Ремонт электродвигателей бытовых приборов

Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

Главная страница » Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

Электродвигатели применяются в составе оборудования разного назначения, в том числе бытового. На бытовой технике, в отличие от промышленной, устанавливаются асинхронные моторы небольшой мощности (не выше 1 – 1,5 кВт). Достаточно широко применяются маломощные электродвигатели в дачном хозяйстве. В большинстве своём электромоторы асинхронного действия показывают надёжную и долгосрочную работу. Тем не менее, казусы случаются. И тогда неизбежной видится проблема — ремонт электродвигателя своими руками или с помощью сервиса. Первый вариант ремонта обычно возможен при лёгких симптомах. Второй – это уже капитальный ремонт, включая перемотку.

Частая причина неработоспособности двигателя АИР

Конечно, дефект асинхронного электромотора, полученный в результате повреждения проводников обмотки статора — ситуация сложная. Здесь, как правило, требуется обязательная перемотка обмотки статора, то есть ремонт электродвигателя, который сложно выполнить своими руками в быту.

Нерабочий мотор, по мнению пользователя, на деле может оказаться вполне работоспособным электрооборудованием. Достаточно выполнить определённый ремонт электродвигателя

В таких случаях ремонта электродвигателя, связанного с перемоткой обмоток статора, требуется не только специальное оборудование, но также опыт производства электромеханических ремонтных работ. Правда, если поставить перед собой цель, ремонт электродвигателя дома своими руками — задача вполне выполнимая.

Инструмент на разборку и тестирование

Однако здесь (в статье) речь пойдёт о распространённом, так сказать «лёгком» дефекте, который достаточно просто устраняется самостоятельным ремонтом электродвигателя с применением стандартного набора инструмента электрика:

• отвёртка плоская,
• отвертка четырехгранная,
• плоскогубцы,
• тестер электрический (стрелочный прибор),
• молоток слесарный.

Практика эксплуатации в быту маломощных асинхронных моторов показывает: распространённой причиной прекращения работы электромоторов становится КЗ (короткое замыкание) обмотки статора на корпус.

Нередко владельцы «заболевшего» мотора долго не думают и попросту избавляются от проблемы путём закупки нового движка. Дефектный электромотор не пытаются даже исследовать должным образом, не говоря уже о попытках сделать ремонт электродвигателя.

Новый электродвигатель обязательно имеет пластиковую крышку на валу и резиновые пробки внутри пластмассовых втулок, через которые внутрь коробки заводится электрический кабель

Ремонт электродвигателя: устранить КЗ своими руками

Симптомы для ремонта КЗ на корпусе традиционны: при попытке запуска мотора срабатывает защитный автоматический выключатель. Сразу следует уточнить – если подобная ситуация имеет место, не нужно пытаться повторять пуск двигателя от раза к разу.

Повторные действия могут действительно стать причиной пробоя изоляции обмотки статора по причине высоких пусковых токов. Тогда капитального ремонта электродвигателя точно не избежать. Если сработала защита, следует обесточить цепь питания, отключить питающий кабель от БРНО (коробки с клеммами).

Клеммная коробка трёхфазного асинхронного электромотора. Питающий кабель отключают от клемм при ремонте мотора, извлекают из клеммной коробки БРНО

Прежде чем начинать выполнять ремонт электродвигателя, следует удостовериться лишний раз в наличии КЗ. Здесь поможет электрический тестер — прибор, традиционно применяемый электриками. Прежде всего, обмотки статора исследуются на целостность (отсутствие обрыва). Также выполняется проверка на межвитковое замыкание. Щупы прибора, включенного на измерение сопротивления в Омах, поочерёдно соединяют с парами клемм БРНО.

Шкала измерительного прибора должна показывать сопротивление не менее десяти Ом (как правило, 10 — 15),. Однако точная величина сопротивления зависит от характеристики конкретного экземпляра мотора. На трёхфазном моторе при отсутствии межвиткового замыкания, значения сопротивления между всеми выводами обмотки должны быть одинаковыми.

