Ремонт электромагнитный клапан мазда 6

Mazda 6 › Logbook › Замена электромагнитных клапанов вихревых заслонок

Не так давно снимал впускной коллектор для замены клапана вентиляции картерных газов. Во время обратной сборки случайно повредил штуцер на одном из электромагнитных клапанов на коллекторе. Посмотрел в интернет магазине, оригинал выходил в районе 1600 рублей, а его аналог 1000. Решил глянуть на все том же всем известном китайском сайте и нашел, то что искал. Заказал сразу 2 клапана. Стоимость одного клапана была 496 рублей.

Замена простая — открутил старые, поставил новые. Ошибок теперь нет, была старая о заклинившем клапане. Ездил 2 недели с временно заглушенной трубкой.

Трубки белые — силиконовые, стоят 3 года, живые, не рассохлись. От предыдущих хозяев остался колхоз в виде соединения старых трубок в тройкик О_о, машина не ехала на низах, пришлось менять огрызки на нормальные шланги, которые подсоединил как положено.

Mazda 6 2003, engine Gasoline 2.3 liter., 166 h. p., Front drive, Automatic — parts

Comments 17

с чем была связана замена, кроме обломанного штуцера? и какие ошибки были?

По мере прогрева до 60 градусов машина дергалась, может быть от того, что заслонки верхние то открывались то закрывались, а должны быть постоянно закрытые, пока не прогреется.
Ошибка была одна, указывала на то, что клапан заклинил в открытом положении. Это видел датчик, расположенный снизу на одном из актуаторов, мембрана стояла на месте.
Теперь же машина едет получше, нет дерганий во время прогрева.

Код ошибки не помнишь?

К сожалению не запомнил

Сцепу менял тож сломал случайно, хрупкие они.

Как думаешь клапан абсорбера может сильно стучать из за неисправности?

Пока он не активен\скинута фишка цокают только форсунки, как включиться так жесть как будто швейная машинка стрекочет

Перебери его, и посильнее собери и сожми всё, у меня пропал цокот как перебрал, раньше шумел

Ок поковыряю на выходных 🙂

Насколько я понял, это микролюфт, вот и громкий такой, плохо сжаты обе части

Как думаешь клапан абсорбера может сильно стучать из за неисправности?

Пока он не активен\скинута фишка цокают только форсунки, как включиться так жесть как будто швейная машинка стрекочет

Звук идет от него самого? Может в самом адсорбере что-то забилось и не пропускает воздух, от этого и клапан пляшет и разряжение в трубке постоянно создается? Там по-моему еще должен быть механический обратный клапан, может он неисправен? Он должен только в одну сторону пускать воздух, если остался в открытом положении, то идут пульсации. Или это он и есть 2в1…

Ага прекрасно слышно когда ухом прислоняешься в его область.

Ты про тот клапан что с атмосферой сообщается?(висит на короткой трубке)

Его проверял ага уже но вроде как все норм с ним.

Нет, не на короткой, в районе егр. Подумал, что там 2 на ней, давно туда не заглядывал, забыл, как там выглядит.

Хорошо гляну, но есть вероятность что его не будет там, так как у меня даже впуск например отличается от твоего.

Сверху клапанов нету, только один внизу сбоку для одного ряда лопаток, второго нет у меня)

Проверить ещё бы трубку идущую на адсорбер, продувается ли она или нет. Может забита. Когда клапан подключаешь, то он открывается, создаётся разряжение в трубке, а воздух не идёт. Возможно от этого стучит? Если продувается трубка, то попробуй разбери клапан, как советовали выше.

Ок спасибо её тоже гляну, продую на всякий случай компрессором 🙂

Источник

Mazda 6 2.0 МТ 147л.с. › Logbook › Ошибка P0661 и её временное решение.

Ну вот и меня не оставила стороной беда с ошибкой P0661 (электромагнитный клапан управления заслонкой впускного коллектора). Их два и для начала нам потребуется выяснить, какой из них не рабочий. Берём мультиметр и замерям сопротивление на контактах клапана, оно должно быть в пределах 31 — 34 Ом.
У меня накрылся коричневый клапан с каталожным номером LF82-18-741. Мультиметр показал 0.

