Ремонт электро рулевой рейки хонда срв

Диагностика и регулировка рулевой рейки на Honda CR-V

Одной из самых важных систем управления в Honda CR-V является рулевая рулевая рейка. От того в каком состояние она находится будет зависеть безопасность автовладельца и других участников движения, а так же комфортность управления автомобилем. Если не бережно относится, не вовремя производить диагностику и обслуживание. Другими словами срок службы всех рулевых элементов будет сильно сокращаться.

Признаки неисправности

Любая система в автомобиле рано или поздно начинает приходить в негодность. Даже такой крепкий агрегат, как рулевая рейка Хонда СРВ РД1, которая со временем нуждается в ремонте. Понятно что возникли проблемы с этим узлом. Ненужно быть специалистом. Проблемы могут быть, как незначительного характера, так и более серьезные. Основные признаки которые предупреждают водителя, что имеются неисправности, являются следующие:

1. При повороте руля со стороны рулевой рейки доносятся посторонние звуки, скрежет, скрип;
2. Тяжелее становится управлять рулем. Особенно эта проблема встречается в зимний период, причина этого низкая температура жидкости ГУРА. Решается проблема прогревом автомобиля, если после этого все осталось без изменений, следует производить диагностику и выяснять причину;
3. Рулевое колесо не возвращается в исходное положение. Это говорит о том что проблема с ГУР или рейкой;
4. В ГУР снижается уровень жидкости. Причина может быть в протечки, и как результат в системе образовался воздух.

Причины быстрого износа

Основной причиной, по которой рулевая рейка выходит из строя, это прежде всего езда по плохим дорогам, и несвоевременное обслуживание. Например, в зимний период, если сильно выкручивать колеса во время парковки, и при этом уровень гидравлической жидкости будет недостаточным, начнут разрушатся элементы рулевого управления. В результате, могут появится протечки. Если вовремя проводить профилактические осмотры, проблему можно обнаружить на раннем этапе. В результате чего, поломку можно решить простой заменой сальников. А в худшем случае, рулевую рейку Honda CR-V нужно будет менять полностью.

Распространённой проблемой является стук в рулевом механизме, довольно часто он возникает по двум причинам:

• Рвутся пыльник тяги, в результате этого наконечники начинают выходить из строя и стучат. Решается эта проблема заменой пыльников и наконечников на новые детали;
• Появление внутреннего стука говорит о том, что во внутренней части рейки имеется серьезная поломка, в результате необходимо менять направляющие втулки с внутренним поршнем, так как они принимают на себя основную нагрузку.

Стук так же появляется в результате большой выработки, связанно это с большим пробегом.

Диагностика и регулировка

Понять что рулевая рейка Хонда СРВ 3 и других моделей неисправна, можно путем простого покачивания руля из одной стороны в другую, во время движения, и в стоячем положении. В случае, если имеется поломка, то появится посторонний звук или руль будет двигаться с затруднениями.

Поломку можно устранить регулировкой, которая производится в случае, если можно обойтись без полной замены детали. Самостоятельно регулировать можно в том случае, если есть знания. Прежде всего о том, как устроена рейка. В противном случае лучше обратится к специалистам. Для регулировки нужна яма, а так же стандартный набор инструментов и прибор для измерения люфта «Люфтометр». Когда все готово производятся следующие действия:

1. Визуально осматривается вся система;
2. Снимается старая рейка;
3. Проверяется работоспособность, после обнаружения неисправности производится полный или частичный разбор, меняются зубчатые валы, уплотнители, сальники, и другие элементы.

После замены всех необходимых деталей, повторно тестируется рулевая система. Все крепления собираются в обратном порядке.

Замена

Для того чтобы полностью поменять рулевую рейку, проводится ряд мероприятий:

1. У автомобиля поднимается передняя часть и снимаются колеса;
2. ИЗ ГУРА удаляется вся жидкость, для этого от бачка отсоединяется шланг, жидкость оставшуюся в бачке можно удалить при помощи шприца. После этого заводится двигатель и несколько раз до отказа поворачивается руль, когда жидкость перестает течь глушим двигатель;
3. Из рулевых наконечников выкручивается тяга;
4. Из салона у рулевого шарнира снимается крышка;
5. У рулевого кардана выкручивается пара болтов, по рулевому валу он поднимается верх, и снимается для чистки;
6. Под машиной снимается железный элемент закрывающий рейку, после чего рассоединяется приемная трубка и оставляем его висеть вместе с катализатором;
7. От редуктора откручивается обратная и входная трубка;
8. От кузова откручивается рейка, и отпускается на кардан, после чего от него при помощи специального ключа откручиваются все имеющиеся трубки;
9. Рейка снова крепится к кузову, и из подкапотного пространства извлекается шток, клапанный блок рейки, редуктор коробки передач, и сам кардан, если их не снять извлечь нужную деталь не получится;
10. Когда у Honda CR-V клапанный блок снят, вместе с тягами извлекается рейка;
11. Рейка разбирается и хорошенько моются все элементы, специальным средством или бензином;
12. Клапанный блок разбирается и меняется верхний и нижний сальник и верхний подшипник.
13. Рейка собирается обратно и устанавливается на свое место, вместе со всеми наконечниками, тягами и т.п.;
14. В бачок заливается новая смазывающую жидкость для ГУРА;
15. На место устанавливаются колеса.