Ремонт электродвигателя — проверка целостности обмоток, а также межвиткового и короткого замыкания на корпус. Удобно пользоваться стрелочным измерительным прибором. Здесь показано соединение щупов для проверки замыкания одной части обмотки на корпус

Если тест на сопротивление обмоток статора не показал существенной разницы между показаниями при замерах и не отметился нулевыми показаниями, движок на 90-95% можно считать рабочим. Во всяком случае, ремонт электродвигателя в виде перемотки обмоток статора явно исключается.

Остаётся определить традиционно частую причину – короткое замыкание обмоток статора на корпус. В этом варианте исследований один щуп тестера соединяют с корпусом двигателя, обеспечив надёжный контакт, а вторым щупом поочерёдно трогают клеммы выводов статорных обмоток внутри БРНО.

Обычное явление КЗ – наличие показаний прибора, которых быть не должно в принципе.

Ремонт электродвигателя: какое КЗ реально устранить?

По сути, существует два вида КЗ (короткого замыкания) на корпусную часть:

1. Прямое замыкание, с пробоем изоляции обмотки.
2. Косвенное замыкание, по причине высокой влажности обмотки.

Второй вариант как раз и заставляет производить ремонт электродвигателя чаще обычного. Измерительным стрелочным прибором (тестером, мегомметром) такое замыкание определяется появлением показаний сопротивления между корпусом и статорной обмоткой в несколько единиц или десятков кОм.

Причём показания на каждой отдельной обмотке, как правило, отмечаются разными значениями. При таком развитии событий ремонт электродвигателя проводится несложной методикой. Для исполнения ремонтных работ потребуется:

1. Демонтировать электромотор от места установки.
2. Отвернуть крепёж кожуха крыльчатки, снять кожух и крыльчатку.
3. Снять крепёжные винты передней и задней корпусных крышек.
4. Демонтировать крышки и вынуть ротор электромотора.

Оставшийся в «чистом» виде статор переносят к расположенной поблизости электрической розетке, размещают на безопасном удалении от бытовых горючих материалов. Рекомендуется приспособить в качестве подставки под статор негорючий материал (к примеру, силикатный кирпич).

Внутрь основания статора асинхронного электродвигателя (в области размещения ротора) вставляют электролампу (60-100 Вт), вкрученную в патрон с присоединённым кабелем и вилкой. Зажигают электролампу включением вилки в розетку.

Ремонт электродвигателя простыми действиями: внутрь освобождённой от ротора статорной части помещают обычную лампу накаливания и оставляют включенной, как минимум на сутки

Технология ремонта электродвигателя своими руками: выдержка статора под нагревом не менее 24 часов (иногда требуется до 48 часов). По истечении этого времени лампу накаливания отключают и заново проверяют тестером сопротивление между корпусом и выводами статорной обмотки.

В большинстве случаев, после ремонта электродвигателя таким способом, измерительный прибор уже не фиксирует наличия какой-либо проводимости. Косвенное короткое замыкание движка удаётся устранить в 90% из 100%, применив методику долговременной просушки статорной обмотки. По завершению прогрева статора электромотор мотор собирают, монтируют на рабочем месте, запускают в работу.

Видео в тему: как снять электродвигатель вентилятора на ремонт?

Видео ниже напоминает о неудобствах работы, когда вместо конус-замковой полумуфты используется старый вариант насадки шкивов (крыльчаток) на вал электродвигателя. Попутно рассматривается задача — как снять электродвигатель и крыльчатку вытяжного вентилятора:

Источник

Ремонт электродвигателей бытовых приборов

Ремонт бытовых электроприборов

В бытовых электрических приборах и машинах электроэнергия используется не одинаково. В одном случае она превращается в механическую энергию движущихся частей электромоторов (стиральные машины, пылесосы, некоторые холодильники, кухонные машины, вентиляторы и т. д), в другом — дает тепло (электронагревательные приборы), в третьем — питает радиоприемники и телевизоры. Вопросы установки, правила эксплуатации и ухода за бытовыми электроприборами обычно подробно изложены в прилагаемых к ним инструкциях. Ниже будут даны лишь дополнительные рекомендации по ремонту и улучшению их работы.

Рис. 150. Асинхронный двигатель для бытовых электромашин

Электродвигатель — основная часть многих электроприборов. В зависимости от назначения машины, конструкции двигателей бывают весьма разнообразны. В стиральных машинах, холодильниках («ЗИЛ — Москва», «Саратов»), проигрывателях, вентиляторах устанавливаются асинхронные электродвигатели. В пылесосах, приводах швейных машин и других приборах, где требуется большая скорость вращения, используются более сложные коллекторные двигатели.