Цена его на данный момент начинается от 1800р.
И вот я решил временно воспользоватся более бюджетным вариантом и поставить электромагнитный клапан от ВАЗ 2107. Его свойства такие же и сопротивление на контактах равняется 33 Ом. А цена вообще радует — 120руб.

В дальнейшем заменю на оригинал.
Сам процесс замены занимает не более 20 мин. Отодвигаем в сторону патрубки что бы подлезть к разъёмам и трубкам клапана.

Снимаем трубки с клапана и подключаем их к ВАЗовскому — центральный шланг к центру подключается, боковой — к боковому. Другими словами шланг который ближе к двигателю подключается к прямому патрубку, а другой к тому что под углом стоит. С помощью заранее купленных разъёмов папа-мама (они нужны для того что бы не резать штатную проводку) подключаемся к контактам ВАЗовского клапана. Полярность не имеет значения.

Изолируем изолентой и закрепляем клапан что бы не болтался. Ну а старый нерабочий клапан пока остаётся отключенным на своём месте.

Источник

Накрылся электромагнитный клапан

Рекомендуемые сообщения

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

• 
• 
• 

Автор: Lisovenko
Создана 27 Июня

Автор: Saviola
Создана 3 Июня 2016

Автор: Lisovenko
Создана в среду в 18:09

Автор: Георгий22
Создана в пятницу в 04:15

Источник

СТУЧАТ КЛАПАНА НА MAZDA 6? — ЧТО ДЕЛАТЬ, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ

Высокое качество иномарки, к сожалению, не гарантирует, что с ней не будет таких же проблем, как со старым отечественным авто.

Например, популярный вопрос за последнее время: из-за чего брякают клапана Мазда 6 и что с этим делать?

Как отличить стук клапанов от других проблем: простой способ

Необходимо убедиться, что речь идёт именно об указанной ситуации. Для этого необходимо:

• прогреть мотор до тех пор, пока не послышится характерный стук;
• заглушить двигатель;
• снять фишку электромагнитного клапана и запустить мотор опять.

Отсутствие стука именно при снятой фишке — и есть характерный признак. Другой «симптом» — отсутствие нужной тяги при повышенной нагрузке, как бывает при использовании плохого топлива.

Возможные причины проблем с Mazda 6

Обычно сообщают о характерном стуке при разгоне и в других ситуациях, когда машина получает повышенную нагрузку. Прежде всего, бывалые автомобилисты дают логичные в этом случае советы:

• Проверить уровень масла.
• Уточнить, не нужен ли капремонт в связи с пробегом.
• Перейти с плохого бензина на качественный.

Причём последний совет оказывается очень действенным. Если от разного топлива звук разный, нужно обратить на это внимание.

Если брякают клапана Мазда 6 при использовании бензина хуже 98-го — необходимо использовать 98-й.

Не опасно ли использовать 98-й, если он не указан в книжке?

Иногда владелец Mazda 6 сталкивается с тем, что в его книжке не указано такое топливо. Возникает логичный вопрос: а не прогорит ли что-нибудь, если проявить «самоуправство» и залить именно 98-й?

Ответ тоже логичный: с наибольшей вероятностью комплектующие авто пострадают как раз от плохого бензина. Потому что, если брякают клапана Мазда 6, то можно утверждать, что это детонация. И если нет проблем с зажиганием, то «грешить» нужно именно на плохой бензин.

Если детонирует поршень, то клапана могут прогреть очень быстро. Ремонт двигателя в любом случае обойдётся автовладельцу дороже, чем переход на 98-й бензин.

Другие возможные причины и пути их решения

Если с бензином всё в порядке, то следует обратить внимание также на следующие детали:

• датчик детонации;
• ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).

Контролируя их работу, стоит вспомнить, изменилась ли разгонная динамика, когда появился характерный стук. Стоит помнить, что если брякают клапана Мазда 6, то это может привести к разрушению перегородок в поршнях и к серьёзным повреждениям, устранение которых встанет в круглую сумму.

