Ремонт эбу субару своими руками

Subaru B4

› Logbook › Перепиновка. Замена ЭБУ ej206 на ej205 дорестаил.

(before: Toyota Ractis)
Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia

Доброго времени суток. Выдалось немного времени написать о переделки на полноценное моно турбо.
Перепиновал недели 3 назад, полёт ровный, ошибок нет, всё стабильно.
И так:

Потребуется почти любой мозг с тремя фишками, по крайней мере испытывались 3 ЭБУ, все работали одинаково, это 22611ag380, 22611AE830, 22611AE831. Последний я инсталлировал себе.
Так же я ставил себе и соленоид с мапом, так как валялись уже давно в гараже, от 205 мотора, что не обязательно.

1) Начнём с простого. Надо избавиться от легасёвсого блока управления топливным насосом и сделать работу топливного насоса на прямую от реле насоса.
Открываем багажник, снимаем обшивку слева, видим 2 гайки, их и откручиваем, они держат топливный модуль. Отстегиваем фишку от модуля и замыкам провода.

2) Идём достаём ЭБУ из под пассажирского коврика. Здесь нам надо начать перепиновку.

Пин 17 изначально пустой. Теперь с этого же пина протягиваем новый дополнительный провод до реле топливного насоса, что под рулём сбоку блока предохранителей. Метра-полтора провода хватит.

Теперь насос работает. как положено.

3) Зажигание. Форестер сф5 работает на одном модуле зажигания, а у легаси 4 катушки. Здесь два варианта: ставить не очень надёжный модуль с бронепроводами, либо параллелить свои катушки. Народ на фориках предпочитает переделывать у себя на 4 катушки, что на много надёжнее.
Ходят слухи, что такая система (параллелить) греет катушки, но по факту вреда вообще ни какого, проверенно многими и многими годами. Я, конечно ж, параллелил катушки. 1-2, 3-4.
Для этого берём провод из пина 8 и кидаем его на пин 1, то есть соеденяем вместе. Вынимаем провода из пинов 15 и 20, скручиваем их вместе и кидаем, теперь в пустой, пин 8.
Зажигание готово.

4) Теперь самое приятное) Лезем в подкапотку.
Выкидываем всё что нас связывает с твинкой. Датчик разности давления, бочку из под левого крыла, со всеми сопутствующими шлангами, и конечно ж, чёрную коробку. С черной коробки можно оставить часть необходимых датчиков, но так как у меня уже был соленоид с форя и мап, коробку я выкинул. Прикрутил всё форёвское, так как, он был и говорят что соленоид его надёжнее)
Соленоид у меня был вынесен из под левого крыла уже на чашку, так что эти провода я соеденил с форёвским соленоидом. Мап по фишкам один в один был. А, вроде, датчик температуры впуска, который к мапу идёт, скрутил с проводами из большой фишки. С большой фишки нам нужны будут только 2 провода, с любого из таких же датчиков с черной коробки, из там было 2 или 3. цвета попарно одинаковые там у всех. Кинуть новые вакуумные шланги, думаю, и так понятно как)

Собственно и всё. Если всю процедуру знать, то она занимает около часа. Самое забавное, что наши барыгоэлектрики просят за это 20000. Двадцать килорублей, Карл! За работу, от которой только руки в пыли, да и то если ковер не пылесосили под ногами пассажира.

Итог. Тошним на стоке с давкой 0.9. Хоть прыти и поубавилось заметно, но зато стабильно, без передувов, ошибок и вечного очкования, что мотор живет последнии минуты, особенно, когда педаль в полу. Думаю, это хорошее начало для того, что б безопасно дальше корчевать свой легась, от сюда и начнём)
В идеале, конечно, заменить косу с компом от того же форя сг5, например, но это уже другая история и совсем другая работа, о которой, я пока не имею представления. Ну поживём, увидим)

Источник

Subaru Outback EZ30 =^_^= Мурзик › Logbook › Глохнет и не заводится — проблема решена. Замена ЭБУ

Возможно, плохой из меня продажник. Написал объявление о продаже, и тут же пост о поломке. Но совесть не позволит не написать об этом, вдруг кому эта запись окажется полезной.