Если двигатель электрического прибора или машины не работает, прежде всего следует проверить, есть ли ток в домашней сети. Затем нужно осмотреть штепсельную вилку, соединительный шнур, выключатель. Убедившись, что ток к электродвигателю подводится, причину неисправности ищите в самом двигателе.

Это может быть обрыв проводов в обмотке, слабый контакт в месте присоединения проводов, а в коллекторном двигателе, кроме того, износ щеток, износ или загрязнение коллектора. Иногда двигатель плохо, работает из-за перегрузки. Поэтому, не обнаружив при поверхностном осмотре двигателя явных неисправностей в нем, нужно внимательно проверить тот механизм, который приводится в движение. Перегрузка может быть вызвана или работой, совершаемой механизмом, или повышенным трением его деталей. Необходимо следить, чтобы механизмы были всегда смазаны и установлены без перекосов, а приводной ремень не был слишком туго натянут.

Рис. 151. Коллекторный двигатель для бытовых машин

Например, широко распространенная стиральная машина СМ-1,5 иногда начинает сильно шуметь. Это происходит обычно из-за того, что ребристый диск активатора при вращении задевает за наклонную перегородку (дно) машины. Вал активатора (рис. 152) соединен с электродвигателем ремнем, который при сильном натяжении и изношенности сальника перекашивает диск. Для устранения неисправности механизм отжима белья убирают внутрь, машину перевертывают «вверх ногами», ослабляют гайки крепления электродвигателя и небольшим смещением его регулируют натяжение ремня.

Рис. 152. Стиральная машина и ее части

В коллекторных двигателях самое уязвимое место — коллекторные щетки, которые быстро изнашиваются и выходят из строя. В пылесосах и электрополотерах щетки нужно осматривать в первый раз через 300-400 часов работы после покупки, а в дальнейшем через каждые 150-200 часов работы.

Щетки на коллекторных двигателях должны легко перемещаться в щеткодержателях и иметь хороший контакт с ними. Если это требование не соблюдено, не может быть хорошего контакта щеток с коллектором. А качество контакта определяется равномерным износом рабочего конца щетки. Если она стирается только с одной стороны — контакт плохой, щетку нужно переставить и притереть. Равномерный износ обеспечивается только в том случае, если щетка находится строго над осью коллектора. Чтобы притереть щетку, вокруг коллектора обвертывают наждачною бумагу абразивом вверх и, прижав к ней щетку, вручную поворачивают якорь то в одну, то в другую сторону (рис. 153).

Рис. 153. Уход за коллекторами двигателей: А — притирание щеток; Б — чистка

Вполне исправный коллектор имеет гладкую поверхность с равномерным желто-коричневым оттенком. Если коллектор становится шероховатым и покрывается темными пятнами с черным подгаром, его необходимо прочистить мелкой стеклянной шкуркой и отполировать чистой тряпкой. Шкурку лучше всего укрепить на деревянном бруске. Пользоваться наждачной шкуркой в этом случае нельзя.

Скопление металлической пыли, частичек абразива и грязи на изоляции между пластинами коллектора вызывает утечку тока. Изоляцию удобно чистить заостренной палочкой или спичкой (рис. 153, Б).

Чрезмерный шум и вибрация небольших электродвигателей бытовых машин может возникать по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за износа подшипников или недостаточной их смазки. Если ось якоря шатается в подшипниках, это значит, что между ними слишком велик зазор, подшипники следует заменить, иначе якорь может задеть обмотку статора. Грохочущий шум в момент пуска электродвигателя — верный признак износа подшипников.

Вибрация двигателя (а с ним и всей машины) часто вызывается разбалансировкой ротора. Устранить этот дефект в домашних условиях очень трудно, к тому же балансировка требует точного расчета и большого навыка. Поэтому вибрирующий двигатель следует сдать для ремонта в специальную мастерскую.

В пылесосах причиной шума часто бывает ослабление креплений вентилятора, лопасти которого при вращении задевают стенки корпуса. Аппарат нужно разобрать и подтянуть гайки. Если это не поможет, проверьте, не погнулся ли вал вентилятора, и, если это случилось, устраните прогиб легкими ударами молотка через деревянную прокладку.