Необходимо также протестировать высоковольтные провода и свечи, а затем проверить подсос воздуха: здесь речь может идти о порванных или заломленных воздушных патрубках, гофре.

Самостоятельно диагностировать авто бывает сложно и утомительно — решать проблему с клапанами лучше всего после профессиональной диагностики. Мастера сведут к минимуму риск ошибиться или что-то пропустить, определяя, почему брякают клапана Мазда 6. По результатам диагностических процедур дадут советы для владельца.

Устранение проблемы разными способами

В итоге решение сведётся к одному из трёх вариантов:

• Установить «пружинку» — простой и дешёвый, но крайне неэффективный метод.
• Заменить привод заслонок — более актуальный вариант. Однако, к сожалению, не всегда срабатывает, потому что корнем проблемы могут оказаться другие комплектующие.
• Заменить коллектор, причём использовать ту модификацию, которая использовалась после рестайлинга модели.

Останавливаясь на последнем варианте, стоит иметь в виду, что если брякают клапана Мазда 6, то придётся поменять четыре прокладки на впуск, одну — на систему циркуляции выхлопных газов и одну — на дроссельную заслонку. Важный момент: одно из креплений у модифицированного коллектора отличается, и с этим придётся поработать, применив грубую силу. Если не хватает собственных знаний — лучше поручить работу мастерам.

Большой выбор оригинальных и аналоговых клапанов на Mazda 6 — тут.

Источник

Ремонт электромагнитный клапан мазда 6

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоотчёт.

Пт, 21 сен 2012, 09:54

Здравствуйте! Решил дополнить форум фотоотчётом о чистке впускного коллектора (ресивера), форсунок и чистке (замене) клапана маслоотделителя.
Сразу скажу: работка не из лёгких и в «мурзилке» описана довольно примитивно, многое упущено либо не соответствует действительности.
Тем немногим, кто решится на данные процедуры, советую запастись терпением (поверьте, оно понадобится), а также необходимыми инструментом и деталями. Постараюсь облегчить вам задачу своим экскурсом. Фото с телефона, но для понимания процесса хватит.
Работа производилась в гараже на 2.0 L моторе Mazda 6 New 2008 г.в.
НАЛИЧИЕ «ЯМЫ» В ГАРАЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Поскольку мой мотор параллельно переводился на другое масло (Motul Eco-Nergy 5w30 той же спецификации, что и Dexelia, рекомендации Ford, синтетика), во время работ в двигателе находилось промывочное масло (тот же самый Motul), пришлось убить 1400 р. на промывку. Но дело тут не в деньгах – в эстетике.

Начнём с необходимого инструмента и деталей. Вот список:
-набор инструмента (у меня чумадан FORCE, глянуть можно в моём же фотоотчёте по чистке дроссельного узла – тут)
-отвёртки
-динамометрический ключ, момент затяжки от 5 до 25 Н/м (у меня FORCE)
-плоскогубцы
-тонкогубцы
-поксипол
-провод (я брал

3м сечением 2 x 1,5)
-кнопка без фиксации
-патрон под лампочку на 10 Вт
-лампочка 10 Вт
-разъёмы (мамы-папы) либо разъём подключения форсунки (если найдёте его, в магазинах не продают отдельно)
-кусок бензостойкого шланга

30см (внутренним диаметром приблизительно по внешнему диаметру форсунки)
-пару хомутиков (по внешнему диаметру шланга)
-вода (

10 л.)
-перчатки
-дополнительная подсветка (тут придумайте сами, как поступить)
-очиститель карбюратора (брал Hi-Gear пару флаконов)
-ацетон (чисто нюхнуть, если вдруг работа надоедать начинает)
-WD-40
-ватные ноги после ацетона палочки

-клапан маслоотделителя (L325-13-890A)
-прокладки впускного коллектора 4 шт. (LF01-13-111)
-5-я прокладка впускного коллектора (LF01-20-306)
-верхние уплотнительные кольца форсунок (синие, L3Y1-13-253)
-нижние уплотнительные кольца форсунок (коричневые, L3Y2-13-253)

