Ремонт электрических реек автомобиля

Как сделать диагностику и ремонт рулевой рейки своими руками

Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.

Рулевая рейка представляет собой механизм рулевого управления автомашины, передающий вращающий момент от рулевой колонки к колесам. Ее еще называют рулевым редуктором. Вращая руль, водитель передает усилие на рулевую колонку, соединенную с карданным валом. Затем усилие поступает на тяги и наконечники, а оттуда – непосредственно на колеса.

Рулевой редуктор

Рулевой редуктор может быть механическим, электрическим или гидравлическим. От этой детали зависит управляемость автомобиля, комфорт в салоне и безопасность на дороге, а любые ее повреждения делают машину менее послушной.

Сбои и повреждения в рулевом редукторе возникают вследствие естественной амортизации или под воздействием ударных нагрузок при передвижении по ухабистым дорогам.

Недостатки реечного рулевого управления:

• плохая переносимость ударных нагрузок;
• большая подверженность вибрации;
• быстрый износ деталей за счет воздействия на них сильных нагрузок;
• непростой и трудозатратный процесс установки.

Обычно неполадки в рулевом редукторе обнаруживаются через 250 000 км пробега. И тут у автовладельца существуют два пути: отдать авто в ремонтную мастерскую и заплатить немалые деньги или починить «железного коня» самостоятельно с минимальными затратами.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки в автосервисе

Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО как раз с проблемами в узле рулевого управления. Замена или восстановление рулевого редуктора – самые востребованные услуги. Это связано с сильной чувствительностью деталей данного узла. Именно эти механизмы изначально страдают из-за некачественного дорожного покрытия.

Цена реставрации рулевых редукторов зависит от нескольких факторов. На нее влияет состояние таких узлов и деталей, как главный вал, распределительный редуктор, опорные втулки, сухарь, сальники, тефлоновые кольца и пр.

Цена работ в автосервисе:

Работа	Цена, руб.
Комплексный ремонт рулевой рейки	4500 – 15000
Снятие и установка рулевой рейки	2000
Проверка рулевой рейки на стенде	1000
Промывка рулевой системы	1000

Помимо этого, оказываются услуги по реставрации корпуса рулевого редуктора, обновлению рабочей поверхности рулевого вала, шлифовке вала рулевого редуктора. Эти работы могут быть сделаны на бесплатной основе в качестве бонуса к комплексной реставрации рулевого редуктора. Работа обычно занимает около двух дней.

Если менять, то сам оригинальный рулевой редуктор на машину иностранного производства обойдется вам в районе 45 тыс. рублей. А если рассматривать неоригиналы – то от 20 тыс. рублей, однако запас прочности таких деталей непредсказуем. Так что однозначно ремонтировать дешевле.

Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно

О повреждении этого узла говорят нижеследующие симптомы:

• стук в узле при повороте руля и при передвижении по дорогам с неровностями;
• ухудшение управляемости, «броски» автомашины в разные стороны на сильной скорости;
• увеличение люфта руля;
• утяжеление вращения руля, рывки, «отдача»;
• невозможность возвратить руль в первоначальную позицию после поворота, необходимость доворачивания его руками;
• шум насоса гидроусилителя руля (ГУР), усиление шума при поворачивании руля;
• снижение уровня масла в бачке ГУР;
• образование на узле или возле него масляных подтеков.

Однако все вышеперечисленные симптомы по отдельности могут служить подтверждением поломки какого-либо другого узла, а не конкретно рулевого редуктора. Например, стучать могут детали подвески. Тугой поворот руля, помимо некорректной отладки редуктора, может быть вызван некорректным развал-сходом колес. А если руль с электроусилителем, то он может тяжело вращаться из-за отказа электрического двигателя, замыкания или обрыва цепи, окисления контактов в разъемах, порчи предохранителей, повреждения системного блока управления.