Симптомы.
Сначала двигатель глох, но тут же запускался. Потом стал глохнуть и уже не запускаться. Периодически он мог запуститься и работать от нескольких секунд до получаса, потом опять глох. Стрелка тахометра жила своей жизнью и скакала по всему тахометру. Двигатель при этом работал ровно. Чек не горел и ошибок не было.

17 июня 2017г. Ничего не предвещало беды. Аут несколько дней до этого не использовался, стоял себе спокойно на стоянке. В этот день проездил на нем минут 20, потом постоял минут 10 на стоянке заглушенный и собрался уже было домой. Выезжаю со стоянки, плавно разгоняюсь и тут вдруг пинок, стрелка тахометра начинает скакать и машина глохнет. Звезда в шоке я в шоке. Запускаю двигатель — работает. Начинаю движение — опять глохнет. При этом чек не горит, типо все норм. В общем кое-как добрался до дома постоянно глохнув. Звоню знакомому на сто, говорит приезжай через полчаса. Ага, легко сказать приезжай. Но, постояв полчаса, аут перестал глохнуть, лишь стрелка тахометра периодически скакала. Прокатившись с мастером с сто, мне был дан вердикт, что это не бензонасос, а электрика и я был послан нах отправлен к электрику в другой сервис. Электрик, поковырявшись под рулем и еще где-то (не помню уже), сделал предположение что это не электрика а бензонасос. Зашибись, круг замкнулся. Но электрик дал мне номер телефона диагноста, который занимается лечением подобных геморроев, и я отправился к нему. Пока я ездил от одного к другому, аут заглох всего один раз. Диагност сказал приезжай завтра, будем ковыряться.

18 июня 2017г. Запускаю аут с автозапуска, прогреваю. Выезжаю от дома. Проезжаю метров 100 и встаю. Тут же запускаю двигатель, проезжаю еще метров 100 и опять встаю, но уже на несколько минут. Опять проезжаю метров 100 и встаю уже минут на 5. Проезжаю еще метров 100 и опять встаю. Двигатель не запускается еще дольше. Жду, жду, жду. Запустился. В этот раз проезжаю уже почти километр и встаю окончательно. Двигатель не запускается. Пытаюсь найти того, кто сможет меня оттащить к диагносту — та еще задача в субботу утром. Наконец, спаситель объявился, и пациент был доставлен доктору.

Через пару дней было дано заключение: виноваты мозги двигателя, они же ЭБУ, они же ECU. Мне это заключение не понравилось. Ведь все было нормально, с чего бы они вдруг нае сломались? Поменяли датчики распредвалов и коленвала с рабочей машины — без толку. Диагност сказал, что сталкивался с подобным на трибеке. Тогда проблема оказалась в пайке драйвера форсунок. Сняли мозги и отдали человеку, кто занимается пропайкой всяких микросхем. Через пару дней он сказал, что с пайкой все нормально. Диагност по-прежнему утвержал, что дело в мозгах. Нашел в Москве контору, которая занимается диагностикой и ремонтом ЭБУ. Типо у них есть оборудование, на котором они максимально могут создать условия работы двигателя. Отправил им. Те сказали что ничего не выявили. Диагност по-прежнему утверждал, что дело в мозгах и сказал забирать у него машину, так как он больше не знает что с ней делать.

Я уже начал прикидывать стоимость эвакуатора за перевозку к официалам по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень (около 700км.). Но тут один знакомый, которому я пожаловался на ситуацию, посоветовал мне другого диагноста, который чуть ли не лучший в нашем городе. Оказалось, что этот диагност уже тоже смотрел мой аут, и вывод у него был аналогичный. При разговоре он объяснил все намного грамотнее своего коллеги. Но легко сказать «меняй мозги». Гораздо труднее их найти. Никакой информации о взаимозаменяемости нет, а значит искать нужно именно такие же, от леворукой рестайлинговой трешки.