Кольца форсунок – удовольствие дорогое, по exist’у – 634 руб. за одно кольцо с самой быстрой доставкой. В Кунцево на рынке нашёл оригиналы по 200 р. за кольцо. Продавцы трындят, что аналогов нет оригинальным. При мне пробивал парняга по Motorcraft’у – 700 р. за все 8 штук. Ну или от десятки ВАЗовской ищите по образцу – подходят, лично сравнивал, 5 рублей – мешок! Оригинальные в следующий раз не возьму.

01. Авто.jpg
Подходим к авто.
Снимаем декоративную крышку мотора.
Немного ужасаемся из-за отсутствия чистоты… ))
И снимаем клемму « — » с аккумулятора.

02. Грязненький объект работ.jpg
Грязи реально до хрена, пыль через решётку в бампере попадает на движок.
Выбиваем параллельно пыль с внутренней стороны декоративной крышки и откладываем её в сторонку!

03. Проводка + клипсы крепления.jpg
Сначала нам нужно «избавиться» от проводки. Красным показаны колодки, а синим – клипсы, которые необходимо отсоединить. Приступаем.

04. Хитрая клипса 1.jpg
Эту клипсу довольно удобно снимать при помощи тонкогубцев. Вставляем одной рукой тонкогубцы в клипсу и разводим в стороны усики охватывающие резьбу шпильки, а второй рукой тянем клипсу вверх.

05. Хитрая клипса 2.jpg
Этот вид клипс крепит жгуты проводов не только вверху, но и снизу моторного отсека в районе ресивера (впускного коллектора). Можно для снятия воспользоваться тонкогубцами, можно отвёрткой.

06. Хитрая колодка 1.jpg
Указанная красной стрелкой колодка крепится на салазке. Язычок находится снизу колодки. Надо постараться отцепить.

07. Колодки соленоидов.jpg
Разъединяем.
Некоторые менеджеры некоторых магазинов думают, что это ещё два клапана EGR… ))

08. Колодки форсунок.jpg
Разъединяем.

09. Жгут с форсунок.jpg
Снимаем, откладываем в сторонку.

10. Жгут с катушек.jpg
Его снять полностью не представляется возможным, поэтому, дабы он нам не мешал, выводим его в сторону аккумулятора. (тряпку можно не подкладывать, это для наглядности.

11. Топливная рампа.jpg
Подкладываем в место стыка магистрали с рампой в несколько раз сложенную тряпку (отмечена синей стрелкой), либо подставляем подходящую ёмкость.
Отстыковываем магистраль от рампы, разжимая пальцами концы красного фиксатора, находящегося на конце магистрали. Конец магистрали перевязываем, чтобы внутрь не попадала грязь (красная стрелка).

12. Вблизи НЕ КУРИМ! )).jpg

13. Отверстие болта крепления рампы.jpg
Выкручиваем болты крепления рампы,

14. Площадки крепления + колодцы форсунок.jpg
после чего под язычки крепления подсовываем крепкую отвёртку в качестве рычага и поднимаем рампу, придерживая форсунки. Снимаем рампу. Как видно, «говна» в колодцах форсунок в избытке.

15. Снятая топливная рампа.jpg
Так вот она выглядит. Её пока откладываем, и двигаем чистить колодцы форсунок. Ацетон, очиститель карбюратора, WD-40 и ватные палочки вам в помощь. Грязь внутрь попадать не должна. Процесс кропотливый и не быстрый.

16. Чистые колодцы форсунок.jpg
Примерно так.

17. Снятые форсунки.jpg
Снимаются они с рампы очень легко, разжатием фиксирующих скобок.
На деле «допрёте» сами, сложного ничего нет.
После снятия форсунки убираем в чистый пакет и заворачиваем, с топливной рампой то же самое – во избежание попадания грязи и пыли.