В электрическом чайнике, утюге, кипятильнике, плитке и любом другом нагревательном приборе основной деталью является спираль из проводника с большим сопротивлением — нагревательный элемент (рис. 154).

Рис. 154. Нагревательные элементы электроприборов; А — спиральный; Б — ленточный

Нагревательные элементы изготовляют из нихрома, фехраля, константана и некоторых других сплавов.

Наибольшее распространение получили нихром и фехраль. Они выдерживают температуру до 800°С, мало окисляются и надежно работают в течение длительного времени.

В период действия нагревательного прибора по спирали проходит ток, поэтому ее тщательно изолируют от других металлических частей прибора. Понятно, что изолирующие материалы должны быть достаточно прочными и теплостойкими. Такими свойствами обладают шамот, слюда, асбест, миканит, фарфор.

Керамические основания плиток, конусы отражательных печей, стержни электро-каминов выдерживают температуру до 1400°С и изготовляются, как правило, из шамота. В электрических утюгах, чайниках и кастрюлях спираль сопротивления нередко навивают на основание из миканита (рис. 154, Б) который хорошо выдерживает температуру до 600° С. Более сильное нагревание может вызвать растрескивание миканита, что иногда и наблюдается при ремонте.

Из фарфора делают изоляционные бусы, которые надевают на спирали в месте подключения их к зажимным клеммам.

Для направления и отражения тепла (чтобы нагревалась, скажем, нижняя часть утюга, а не крышка) в электронагревательных приборах применяют прокладки из теплоизоляционных материалов, чаще всего из асбеста.

Бытовые Электронагревательные приборы работают без ремонта обычно 600-1000 часов. При небрежном обращении и плохом уходе прибор портится, конечно, раньше этого срока.

Если при включении прибор не работает, нужно, прежде всего, проверить, есть ли ток в сети, исправен ли штепсель, не оборван ли соединительный шнур. Чтобы проверить соединительный шнур, достаточно при помощи его включить исправный электроприбор, например лампу. Убедившись, что ток в сети есть, штепсельная розетка и соединительный шнур в порядке, нужно искать неисправность в самом приборе.

Нагревательный элемент электрической плитки представляет собой спираль из фехралевой или нихромовой проволоки, которая укладывается в желобки керамического основания (рис. 155, А). Выпускаются также плитки с нагревательным элементом, закрытым глухим металлическим кожухом (рис. 155, Б).

Рис. 155. Электрическая плитка: А — с открытым нагревательным элементом; Б — с закрытым нагревательным элементом

Концы спирали пропускаются внутрь металлического корпуса плитки через керамический диск и крепятся гайками к контактным штифтам. Чтобы концы не замыкались накоротко, на них надевают фарфоровые бусы. Контактные штифты изолируются от металлического корпуса плитки фарфоровыми чашечками (в некоторых конструкциях — слюдой). Керамическое основание закрепляется в корпусе плитки металлическим кольцом или рамкой, которые надеваются сверху. В некоторых конструкциях рамка привинчивается к корпусу.

Чаще всего плитка выходит из строя вследствие плохого контакта спирали с контактными штифтами, так как при толчках цепь в этом месте периодически размыкается, происходит искрение, и в конце концов контакты обгорают.

Для устранения неисправности надо снять прижимное кольцо плитки, осторожно приподнять керамическое основание и уплотнить крепления спирали к штифту. Чтобы исправить перегоревший контакт, конец спирали зачищают до блеска, закручивают в кольцо одним-двумя витками (рис. 156, А), надевают на контактный штифт и крепко зажимают гайкой между двумя шайбами (рис. 156, Б).

Рис. 156. Выводные контакты электронагревательных элементов: А — скручивание конца спирали; Б — крепление спирали на выводном стержне

Контактные штифты часто обгорают и снаружи, со стороны подключения колодки шнура. Такие штифты не дают хорошего контакта, и их следует заменить новыми. Наиболее распространенный способ крепления их в корпусе прибора показан на рисунке.