На этом все профилактические работы по ремонту системы можно считать завершёнными.

Для того чтобы все рулевые элементы автомобиля служили как можно дольше, нужно бережно эксплуатировать автомобиль. И в случае возникновения первых признаков неисправности, сразу их устранять.

Источник

Honda CRV III 2008 г.в. Рулевая рейка с ГУР и ЭУР.

Хонда СРВ 3. Ремонт гидравлической рейки (мотор 2,4 литра), рейки с электроусилителем (мотор 2,0 литра). Стуки в передней подвеске. Задние сайлентблоки рычагов.

Фактический пробег неважен, неважно гидравлика или электрорейка, рулевой механизм,рано или поздно, начинает докучать владельцам этих авто «нервозным» стуком в передней подвеске. либо справа, либо слева.

Так стучит электрорейка при критическом износе правой втулки.

вот так гидравлическая. причём слева, правая втулка цела и менять «хорошую» на новую смысла нет. подтяжка регулировочной гайки конечно снизит уровень шума, но должного эффекта не принесёт. попадались авто с наглухо затянутой рейкой (вывешенные колёса руками не повернуть), а на гравийке всё равно стучит. можно конечно просто тупо поменять правую втулку, затянуть рейку и взять денех с клиента но у нас такой вид ремонта не «прокатывает» : во-первых, всё равно начнёт стучать через месяц (у нас гарантия 6 месяцев); во-вторых — это не ремонт, а «шляпа». я рейки дорабатываю, т.е. устанавливаю то, чего там нет. в итоге нет проблем с возвратами по гарантии.

. вот здесь. правую втулку необходимо менять.

. сталкивался ещё с «наведённой» несправностью в передней подвеске — при проезде мелких ям, кочек, трамвайных рельс, «выбивало» из рук руль, т.е. вся отдача приходилась на рулевую рейку, которую ремонтировали 6 мес. назад в Москве, все элементы передней подвески были заменены, в частности сайлентблоки рычагов и т. д. автовладелец хотел повторно отремонтировать рулевой механизм.

вот что обнаружили при более тщательном осмотре. новые сайлентблоки из Поднебесной. дешевле оригинала почти в 10 раз, бюджетненько.

. а вот «отходивший» своё оригинал. дефект подвески выражен так же.

Цена новой электрической рейки. момент появления стука неизвестен, на You Tube полно роликов стучащих реек новых авто с пробегом от 800 км.

Процесс демонтажа увлекательный, похож на Mazda 6, такой же подрамник с креплениями в 6 точек. болт в салоне.

. задняя опора агрегата.

. задние болты подрамника.

. средние. передние ослабляем максимально.

. эл. разъёмы отсоединяем заранее, из-под капота, иначе могут «покнуть».

. однозначно оворачиваем скобы втулок стабилизатора. ещё лучше отвернуть стойку стаба, если не закисла гайка.

. 4 болта крепления рейки к опорам.

. извлекаем механизм через правую арку.

. гидравлическая рейка снимается много проще. подход к ремонту одинаков.

. аккуратно разбираем рейки на комплектующие и дорабатываем.

Источник

Стук рулевой рейки и ее ремонт на Honda CR-V RD1

Стук рулевой рейки и ее ремонт на Honda CR-V RD1

Стук рулевой рейки RD1 — отчет
Осенью, после поездки за грибами в Карелию, у меня появился настойчивый стук из передней подвески.
Пока я ждала, чтоб меня посмотрели знакомые мастера, он усиливался, я поехала на диагностику в другое место…
Приговорили: стойки стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, подушки двигателя (были буквально разорваны), а заодно сзади подушки редуктора з/м и втулки стабилизатора… Привезли мне все это под заказ, поменяли (при ремонте оказалось, что подушки редуктора з/м можно не менять и в результате я имею новые оригинальные в запасе и не знаю, куда пристроить !). Запчасти обошлись около 12500 руб (только оригинал), работа еще 5 тыс. Вроде стало тихо, но иногда «пробивало» на стук.

Проездила еще недели две — появился знакомый стучок в постоянном режиме!
Продиагностировали в другом месте — сказали, рулевая рейка.
Далее стали предлагать либо новую — под 40 тыр, либо восстановленную из штатов — около 18… + работа.
И тут я нашла описание своей проблемы на одном Хондовском сайте.

Необходимо заменить детали 17, 9 и пружинку 7. В некоторых случаях люди меняли только 9, стук пропадал, но появлялся вновь и все равно приходилось менять 17. Вчера данные запчасти были внедрены и — о, чудо, стук пропал!