На повреждение рулевого редуктора указывает только совокупность признаков. Конечно, устранять надо любые выявленные повреждения, но мы говорим о рулевом редукторе. Как правильно диагностировать повреждения в этом механизме?

Глушим мотор автомашины, качаем руль вправо-влево с малым диапазоном. Если стучит – однозначно рулевому редуктору нужна реставрация. Просим коллегу во время диагностики взяться рукой за рулевую тягу – так место люфта определяется точнее. Тщательно осматриваем рейку и прилегающие узлы: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, подшипники ступиц.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Реставрировать рулевую рейку нужно своевременно, иначе придется полностью менять весь узел. В ходе ремонта мы очистим детали от грязи, заменим изношенные запчасти на новые или восстановленные, проверим работоспособность узла.

Итак, мы сопоставили свои возможности с силами и предстоящими трудозатратами и пришли к выводу, что будем ремонтировать рулевой редуктор сами. Нам понадобятся следующие запчасти и инструменты:

• ремонтный набор для редуктора (стоит порядка 2100-2800 рублей, содержит резиновые уплотнители и втулки из фторопласта с кольцами);
• пыльники с хомутами (цена около 630 рублей);
• набор гаечных ключей;
• специальные приспособления для разборки и сборки узла.

Для снятия редуктора делаем следующие шаги:

• подкладываем под переднюю часть автомашины подставки, демонтируем колеса;
• специальным съемником выпрессовываем рулевые наконечники из цапф поворотного кулака;
• демонтируем теплозащитный экран рулевого редуктора;
• если авто с гидроусилителем, то отворачиваем шланги подачи и обратной подачи масла, подставляем под них посуду для сливания жидкости;
• если авто с электроусилителем, то снимаем индикатор положения рулевого вала или отключаем разъем;
• отворачиваем болты, которые прикрепляют рулевой редуктор к моторному щиту или подрамнику;
• ослабляем стяжной болт карданного соединения ремонтируемого узла с рулевым валом;
• высвобождаем шлицевое соединение, подтягивая редуктор по направлению рулевого вала;
• вынимаем редуктор через колесную арку.

Если препятствует подрамник, то отворачиваем лишь задние болты и опору мотора, затем отводим подрамник вниз. После высвобождаем рулевой редуктор. То есть, в определенных машинах полное снятие подрамника не требуется.

Для разбора и сбора рулевого редуктора необходимо обеспечить чистоту в помещении. Иначе внутрь проникнут частицы песка или пыли, что вызовет скорый износ поверхностей и сальников:

1. Отмечаем положение зубчатого штока или замеряем его выступ из корпуса с обеих сторон. Это поможет на определенном этапе корректно собрать узел.
2. Также обозначаем положение регулировочной гайки.
3. Фиксируем механизм в слесарные тиски, не зажимая чересчур сильно, так как корпус из хрупкого алюминиевого сплава может погнуться или разрушиться. Если тисков нет, то будем разбирать рейку на чистом листе плотного материала.
4. Снимаем хомуты и стягиваем пыльники рулевых тяг.
5. Крепко фиксируем корпус редуктора и рожковым ключом откручиваем рулевые тяги.
6. Отворачиваем контргайку и гайку регулировочного устройства, при этом отмечая количество витков. Это необходимо, чтобы в процессе сборки вернуть прижимную втулку в естественное положение.
7. Достаем из посадочного гнезда прижимную втулку и шайбы.
8. Специальным ключом отворачиваем корпус или гайку вала привода, вынимаем вал из корпуса.
9. Вытаскиваем зубчатый шток редуктора.
10. Извлекаем из корпуса рулевого редуктора уплотнительные манжеты, втулки и кольца из фторопласта.

Смотрим, в каком состоянии корпус, зубчатый вал и прочие запчасти. Поверхность вала не должна иметь дефектов. Любой изъян зубьев и места штока, соприкасающегося с втулками, сальниками и кольцами, в том числе заусенцы, риски и ржавчина, может спровоцировать скорую амортизацию уплотнений и протечку рулевого редуктора.

