попробовать собрать хвостовик без распорной втулки и определить что-то среднее между «зазора в подшипниках нет, но вращается свободно» и «затянуто так, что кажется ролики «стали квадранными». Вот это среднее между «тем» и «тем» и оставил.
Теперь когда «нащупан» нужный размер втулки можно собирать хвостовик окончательно. ставлю внутреннюю обойму подшипника.

Источник