18. Closed. jpg
Вычищенные колодцы форсунок затыкаем заранее приготовленными кусочками слегка влажной чистой ветоши.

19. Alarm! Говно!.jpg
Забыл сфоткать «какашки» поближе, посему распаковал форсунки,

20. Верхние кольца форсунок.jpg
сфоткал и упаковал обратно. )) Верхние (синие) уплотнительные кольца практически без дефектов. Нижние (коричневые) – дубовые.

Теперь наиболее сложная часть – ресивер (или впускной коллектор, кому как удобнее).
Как я намудохался, пока его вытащил – вообще вилы! Поэтому делюсь с вами, уважаемые камрады. Инженерам Mazda оценка «ед.» за доступность узлов. И «зачёт» за скрытие. ))

21. Шланг клапана продувки адсорбера.jpg
Находится со стороны дроссельного узла. На фото сам шланг и его место посадки.
Отсоединяем его.

22. Колодка.jpg
Это единственная колодка в ресивере, находится ниже под шлангом с рис. 21. Отсоединяем.

23. Ещё колодка (мешает снять ресивер).jpg
Колодка (указана красной стрелкой) никак не относится к ресиверу, но закреплена на его внутренней стороне вместе со жгутом проводки. Места клипс крепления указаны красными точками + одно место непосредственно под ресивером, на фото его не видно, отцепляется с «ямы», найти легко. Отцепляем.
Синей стрелкой указан тонкий провод светло-сиреневого цвета, идущий на колодку в области помпы. Колодку снять не смог, неудобно.
Отводим жгут от ресивера. Поаккуратней с указанным проводом.

Дальше начинаем выкручивать болты ресивера. Всего болтов 8, 5 из 8 труднодоступны (посмотрите ниже на схемке), но добраться до них можно. Все 8 держаться на резьбовом лаке, поэтому пользуемся хорошим инструментом.
Головка на 10. Удлиняем её с помощью переходников из набора, пристыковываем сначала к болту (на фото ниже), потом втыкаем «трещотку», немного силы – и болт выкручивается.

24. Примерная схема крепления впускного коллектора.jpg
Пунктир – приблизительные места крепления под ресивером, за исключением верхнего правого болта, его видно на фото.

25. Нижний болт крепления впускного коллектора.jpg

26. Примерное расположение болта крепления.jpg
Под дроссельным узлом нижний болт располагается так, на него уже накинута головка на 10 под «трещотку».

27. Отсоединённый ДУ.jpg
Отсоединяем дроссельный узел (красной стрелкой указан). Как это сделать – смотрим тут. Шланги с антифризом отстыковывать от узла не нужно, пусть дроссельный узел на них и висит пока.
Лёгкими рывками отводим ресивер от движка.

28. Места отсоединения трубок ВКГ.jpg
Аккуратно разъединяем шланги, снимать их будем вместе с ресивером.
Снимаем сам ресивер.

29. Без коллектора + клапаны управления заслонками..jpg
Для этого берём его левый край и поднимаем почти вертикально относительно штока, отмеченного зелёной стрелкой (представьте, что этот шток – ось вращения, тогда поймёте, о чём я). Дальше максимально отводим ресивер на себя к расширительному бачку антифриза (этот шток мешает его снять), подбираем положение, при котором ресивер не будет цеплять за шток и – ВНИМАНИЕ. – аккуратно, не резко вынимаем его и по наименьшей траектории укладываем сверху на двигатель, как это показано на фото. Аккуратность связана с тем, что нам нужно ещё открутить два клапана управления заслонками, встроенными в ресивер (каждый крепится 2-мя болтами + 1-им шарниром). Эти клапана отмечены красными стрелками. Для наглядности один уже откручен. Чтобы вынуть шарнир клапана из посадочного гнезда, брызгаем туда WD-40, чуть ждём и с небольшим усилием рассоединяем соединение (пардон за масло масленое  … )
Синей стрелкой отмечен шланг, приходящий от клапана маслоотделителя на ресивер. Обращаю ваше внимание, что при обратной установке сей шланг сначала соединяется с ещё не установленным ресивером, а в процессе установки уже с клапаном маслоотделителя.