И именно в этот же день я захожу на дром в поисках мозгов — а там они родимые! Ждут меня. Всего одно предложение на весь дром! Продавец — какая-то разборка в Ижевске с кучей товара, но всего с двумя отзывами. И один из них не очень. Как-то сомнительно, да? Обращаюсь к субаристам д2 с просьбой о помощи приехать на разборку, посмотреть и выкупить товар. К счастью, есть добрые люди в Ижевске. И примерно через неделю заветная посылочка уже у меня.

Но ведь нужно еще прописать иммобилайзер в мозги. Звоню электрику, тот говорит привози аут, но сделаю только завтра. Ладно, оттаскиваем машину к электрику и жду. Ох, что это за ночь была… На следующий день ближе к обеду смс от электрика: «Забирай». Я поверить не мог. Неужели черная полоса закончилась, и вот вдруг я нашел мозги, электрик смог прописать иммо и оно все работает?! Да ну! Мчусь к электрику. Сажусь в аут, запускаю двигатель — работает! Чуть прокатился по дворам — не глохнет. Поездил по дороге — не глохнет. Топнул — не глохнет! О это чувство, когда долго не ездил на машине и наконец-то сел за руль и едешь, едешь не на тросе, а на рабочей машине — это не передать словами. Первые пару дней очень боялся ездить =) И при проезде стыков на дороге, ощущая толчок, сразу бросал взгляд на приборку — опять заглох? Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо.

Недавно на д2 видел тоже запись о замене мозгов. Еще есть несколько постов на форуме субарулегаси. Значит, мозги у рестайлинговых трешек все-таки имеют изъян, но эта тема почему-то особо никем не оглашается. Оказывается, можно плату как-то прокалить, чтобы пайка от температуры нагрелась и заполнила микротрещины. Но как это делать толком не рассказано. И если это не поможет, тогда уже менять мозги. Но, кто бы знал…

Из интересного и странного.
Четыре года назад, 20 июня 2013г. я столкнулся с похожей проблемой на своей прошлой машине. Я хорошо помню эту дату, потому что было это за день до моей свадьбы. Машина так же сначала глохла, но двигатель запускался. Потом запускаться стало тяжелее, и в какой-то момент машина встала, когда она была так нужна. Тогда проблема оказалась в датчике коленвала или распредвала, не помню уже. И вот, спустя четыре года, с разницей в несколько дней, подобное происходит с аутом. Случайности не случайны?

Источник

Subaru Legacy Boss › Logbook › Лечение ЕГР EJ204, вторичного воздуха и прошивка ЭБУ

Всем привет!
Все владельцы двушек от субару с индексом EJ204 знают, что они никуда не едут и жутко тупят.
После научных изысканий (не, реально долго и основательно вместе с отцом изучали эту проблему) было понято, что проблем, которые и дают такое поведение очень много:

1. начну с очевидного: ЕГР — да, только ленивый не плюнул в сторону зелёных за эту штуку, но тем не менее.

2. AVCS — фазовращалки. EJ204 первый двигатель субару, на котором были применены фазовращалки только на впускных валах. Как показала практика, фазовращалка впускного вала открывается немного позже, чем надо, примерно на 48 градусах, вместо 46. казалось бы, мелочь, но этого достаточно, чтобы мозг понимал, что фазу надо для правильной смеси сдвинуть на 46 градусах, а раньше 48 сдвинуть её не может, из-за чего у него (ЭБУ) случается когнитивный диссонанс и его начинает трусить на 2400-2600.

3. Провал с 2400 до 3000 — Топливные карты. Японцы, конечно, делают вещи, но иногда косячат. EJ204 логическое продолжение мотора EJ202, в который напихали новых технологий, но почему-то забыли их как следует прописать. На сколько я понял, с 2400 до 3000 об/мин по топливной карте начинается сильная просадка по топливу, но мозг, получая данные от датчика детонации и лямбды пытается долить нужное количество топлива и загасить зажигание, чтобы мотор не умер от детонации. Проблема в том, что детонации там нет, но мозг считает иначе и начинает спасаться.

