Ремонт электрочайника bosch twk 6801

Ремонт чайника бош

Ремонт чайника бош

Как разобрать корпус электрочайника с закрытым ТЭном

Независимо от модели, устройство электрочайников практически одинаковое, поэтому разборка всегда начинается со снятия крышки. Чтобы ее снять, нужно найти два самореза, они могут располагаться по-разному:

• в более старых моделях, саморезы находятся вверху. То есть сразу после поднятия крышки к ним будет открываться доступ;
• в современных приборах, нужно сначала снять верхнюю часть крышки. Она закреплена двумя пазами, которые входят в основание ручки. Их нужно просто немного раздвинуть. Затем откроется доступ к саморезам, которые нужно открутить.

В некоторых моделях верхняя крышка может сниматься вместе с ручкой. Поэтому прежде чем приступить к ее снятию, нужно изучить конструкции и при снятии не прилагать усилий.

Снимаем крышку чайника

Затем переходим к нижней части корпуса. Электрочайник нужно перевернуть и найти три самореза, в некоторых моделях их может быть больше, но они находятся на виду, поэтому с этим сложностей не должно возникнуть.

Однако, чтобы отсоединить дно, потребуется немного терпения и усилий, так как по периметру имеются зубья, которые входят в отверстие корпуса. Их требуется аккуратно отщелкнуть. Это делать необходимо поэтапно, чтобы не сломать их и не повредить корпус. Чаще всего они отщелкиваются быстро при незначительном нажатии отвертки. Но если устройство было долго в эксплуатации, процедура может немного затянуться, поскольку корпус может просто прилипнуть к основанию.

После снятия основания перед вами появится нагревательный элемент, если это дисковый чайник, в котором не происходит непосредственного контакта ТЭНа и воды. Если причиной поломки, вероятнее всего, служит ТЭН, то его уже на этом этапе разборки можно прозвонить. Делается это специальным устройством. При его помощи вы можете узнать, есть ли обрыв спирали внутри нагревательной трубки, или что-то произошло с контактами. Если во время проверки тестер показывает значение, равное бесконечности, значит, необходима замена ТЭНа. Если значение примерно от 50 и до 200 Ом, с нагревательным элементом все в порядке.

Проверяем ТЭН на работоспособность

Проверяем термостат или терморегулятор. Для этого откручивается шуруп, который находится в нижней части ручки. Затем аккуратно снимаем ее. Некоторые современные модели электрочайников могут иметь единую конструкцию ручки и верхней крышки, поэтому нужно аккуратно делать все манипуляции.

Снимаем ручку электрочайника

Затем внутри ручки находим саморез. Он располагается непосредственно под кнопкой включения или выключения чайника. Его нужно открутить, а затем снять. Для этого потребуется крестообразная отвертка. После его снятия нужно прозвонить термостат – все места соединения. Чтобы разобрать сам термостат, потребуется снять накладку выключателя, они снимаются легко. Затем проверяем этот элемент. Если есть такой элемент, его лучше заменить. Если нет, разбираем дальше. Накладка снимается нажатием и выдвижением ее вперед. После чего можно зачистить все контакты.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Чайник Bosch Private Collection ☕️ Как устроен ⚒ Разборка на запчасти

Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:

С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,

начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:

накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:

Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:

И даже более того,

протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).

Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая (серого цвета) прокладка:

И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.

И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭНы были такие:

Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.

Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:

Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой). И сетка фильтра спереди чайника (большая штука в серой оправе на Фото 11) имеет сетку их нержавейки, полностью цела.

Выводы

1. Пластмассовый корпус — заведомый хлам. Инфа 100%. Лучше стальной.
2. Плоское дно-нагреватель — плохая «новая технология». Лучше ТЭН-«завитушка» внутри воды.
3. Ручка чайника должна крепиться также и снизу, причём лучше к основанию (ниже уровня диска ТЭНа).
4. Почему не ставят во все чайники микроконтроллеры (МК)? Ведь МК легко решает кучу проблем: индикация температуры и уровня воды на цифровом мониторе; невключение ТЭНа, если уровень воды ниже минимального; поддержка заданной температуры и т. п. Цена на простейшие микроконтроллеры PIC от Microchip — 30 руб/шт, ATtiny13A от Atmel — 50 руб. Чайник же стоит космические 2-3 тыс. руб… С МК делают термопоты, но чайники-то, более удобного формата, чем провинились? Короче, если видим где чайник с цифровой индикацией температуры (и, наверняка, с поддержкой заданной температуры) — в нём МК. И это [ENDEVER SkyLine KR-222S] хорошо.
5. Было бы правильно, если бы ещё делали так: сосуд с водой — цельнометаллический, как бы колба, «кастрюля», а ТЭН как бы приклеен снизу чайника с внешней стороны. Но тут проблема: чтобы корпус не нагревался сильно, надо уметь сделать переходную вставку-кольцо вокруг нагревателя из сплава с низкой теплопроводностью (или весь корпус из этого сплава, кроме центра дна, где нагреватель) — инвара (65%Fe-35%Ni), например. Или, как вариант, у чайника двойной корпус: внутренний стальной чан, который нагревается, плюс внешняя защитная оболочка, отделённая от чана пространством — заодно и термос.

Комментарии (3):

О, тут тэн идет почти по всему периметру, у меня был на 2000 ватт между прочим всего до половины окружности не дотягивал. Тот чайник сломался, но не сгорел тэн, а почернели контакты. Раньше их золотили а сейчас из гавна делают. Кстати размер тэна напрямую влияет на шумность при нагреве воды. Если бы я создавал свой чайник я бы непременно сделал нагреватель как можно больше по площади, или длинную спираль, кстати спиральные тоже больше нравятся. И мощу не надо слишком большую. Сейчас есть чайник на 1000 ватт, беспроблемно трудится, контакты не подгорают, пластик не трескается.

Источник

Ремонт Bosch TWK 6801

Наименование услуги	Время ремонта, мин	Цена, руб *
Декальцинация	от 1 часа	от 1000 р.
Диагностика	от 30 мин	0 р.
Замена кнопок	от 1 часа	от 1200 р.
Замена крышки	от 30 мин	900 р.
Замена сетевого шнура	от 30 мин	900 р.
Замена термопредохранителя	от 1 часа	1500 р.
Замена термостата	от 1 часа	1500 р.
Замена ТЭНа	от 1 часа	1500 р.
Ремонт светового индикатора	от 1 часа	от 1200 р.
Ремонт термодатчика	от 1 часа	1500 р.
Ремонт цепей питания	от 1 часа	от 1200 р.
Чистка	от 30 мин	от 800 р.

* цена указана за работу мастера

Вопросы и ответы

Ремонт займет от 30 минут. Точное время установит мастер после бесплатной диагностики.

Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните нам. Мастер назовет вам примерную стоимость ремонта. Чтобы узнать точную стоимость, приходите в сервисный центр Mbtechnologic. Специалисты проведут бесплатную диагностику и назовут точную стоимость устранения неисправности.

Стоимость вызова курьера зависит от габаритов устройства и начинается от 0 руб. Чтобы вызвать курьера для доставки устройства в сервисный центр и узнать точную стоимость, заполните форму или свяжитесь с нами по телефону. Курьер перезвонит вам и уточнит удобное время, чтобы забрать устройство.

Да. Стоимость доставки от 200 руб. Точную стоимость вы можете узнать позвонив в сервисный центр.

прямо сейчас
и получите скидку до 30%

Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра mbtechnologic

Источник