30. Места крепления ресивера + маслоотделитель + клапан.jpg
Так (синие стрелки) расположены гнёзда болтов ресивера.
Красным крестом отмечены места направляющих, они несъёмные и отлиты вместе с корпусом ресивера (увидите, когда будете снимать)
Зелёная стрелка – клапан маслоотделителя.
Красная стрелка – сам маслоотделитель.

31. Напильник не использовать. jpg
АККУРАТНО чистим привалочную плоскость ресивера теми же жидкостями, что и колодцы форсунок. Следим, чтобы грязь и пыль не попадала на впускные клапаны.

32. Снятый ресивер.jpg
Готовимся к мойке ресивера.
Синей стрелкой отмечен шток того самого шланга, который соединяется с клапаном маслоотделителя.
Прокладки дубовые…

33. Активная пена + распылитель.jpg
Чтоб не отвлекаться от процесса, ресивер решено было мыть на месте.
Моет активная пена не хуже, чем на автомойке. Заливал ресивер ей 2 раза. Экстракт начального сусла ой, пардон! это уже не то ))

34. Наводим чистоту!.jpg
Почищенная привалочная плоскость ресивера (видно впускные клапаны).

35. Применяй перчатки правильно! )).jpg
Закупориваем впуск от попадания всякой бяки. Отлично подходят для этого перчатки.

НУ А ПОТОМ ВЫКИДЫВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ И СТАВИМ НОВЫЙ. ))

36. Новый дрыгатель!.jpg

37. Он же.jpg
Да ладно, никакой он не новый. Просто моем аккуратно – всего делов-то!

38. Моем ресивер (впускной коллектор).jpg
Побольше пены во всевозможные отверстия (тут уже оттаяло частично, было всё белое от пены).
Не стесняемся – двигаем шарнирами заслонок, и внешних, и внутренних.
Ждём. Смываем. Крутим во все стороны, чтобы удалить остатки жидкости. Не роняем!
Вешаем сушиться на полтора часика.

39. Маслоотделитель + клапан.jpg
Снимаем. Не пугайтесь, блестит вода на маслоотделителе после мойки.
Меняем или чистим очистителем карбюратора клапан (белый). Чистим сам маслоотделитель, меняем его прокладку на новую.
Собираем и ставим назад маслоотделитель.

40. Рессивер + новые прокладки.jpg
Каналы прокладок предварительно проходим очиститилем карбюратора пару раз.
Смотрится с новыми прокладками. )) Всё чистенько.

41. Начало обратной сборки.jpg
Укладываем ресивер на мотор, предварительно одев на него (ресивер) шланг (рис. 29 – синяя стрелка).
Прикручиваем клапана управления воздушными заслонками (рис. 29 – красные стрелки). Их шарнирные соединения вкрячиваем при помощи битки под их же болты и плоскогубцев. С обратной стороны гнезда шарнира есть отверстие под битку, а с обратной стороны шарнира упор. В отверстие ставим битку от болта и при помощи плоскогубцев загоняем шарнир в гнездо. WD-40 – обязательный атрибут для смазки гнезда.
Устанавливаем сам ресивер в порядке, обратном снятию.
Ставим его по направляющим.
Шланг одеваем сразу на клапан маслоотделителя!
Сначала только наживляем болты. Советую начинать с самых «трудных» болтов, т.к. болт с головки на 10 может сорваться и упасть между ресивером и движком. Если болты затягивать изначально, то упавший болт достать практически невозможно, придётся раскручивать опять.
Когда все 8 болтов наживлены, проверяем прокладки ресивера, не вылетели ли они из своих каналов.

42. Проверка прилегания прокладок.jpg
После проверки затягиваем болты окончательно динамометрическим ключом с выставленным усилием 15 Н/м.
Затяжку начинаем производить от крайних болтов к центру.
Перепроверка затяжки желательна.
Бережёного Бог бережёт.

43. Сборка рессивера.jpg
Подсоединяем обратно шланги системы ВКГ.