Первыми решениями этих проблем были перевод ЕГРа с выхлопных газов на вентиляцию картера (реально работает, но всё равно полумера) и впаивание конденсатора в цепь датчика детонации, чтобы ЭБУ перестал получать от него ложные сигналы.
Долгое время прошить сам мозг было крайне проблематично, если не невозможно. Был только вариант отправить его в Киев, чтобы его там прошили. Так себе идея. Поэтому Босс так и продолжал страдать и мучить с собой водителя.
Но время не стоит на месте, и теперь, прошить ЭБУ этих Субару можно и в России!
Покопавшись в интернете, нашёл мастера из Новосибирска (были и другие, но отзывы об этом мастере и личный разговор с ним убедил в его полной компетентности), цена вопроса 10 000р.
Предварительно купив новый ЭБУ из Латвии на Ebay за 5000р (покупайте только тот ЭБУ, каталожный номер которого 1 в 1 совпадает с вашим) отправил ему свой родной, установив ему временную замену из Латвии.

Установка ЭБУ производится элементарно:
-Снимаем молдинг пола под пассажирской дверью
-Снимаем декоративную накладку стойки под торпедой
-Отодвигаем угол пола и получаем доступ к защитной накладке
-Откручиваем 3 болта и 1 гайку на 10 и снимаем накладку
-Аккуратно пальцем (отвёрткой) зажимаем фиксаторы разъёмов и очень аккуратно вытаскиваем фишки из ЭБУ
-Откручиваем 2 гайки на 10 крепления ЭБУ и вынимаем его
Установка в обратном порядке.

Поскольку прошитый ЭБУ получен и установлен, настало время глушить клапаны ЕГР и вторичного воздуха.
В интернете полно предложений по глухим прокладкам вторички и ЕГР, но потому что мне было лень заморачиваться и в связи с простотой изготовления собственных заглушек я решил сделать всё сам.
Для начала нам понадобится снять патрубки Вторички.
С правой стороны, по ходу движения эта процедура даётся гораздо проще.
В любом случае в начале снимаем пластиковый ресивер, там хомуты на 8 и 2 болта на 10
Затем откручиваем гайки на 10 на верхней части патрубка и ослабляем болты на 12 на выпускном коллекторе, после этого отодвигаем железяку и достаём прокладку.

Источник

OpenECU — Блог автомобильной электроники

Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание

Прямой эфир

info 19 апреля 2021, 08:57

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 15 марта 2021, 12:11

info 15 марта 2021, 11:35

info 28 декабря 2020, 17:48

info 28 ноября 2020, 19:35

info 25 октября 2020, 10:57

info 16 октября 2020, 12:04

info 8 октября 2020, 13:20

info 1 октября 2020, 14:25

info 17 сентября 2020, 17:30

info 15 сентября 2020, 15:39

info 10 сентября 2020, 18:54

info 3 сентября 2020, 16:01

info 20 августа 2020, 14:08

info 13 августа 2020, 15:04

Блоги

• BMW2.35
• VAG: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat2.34
• Автохимия. Как правильно ухаживать за автомобилей1.24
• Opel (Opel, Vauxhall)1.21
• Autocom CDP / Delphi. Все о программе Autocom и Delphi1.21
• Чип тюнинг и доработки двигателя1.21
• Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание1.21
• Сканматик (все оборудования бренда)1.21
• Honda (Honda, Acura)1.13
• Toyota, Lexus0.00

Полная Инструкция по прошивке субаровского мозга (Subaru ECU flash)

Что такое RomRaider?

RomRaider является открытым исходным кодом (под лицензией GPL), разработанный энтузиастами, который позволяет для настройки и регистрации данных о Subaru ECUs без необходимости инвестировать в дорогое оборудование и программное обеспечение.

Как RomRaider поможет мне настроиться?

