Ремонт эгур опель вектра с своими руками

Opel Vectra Saphirschwarz ↯ › Logbook › Вот и приплыли. Смерть насоса ЭГУР

Что ж, опИль дристнул наконец 😀 Не могу сейчас называть его «Opel», ибо эта вафля стоит брошенная во дворах, а я лишь чудом не перемещаюсь на вобловозке общественном транспорте. Хоть не понадобилось на эякуляторе тащить — на том спасибо! Пришлось на работу сегодня на Мерседесе ехать))))

В общем, повизгивал у меня насос ЭГУР последнюю неделю, начитался форумов — 90%, что подшипники. Даже заказал их, но приехать они не успели… После очередного запуска ДВС произошло прямо-таки воспроизведение ситуации «п№3да рулю». А у меня ещё резина «бубликами» стоит, 225 ширины — короче кое-как припарковал это ведро.
Был у друга, а у него был Op-com. Сначала попробовали посмотреть может какие ошибки есть:

И действительно — по ЭГУР ошибки об отсутствии сигнала с ЭГУР и CIM-модуля. Грубо говоря, ЭГУР не откликается. Понадеялись на то, что может быть от него просто не идёт сигнал, ввиду плохого контакта. Ведь проводка у Опелей — говно их слабое место. Да и были случаи, когда у людей с похожей проблемой решение находилось путём зачистки контактов. Что ж, начали пробираться к контактам…

Сняли силовой кабель — он оказался чистым, но сыроватым. Я уже было вздохнул, что сейчас мы всё почистим и поедем… Ага. опиль так и даст уехать с разбегу. Решили замерить подачу тока на фишку тестером, включив зажигание — 14.3 отличных чистых V на неё идёт! Значит это напряжение просто не принимается насосом… неужели подох… Что ж, только извелкать…

Сняв насос кинули для проверки на него напрямую ток с АКБ — молчит падла, коротит. Теперь в поисках рабочего насоса ЭГУР…

Источник

Opel Vectra С 3.2 Бегемот › Logbook › Решено б\у ЭГУР и С1532-05

Всем доброго времени!
Не пишу о машине так как без фото писать как-то грустно, а новых наделать не успел. Но уже снова сломался.
Итак. Сдох ЭГУР, умер по части электрики. Машина с ним теряет заряд аккумулятора, другие модули его не видят, руль не вращается. Ну и черт сним.
Подкинул на разборке другой.
И получил С1532-05 — не видит датчик поворота руля. Не видит потому что его нету. Усь походу от машины у которой еще был датчик на рейке. При этом сам ЭГУР работает.
Вычитал что нужно запрограмировать в модуле ЭГУР наличие ЕСП.
Но оно запрограмировано и так.
Читал инфу что ТЕК-2 можно что-то запрограмировать, что бы ЭГУР понял что машина более свежая и этот датчик опрашивать не надо.

РЕШЕНИЕ!
Спасибо всем отозвавшимся. Ваши комментарии очень помогли и вопрос я решил.
Изначально я надеялся решить все простым путем. Суть в том что бы добавить в конфигурацию ESHP систему ESP через программирование скоростной кан-шины. Но у меня ESP было активно и прошел мимо. Этот метод описан на Вектра клубе
Потом в комментариях GoQoR092 сбрасывал мне скрин очень похожего поста и я прошел мимо начав читать и подумав что это он же, но как я был не прав.

Я решил я что если не тут собака зарыта, то как и пишут люди надо шить Теком или Мидом. Уже начал дергать человека, у которого есть МИД. Но решил все же еще раз залезть через op-com. У меня в скоростной шине был ESP, но не было коробки передач, AFL и еще чего-то.

Зашел включил все что есть в моей машине, нажал «программировать» и ошибка. Думал уже что нужно обновлять op-com. У меня 1.59, а писали о 1.64.
Но тут на помощь пришел комментарий VasilyBrest о том что оно не программируется на заведенном моторе. Заглушил авто и программирование прошло.
Но ошибка продолжала быть активной. Залез я рядом в Программирование вариантов конфигураций, и это как раз был тот раздел о котором написано в скрине GoQoR092 .

Там всего одно поле ЕSP и у меня написано Invalid. То есть вообще некорректное значение. Выбираем присутствует и программируем.
Вышел оттуда, а ошибка активна. Завел машину, покрутил рулем. Ошибка активна, на панели моргает руль. Плюнул пошел работать. И тут как писал в комментариях barbrady . Через три часа сел в машину, а руль на табло не горит. Подкинул op-com – ошибка не активна. Сброс ошибок и наконец-то она исчезла.
Итого. Проблема установки усилителя от Вектры с датчиком на рейке решается с помощью op-com 1.59 на pic чипе (другие не пробовал) и программой VAUX-COM_120309a+131223d (другие не пробовал) EHPS -> Programing -> programing variant configuration -> ESP=present программировать. Выключить зажигание.
Огромное спасибо всем поддержавшим.

Источник

Opel Astra Selection › Logbook › Ремонт ЭГУР TRW2

Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.

1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.

Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.

4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.

Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.

6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.

Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.

10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.

11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.

Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.

15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.

Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.

18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.

Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.

У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)

ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.

Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.

В оригинале могут стоять транзисторы BUK9508-55 в более поздних версиях ЭГУРа могут быть ON5295, доступный и распространенный аналог IRL3705N.

Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366

Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.

Всем удачи в ремонте, рад если кому-то эта инфа будет полезной…

Источник

последствия замены ЭГУР Opel Vectra c — OPEL, HOLDEN, VAUXHALL — AUTO TECHNOLOGY

astra h вой/шум эгур

Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. И, несмотря на то, что опель вектра с эгур сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту.

А усилитель руля здесь не простой, нееет. Гении из GM запихали сюда ЭЛЕКТРОГИДРОусилитель руля. Насос…

Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Проблема натяжителей, а не самих цепей чаще — последствия разные, вплоть до печальных. Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой.

В оборудованной мастерской есть все необходимое для тщательной диагностики системы, восстановления ее функций, проверки работоспособности. Особенно замечалось, если катишься с горки на умеренном газе, а потом бросаешь педаль. Пришлось второй раз разбирать ,менять жидкость.

Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой. Поэтому когда насос погорел, комп ничо не сказал.

Правда назначение двух крайних штекеров мог и напутать, так как комп всежки што-то диагностирует. Так выглядит машина без насоса.

А это насос и его содержимое Бачок отсоединял от насоса отверткой, при это порвал уплотнительную резиночку, видно на фото Разобрал насос, потом отфоткаю его внутренности. Ставить насос думается в порядке обратном, при этом докупив нормальный хомутик на обратку. На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом — это напорный контур.

Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом.

Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко. Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее.

И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, то есть с усилием, но снялся.

Главное не бояться приложить силу и он соскочит.

Второй разъем снимается чуть проще — там есть язычок защелки его не видно, он со стороны щита моторного. И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне.

Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки.

И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW.

Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка.

Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, то есть вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Но последней каплей стал ТНВД Особенно это забавно, если ты идёшь в этот момент на обгон, например. За насос размером с чайную кружку.

Долив масла в гидроусилитель руля Опель Вектра С !

А самое смешное, что причина их поломки — это резиновые мембраны диаметром с рублевую монету, стоимостью 50 копеек, которые рассыхаются от нашего бензина Но всё же я подумал — надо бы продавать. Да и изначально планировал машину взять на год покататься, чтоб не заскучать.

Вышел из строя ЭГУР

Хоть сейчас уже и жалко — вроде машина-то едет без проблем, не считая возможных косяков АКПП. И как раз, когда я решил окончательно выставить её на продажу, в меня заезжает парень и причесывает всю левую сторону И тут-то я распрощался с мыслями, что когда-нибудь продам эту машину, ведь многие объявления на авто. Но машина, как ни странно, продалась за неделю, битой, ничего не делал, при этом с учётом выплаты по ОСАГО я её продал, можно сказать, за столько же, за сколько и купил.

Хотя я пробовал выставлять машину в августе после ремонта ЭГУР, в самый сезон — и было 0 звонков. Так что может и повезло.

Поломки ЭГУР автомобилей Opel

Всё же ликвидность у них низкая теперь. Ещё и с криками об уходе Опеля из РФ Содержание ОВЦ за год с учётом всех ТО и мелочей, без учёта бензина и колёсных дисков, которые я покупал по своей прихоти, мне обошлось в 70 К. Много это или мало? Но это определенно уже не тот простой, надежный, безотказный и дешевый автомобиль для езды каждый день не задумываясь о содержании. Новый владелец мне звонил спустя пару месяцев и говорил, что у него появилась белая пена в масле, в том числе на щупе Хотя к мотору у меня претензий не было, стоит отметить — расход масла был 0 грамм от замены до замены и работал он тихо и чётко Что можно сказать резюмируя?

В целом, Opel Vectra C, особенно рестайлинговая — достаточно добротный автомобиль в плане качества я вам это как владелец BMW X5 сейчас говорю. Пластики мягкие, даже на картах дверей, кнопочки приятные, материальчики там, подсветочки Ход у автомобиля комфортный — машина относительно мягка, при этом очень цепко держит повороты. Шумка — пожалуй лишь чуть слабее Омежьей.

Опций много и это не просто раздельный климат-контроль. У машины с завода стоят доводчики стёкол, например, а если ты забыл окна закрыть летом и пошёл дождь — они закроются сами было это, правда, ещё на Омеге.

В зависимости от комплектации, эти машины снабжались цветной навигацией и холодильниками. Для этого нужно торксом Т20 открутить четыре винта возле решетки радиатора. Верхний шуруп откручиваем на половину,толкаем его во внутрь,что бы он сдвинул направляющую бампера и затем его выкручиваем полностью.

С низу бампера вытаскиваем четыре пластиковых расширяющихся заклепки. Для этого нужно вытащить пластиковую скобу. Отключаем противотуманки и датчик внешней температуры.

Для облегчения работы с ним нужно его открутить о машины. Также он прикручен болтом к подрамнику,его нужно преодпустить.

Источник