Исследуем прижимную втулку на предмет гладкости, отсутствия задиров и продавливаний. Если деталь повреждена, то ее придется докупать, если в ремкомплекте она отсутствует.

После дефектовки деталей приступаем к ремонту:

1. Тщательно очищаем все детали от масла, грязи, отложений и коррозии – лучше вымыть их водой и вытереть насухо.
2. Шлифуем рулевой вал.
3. Заменяем деформированные детали.
4. Меняем все сальники и уплотнители.
5. Монтируем редуктор на автомашину в обратном порядке разбору.
6. Если автомобиль с ГУР, прокачиваем все гидравлические системы: проворачиваем рулевое колесо несколько раз, немного задерживаясь в крайних позициях; убираем из-под машины подставки; при необходимости доливаем в бачок гидроусилителя руля масло; заводим силовой агрегат; снова прокручиваем руль; убеждаемся в отсутствии шума насоса ГУР; смотрим, нет ли подтеков.
7. Тестируем работу отреставрированного узла: рулевое колесо должно вращаться легче; должны отсутствовать стуки и шумы; масло в бачке ГУР должно оставаться на стабильном уровне; редуктор не должна подтекать; машина должна хорошо слушаться руля. Если все эти признаки присутствуют, значит, мы успешно справились с реставрацией рулевого редуктора.

Как «продлить жизнь» рулевой рейке

Как упоминалось ранее, обычно рулевой редуктор ломается на неровных дорогах. При заезде на препятствие шофер обычно давит на педаль акселератора и одновременно выкручивает рулевое колесо. Это существенно усиливает нагрузку на рулевой рейку, а из-за этого быстрее изнашивается насос гидроусилителя. Для максимальной защиты узла от поломок на трамвайных рельсах, ямах и ухабах притормаживайте и проезжайте препятствия на очень низкой скорости.

К повреждениям рулевого редуктора может привести неправильное пользование автомашиной в холодное время года. Чтобы отсрочить время полной амортизации этого механизма, после прогрева мотора приведите в движение руль плавными усилиями. Тогда масло в ГУР успеет разогреться до начала движения.

А еще во время передвижения по проселочным дорогам в узел попадает пыль и грязь, а при ненастье – также и вода с абразивными веществами. Поэтому всегда следите за тем, чтобы пыльники были в хорошем состоянии, и при обнаружении малейшего дефекта меняйте их на новые.

Видео про быструю диагностику рулевой рейки:

Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.

Источник

Устройство электрических рулевых реек. Неисправности

Я уже рассказывал о системах электроусилителя руля Fiat http://autoburum.com/blog/181-remont-elektricheskogo-usilitela-rula-v-avtomobilah-fiat. На Фиате применяется электроусилитель рулевого управления, расположенный непосредственно на рулевой стойке. Здесь есть преимущество: система находится под «защитой» салона, то есть вся электрика, электроника, редуктор, привод расположены в салоне. Из недостатков: требует много свободного места в области рулевой стойки; повышенная нагрузка на рулевой редуктор. В последнее время получили распространение электроусилители руля, на которых привод с редуктором расположены непосредственно на рулевой рейке.

Недостатки и преимущества электрических реек

• исполнительные механизмы расположены в подкапотном пространстве, где есть высокая вероятность попадания посторонних жидкостей и грязи;
• усложнение и без того капризной конструкции реек;
• электропроводка электроусилителя находится в крайне неприятных климатических условиях.

Преимущества такой конструкции:

• освобождение свободного места в области рулевой колонки, что увеличивает безопасность водителя при ДТП;
• вся кинематика усилителя рулевого управления сконцентрирована в одном месте – на рейке;
• уменьшение общей массы рулевого управления;
• возможность оперативного ремонта путем агрегатной замены.