Номера деталей:
№17 — 53630-S10-013 – 720 руб
№9 — 53416-S04-J51 – 353 руб
№7 — 53413-S04-G51 – 90 (380) руб

Цены примерные, с Экзиста.. Если будет интерес, попрошу разрешения разместить описание работ
Вов, не устану благодарить — только благодаря твоим четким описаниям, мы смогли легко починить все без обращения в сервис!
Причем, в сервисе нас пытались упорно развести на снятие рейки и соответствующую стоимость ремонта!
Имея весь инструмент (ключ рожковый 19, разводной или рожковый на 34, съемник рулевого наконечника, голова, кажется на 40 или набор для ремонта грузового авто 😀 ) и твои инструкции, можно уложиться в минут 40!

Ремонт осуществили без ямы и подъемника — на брусе и домкрате!

Вот собсно..
Замена железки №9
Сливать жижу не надо, и рейку снимать не надо — так есть доступ..
1. нужна яма/подъемник;
2. ключ типа газового;
3. ключ на 14;
4. Смазка типа CASTROL LMX;
5. В зависимости от пространства свободного там — либо моментный ключ, либо весы пружинные чтобы затянуть на нужный момент;
5. Ветошь;
6 выкручиваш все ето ,вытираеш там все внутри скока достанеш начисто, береш новые детали, смазываешь по полной программе и собираеш — закручиваешь прижимной болт на 20 штоли Нм для самоустановки сухаря, потом откручиваеш на несколько оборотов чтоб от руки шел, и закручиваеш на 4 Нм, потом ослабляиш максимум на 20 градусов=ОК.

Первое время будет тугой руль почти без обратки, ну недели 2-2.5 гдета потом всепучком должно стать..если нет — перетянул видимо.
По поз. 17 — сымаишь колесо, выкручиваеш пару тяганаконечник из рейки (отвязав наконечник от кулака), пыльник снимаешь в процессе, выкручиваешь руль до упора влево, и скручиваеш гайку ту чемнить большим с торца(головка..или рожковый ключ на 40).. кернение напильником аккуратно стачиваешь..ну и все в обратном порядке… закернить ток не забудьте новую гайку..

Источник

Ремонт рулевой рейки Honda CR-V

Запчасти для ремонта рулевой рейки

Произвести ремонт рулевой рейка на Honda CR-V можно и своими руками, самое главное следовать инструкции и делать все не торопясь.

Список запчастей которые потребуются для ремонта рулевой рейки:

• 06532-ST0-000 Верхний ремкомплект рулевой рейки
• 06534-ST0-010 Сальник рулевой рейки
• 06535-ST0-000 Ремкомплект гидроуселителя руля
• 53412-634-000 Кольцо уплотнительное
• 53660-SY0-013 Сальник рулевой рейки
• 94510-20000 Кольцо уплотнительное

В момент выполнения работы может проявиться большой износ на прижимной втулке, которую можно поменять потом на собранной рейке.

После того как вытащите рейку, рекомендуется потратиться время на очистку ее от грязи и масел с помощью чистящих средств или бензина.

Снятие и ремонт рулевой рейки

После того когда рейка снята и очищена от грязи, первым делом нужно снять пыльники, в новом ремкомплекте будет полный набор пыльников так что можете старые не жалеть.

Следующим шагом следует открутить тяги, на которых имеются стопорные кольца их нужно отжать отверткой.

После того как стопорные кольца рейки отжаты, откручиваем тягу с помощью двух ключей.

После того как открутили тягу нужно открутить и снять патрубки с рейки.

Вычищаем из зубцов оставшуюся грязь, двигая шток в разные стороны, в то же время вычищая грязь.

Следующий этап, это оценка состояния прижимной втулки, для этого нужно открутить стопор и механизм регулировки и крышку.

Разобранный механизм, оцениваем состояние прижимной втулки. На фото втулка лежит в разобранном виде.

Следующий этап, это очистка крышки и замена сальника. После чего выкручиваем пару болтов и достаем клапанную коробку рейки.

В основании клапанной коробки нужно поменять резиновое кольцо, если требуется, и все очистить от грязи, после чего нанести смазки на подшипние в основании колодца.

Идем дальше и выприссовываем вал с клапанами из коробки рейки.

Меняем требуемый ремкомплект верхней рулевой рейки на данной детали, на фото присутствует сальник который часто подтекает и подшипник.

Сам сальник и подшипник из коробки нужно выпрессовывать с помощью головка на 16.

На место старого сальника и подшипника первым делом впрессовываем новый сальник коробки рейки, а затем подипник.

С самого вала нужно удалить старые кольца и заменить новыми.

Снять сальник вала.

Собираем все в обратном порядке. Одеваем муфту рейки и запрессовываем в коробку, саму коробку устанавливаем в рулевую рейку и затягиваем болты. Не забудьте смазать шрус и подшипники тяг.

Источник