Вы должны сначала получить копию прошивки вашего ECU от вашего автомобиля с помощью дополнительного программы EcuFlash. Специальный кабель, изготовленный компанией Tactrix, используется для подключения ноутбука к OBD-II порта в вашем автомобиле (который находится под вашим рулем). После того, как копию прошивки (также известный как ROM) загружается с ЭБУ автомобиля в компьютер, вы можете использовать RomRaider чтобы сделать изменения в этой прошивке. Как только вы закончите с изменениями, вы можете сохранить прошивку и загрузить ее обратно в мозг субары. До тех пор, как вы держите резервную копию исходной прошивки, вы можете вбыть уверены что в случае краха вы все сможете вернуть обратно.
В дополнение к настройке, RomRaider также позволяет снимать логи при работе двигателя и езде, что поможет откорректировать настройки.

Что это все мне нужно, чтобы начать настройку моего автомобиля?

Вам понадобится:

Программное обеспечение RomRaider — всегда использовать последнюю версию

РомРидэр работает на яве, по этому яву на компе надо будет обновить

Программа EcuFlash для получения файла прошивки вашей субары
И файл расширений для нее

Tactrix OpenPort cable for Subarus (connects between your laptop and OBD-II port) – кабель. Его нужно купить именно татрикс с полной комплектацией. Найти в гугле или по барахолкам.

Перемычки для мозга субару нужные для прошивки. Есть две версии – 01-02WRX и 03-05WRX/
Должны быть в комплекте с татриксом. Иначе никак.
Переносной комп с виндой и USB

Дополнительные датчики для тюнинга и настройки – давление турбы и широкополосный лямбда-зонд. С ними круче но они не обязательны. Простенько заколхозить, поправить углы и прочее – можно и без них. Серьезный тюнингх потребует их обязательно.
Знания, терпение и практика. Потребуется время, чтобы их приобрести. Но на то и нужны форумы и пытливые умы русских гонсчегов.

Помните, что сохранив прошивку на комп, мы всегда имеем возможность «вернуть все как было». Даже если мы создадим полностью нерабочую прошивку после загрузки которой машина вообще заводиться не будет – пофиг. Вкачаем обратно заводскую.

Поддерживающие прошивку данным способом модели субару:

Модели которые стопудово шьются тактриксом:

Impreza WRX 2001–2009

USDM Impreza STi 2004-2009

non-USDM Impreza STi 2001-2009

Impreza 2.5RS 2005

Impreza 2.5i 2006-2009

Forester XT 2004-2009

Forester 2.5 2005-2009

Legacy GT / Outback XT 2005-2009

Legacy / Outback 2.5i / 3.0r 2005-2009

… Кроме того, тактриксом шьются все машины поддерживаемые протокол CAN и ISO — это главный критерий. А не модель машины и ее год выпуска

Чем чревато изменение прошивки:

В худшем случае:
Нечитаемые / непригодным ECU. ЭКУ сдох, его нельзя прошить. Придется покупать новый. Чрезмерное увеличение мощности двигателя и его последующее повреждение.

Помните – мало увеличить мощность. Надо еще создать внутри двигателя композицию из деталей которые смогу выдержать высокие нагрузки.
Неожиданное поведение на дороге и треке, который может привести к травмам или смерти пользователя, а также другие последствия.
Нарушение местных и / или федеральных законов в связи с изменением режима работы ECU – в россии менее вероятно т.к. определить факт прошивки невозможно.

Как снизить риск?

Убедитесь, что компьютер работает нормально, не имеет тенденции к зависанию или закрытию, и вирусов и шпионских программ. Когда прошиваете, убедитесь, что ноутбук подключен к сети и не только работает на батарее. Выключите все функции энергосбережения, ждущий / спящий режим, уменьшение частоты процессора и прочие. Закройте все другие программы, кроме EcuFlash перед стартом. Убедитесь, что любой программный брандмауэр не мешает EcuFlash.

Всегда используйте «тест зпрошивания ECU» перед попыткой фактического прошивания. особенно когда что-то изменилось в настройках прошивки или самой программы эку-флэш. (новые драйвера, новые программы, новый компьютер и т.д.).