Место, где спираль перегорела, легко обнаружить при внешнем осмотре. Концы перегоревшей спирали надо зачистить и плотно скрутить, а затем место соединения обернуть тонкой латунной или жестяной полоской и сжать плоскогубцами (рис. 157, А), иначе спираль в этом месте снова перегорит. Надо иметь в виду, что после каждого такого ремонта спираль становится короче, поэтому она сильнее нагревается и быстрее перегорает. После двух-трех починок ее лучше заменить новой, рассчитанной на такое же напряжение и мощность. На корпусе плитки и на запасной спирали эти параметры указаны.

Устанавливая новую спираль в керамическое основание, часто делают ошибку — неравномерно растягивают ее. Близко расположенные витки от взаимного теплового воздействия нагреваются сильнее, и в этом месте спираль может быстро перегореть. Шаг растяжения, т. е. расстояние между соседними витками, должен быть не менее утроенного диаметра проволоки. Чтобы спираль имела равномерный шаг, ее нужно предварительно растянуть на общую длину желобка керамического основания, которую можно измерить ниткой. После укладки спирали ее концы изолируют фарфоровыми бусами и прочно прижимают гайками к штифтам.

При неосторожном обращении, ударах, сотрясении керамическое основание плитки может растрескаться. Если нет возможности заменить его новым, прибегают к стягиванию обручем или проволокой. Обруч делают из жести (рис. 157, Б). Чтобы он плотно стягивал растрескавшееся основание плитки, обруч нужно немного нагреть и надевать на холодную керамику.

Рис. 157. Ремонт спирали и керамического основания плитки

Основание можно стянуть также проволокой. Однако оба способа реставрации не надежны, поэтому при первой же возможности нужно приобрести новую керамику.

Электроприборы со скрытым нагревательным элементом, как правило, сложнее плитки, поэтому в процессе ремонта нужно хорошо запомнить порядок разборки и места крепления отдельных частей.

Для проверки исправности любого электрического прибора и правильности его сборки можно воспользоваться упоминавшейся ранее контрольной лампочкой. Если лампочка, включенная последовательно от одного гнезда штепсельной розетки через провод к нагревательному элементу прибора, не горит (рис. 158, А), значит цепь в приборе разомкнута или нагревательный элемент перегорел.

При неправильной и небрежной сборке токоведущие части прибора могут соединиться, с корпусом. В этом случае включенная, как указано, лампочка будет гореть, если одним ее проводом коснуться корпуса (рис. 158, Б). Таким прибором пользоваться нельзя, не устранив неисправность.

Рис. 159. Электрический утюг и его устройство: А — с ленточным нагревательным элементом; Б — со спиральным нагревательным элементом

Во время глажения рабочая поверхность электрического утюга отдает часть тепла предмету, который гладят. Если же утюг включен, но им не работают, он перегревается. Поэтому утюг, нагретый до нужной температуры, нельзя оставлять без работы более 10 минут. При перегревании изолирующий материал (миканит) в плоских нагревательных элементах рассыпается, а выводные пластинки, при помощи которых он крепится к контактным штифтам, перегорают. Если в утюге в качестве нагревательного элемента использована спираль, она чаще всего перегорает у контактных штифтов.

Чтобы разобрать утюг и заменить или отремонтировать нагревательный элемент, нужно при помощи ключа или плоскогубцев отвинтить две гайки сверху корпуса и снять ручку и крышку (рис. 159, А). В некоторых утюгах гнездо с контактными штифтами крепится к крышке, поэтому, приподняв ее, нужно прежде всего отсоединить выводные концы нагревательного элемента. Затем отвинчивают гайки, удерживающие теплоизолирующий материал, груз, электроизолирующие пластины и нагревательный элемент — миканитовую пластинку с намотанной фехралевой или нихромовой лентой или спираль с нанизанными фарфоровыми бусами (рис. 159, Б), У плоских нагревательных элементов часто обгорают только латунные пластинки, при помощи которых они соединяются с контактными штифтами. Их легко заменить новыми. Если перегорела нихромовая лента в месте присоединения ее к латунным пластинкам, надо зачистить обгоревший конец ленты и крепко зажать его при помощи плоскогубцев загнутым на 180° концом пластинки.

Электрические чайники, кофейники, кастрюли устроены примерно так же, как чайник, показанный на рисунке 160, и их ремонт не представляет трудностей.

Источник