Принцип работы

В среднем положении рулевого колеса датчики положения руля формируют нулевой сигнал на электронный блок управления электроусилителем. На приводы не поступает напряжение, рейка остается в нейтральном (нулевом) положении. При повороте руля в одном из направлений, датчики углового смещения формируют управляющий сигнал на блок управления, который вырабатывает управляющие токи на электропривод, который содействует перемещению колес в необходимом направлении. По окончании маневра блок управления возвращает механизм в исходное положение.

Конструктивно электрические рейки в настоящее время выполняются в следующих исполнениях:

• рейки с параллельным приводом;
• рейки с прямым приводом;
• электрорейки с дополнительной шестеренкой.

В соответствии с конструкцией электродвигатель привода может быть установлен непосредственно на рейке:

или устанавливаться на рейке в виде дополнительного механизма.

Электроника усилителя рулевого управления довольно сложная. При обработке информации о требуемом усилие поворота колес она использует сигналы многочисленных датчиков, которые не обязательно являются сенсорами электроусилителя руля, например:

• датчик скорости автомобиля;
• сенсор частоты вращения коленвала;
• датчики вращения колес.

Это необходимо, чтобы руль был более информативен. Одно дело, когда поворот колес происходит на скорости 5 км/час, другое – на скорости 100 км/час. На высокой скорости при отсутствии «обратной связи» рулевого управления даже незначительные угловые смещения колес могут привести к аварийной обстановке. Поэтому, неисправность системы электроусилителя руля, особенно, его электронной части чреваты серьезными последствиями.

Связь с датчиками других систем автомобиля, блоками управления организуется по CAN-шине. Неисправность CAN-шины является частой причиной отказа системы электроусилителя руля.

Производители территориально устанавливают блоки управления в разных местах. Например, азиаты предпочитают устанавливать блоки управления (электронику) подальше от электропривода рейки. В этом случае они руководствуются тем, что электроника в этом случае более защищена от загрязнения, пыли, воды, масел. Но есть и минусы:

• непосредственно к электроприводу идет достаточно мощная электропроводка;
• сигнальные провода датчиков могут быть повреждены, что приводит к однозначной потере неработоспособности.

Совсем наоборот поступают европейские производители, которые устанавливают блоки управления непосредственно на приводе, то есть на конструкции электрорейки. Думаю, что они полагаются на качество своих автодорог. С этой точки зрения я бы выбрал азиатский вариант. А вот с точки зрения ремонта, лучше европейская рейка, на которой все сконцентрировано в едином месте: снял рейку — и возись с ней.

Основные признаки и причины неисправности

Основными признаками неисправности электрических реек являются:

1. Заклинивание или приклинивание рейки. Такая неисправность обычно связана с повреждением пыльника. В таком случае в область зубьев попадает пыль, которая в смеси с влагой превращается в прекрасный абразив, который с каждой минутой движения (особенно в городском цикле) потихоньку «съедает» зубья. Через несколько тысяч километров пробега зубья стираются настолько, что результат виден без микроскопа. Выход из ситуации один: замена.

2. Увеличение требуемого усилия на руль. В системах с параллельным приводом частой причиной такой неисправности является износ ремня. Это может являться следствием попадания влаги в механизм либо установкой некачественного ремня после проведения регламентных работ. Опять же приговор: замена ремня.

3. Механический шум, гул при повороте руля. Шуметь в области руля может, скорее всего, электропривод. В любом, случае, его необходимо демонтировать. Основная причина механического гула двигателя – износ подшипников. Если принято решение о демонтаже электропривода, то лучше сразу провести весть комплекс регламентных работ с ним.

4. Неправильный «отзыв» на поворот руля. То есть, движения рейки не соответствуют повороту руля. Здесь возможны два варианта: отказ датчиков (или электропроводки к ним) и неисправность электронного блока управления. В первую очередь, необходимо выполнить компьютерную диагностику. Если она ничего не покажет, то можно попробовать «подбросить» заведомо исправный блок управления.

Источник