Убедитесь, что OpenPort кабель надежно подключен и не может случайно вылететь.
Всегда используйте последнюю версию RomRaider и EcuFlash, а также последние ECU файлы для обоих программ.

НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ NT ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ!
Всегда храните оригинальный файл прошивки в безопасном месте чтобы в случае фиаско суметь восстановить все как было.
При редактировании прошивки, лучше всего после каждого небольшого изменения сразу прошивать в машину и тестировать, чтобы потом не искать неправильную настройку среди множества.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛОГГЕРОМ ДЛЯ СНАТИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ!
Желательно иметь установленные доп. Датчики и широкополосную лямбду.

Не прошивать если программа выдает ошибку о том что параметр который вы ввели – некорректный.
УБЕДТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПАРАМЕТР КОТОРЫЙ ВЫ РЕДАКТИРУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Пользуйтесь для этого форумом и поиском в гугле.
Вы должны понимать что настройка – штука серьезная и даже малейшее изменение может по-просту взорвать ваш двиган.

Все готово для прошивки. Что теперь делать?

Чтобы скачать прошивку с мозга и залить ее обратно, ваша Subaru должна быть переведена в режим диагностики. Чтобы перевести ее в этот режим нужно замкнуть зеленые коннекторы под рулем (не забудьте снять обшивку, а то фиг доберетесь).

соедените эти две фишки и суба перейдет в диагностический режим

Для прошивки необходимо также использовать блок перемычек для моделей с 16-Bit ECU мозгами (субары прмерно до 2008 года).
так же если у вас нет коннектора (блока перемычек) то вместо них можно использовать скрепку или скобку от степлера или просто два проводка, чтобы замкнуть пины.

Примечание: 07 Legacy / Outback / Forester / Tribeca и 08 + Импреза не нуждаются в замыкании зеленых фишек.

Когда вы находитесь в тестовом режиме, подключите OpenPort кабель к OBD-II порту и к компьютеру (другой стороной, через USB).
Затем откройте программу EcuFlash и выберите «READ ECU» из меню ECU. Не включайте зажигание, пока прошивка будет сливаться на комп иначе кирдык башка мамапапа я обоссался… Вы увидите список методов чтения прошивки — выбрать тот, который подходит для вашего автомобиля.

Выбрав, появится следующее окно, тогда то и включите зажигание и сразу же, немедленно нажмите кнопку ОК в этом окне.
В нижней части окна будет показывать прогресс загрузки прошивки на комп. После завершения выберите „SAVE AS ROM“ из меню FILE и выберите место куда сохранить.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что файл который вы сохранили имеет 16-ричное расширение, то есть его имя должно кончатся на .hex/ Включите в свойствах папки галочку, чтобы винда показывала расширения файлов. (например, my_subaru.hex).

Для залива отредактированной прошивки в мозг субары, убедитесь, что вы находитесь в тестовом режиме (кроме тех машин которые в нем не нуждаются) и установлены перемычки (если они нужны).
Как я понял, перемычки нужно установить после слива прошивки на комп. То есть, слить прошивку можно и так а вот чтоб залить обратно, нужно замкнуть пины.
Перемычки (если влом или страшно делать самому) можно купить. Код 24036-AA010 (даже на экзисте есть).

и так, как именно замкнуть? (вы понимаете сейчас что мы говорим не о зеленом коннекторе диагностического режима, а о другом, скорее всего белом?

какие прошивочные коннекторы на каких моделях использовались

Выберите „Открытьфайл“ из меню FILE. Выберите файл отредактированной прошивки, затем в меню ECU выберите „WRITE ECU“. ВСЕ СОВЕТУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ тестовую запись прошивки „WRITE TEST ECU“, который на самом деле не прошивает изменения, но проверяет процесс прошивки от начала до конца, чтобы убедиться в том что от начала до конца никаких ошибок не возникнет.

Когда вы завершите все манипуляции с прошивкой, вы должны будете отсоединить зеленые разъемы диагностического режима, иначе машина может не завестись или ехать как-то не так :))))

Источник