Следующим этапом будет чистка форсунок! Отчётов по этой процедуре море в Сети, особо вдаваться не будем, остановлюсь лишь на деталях.
Тут то нам и понадобится шприц на 5 кубиков.
Нет, я не наркоман! ))

44. Сам ты наркоман! )).jpg
Провод последовательно через лампочку на 10 Вт (на следующих фото) подключается клеммами к форсунке.
Кнопка без фиксации в разрыв «+» провода.

45. Заливка трубки в колбе.jpg
Трубку от очистителя карбюратора в колбе закрепляем поксиполом. Различные клеи не держат, в т.ч. супер-пуперские – проверено!

46. Последовательное соединение через лампочку на 10 Вт на форсунку.jpg

47. Устройство в сборе.jpg
Колбу шприца вставляем в шланг затягиваем хомутом, подсоединяем баллон с очистителем карбюратора.
Дальше достаём форсунки и готовим их к промывке.

48. Готовим форсунки.jpg
Снимаем плоскогубцами скобки с форсунок. Придаём скобкам прямоугольную форму (при снятии возможны небольшие искажения, легко исправляется).
Снимаем все уплотнительные кольца.
Носики форсунок обрабатываем сначала WD-40, ждём и смываем с них грязь очистителем карбюратора.
Перед промывкой до подсоединения форсунки к клеммам и в шланг просто промойте очистителем карбюратора её стакан с обратной стороны.
Дальше втыкаем форсунки в шланг, притягиваем хомутиком, накидываем клеммы или разъём (клеммы обязательно заизолируйте), нагнетаем давление в шланг из баллона и жмём коротко кнопку, наблюдаем факел распыления форсунки.
И так поочерёдно. Советую вжарить большой флакон очистителя полностью на чистку форсунок.
После достаём нашу запакованную рампу, промываем её тщательно, одеваем новые уплотнительные кольца и скобки на форсунки, смазываем сначала синие кольца моторным маслом и защёлкиваем их в рампу, потом коричневые тем же маслом. После чего рампу вставляем в мотор и затягиваем болты её крепления (2 шт.).

49. Почти собрано!.jpg
Фиксатор крепления топливной магистрали к рампе усилил одним из хомутов, использованных при промывке форсунок. Уж очень хлипкий пластмассовый фиксатор, не могу я ему доверять. Короче, «наколхозил»! ))
Далее: тем, у кого дроссельный узел чист, можно собирать до конца всё. А тем, кто хочет его почистить, можно совершить виртуальное путешествие опять же сюда.

50. Собрано + общий марафет!.jpg

Осталось завести.

поблагодарили: 28 чел. Mosяn (Вс, 13 июл 2014, 22:45), SHURik (Вт, 13 авг 2013, 07:44), Sisch_78 (Пт, 21 сен 2012, 21:03) и ещё 25

Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3239 Благодарности:348 шт. —>Благодарности: 348 шт. Регистрация: Ср, 30 май 2012 Откуда: 77rus & 71rus Машина: M 6 hatch 2.0 Sport

• ICQ

!

Пт, 21 сен 2012, 10:15

51. Ура, работает. jpg

52. Девайс.jpg
А это световой девай от ИЖ «Ода», помогал мне работать и я не могу его не упомянуть. ИЖ – заботливая контора! ))))))))))))))))))))))))))

Дальше я прогрел двигатель до рабочей температуры, слил промывочное и залил новое масло.

В общем, всё получилось!

Не пугайтесь, сама работа заняла времени меньше, чем оформление фотоотчёта.
Если кому нужно, есть архивчик с данным фотоотчётом в формате .doc ! Выкласть сюда не получится, размер ограничен. Пишите в личку — скину по возможности.

Удачи на дорогах!

поблагодарили: 7 чел. matrix (Пт, 21 сен 2012, 10:24), SHURik (Вт, 13 авг 2013, 07:44), Sisch_78 (Пт, 21 сен 2012, 21:04) и ещё 4

Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3239 Благодарности:348 шт. —>Благодарности: 348 шт. Регистрация: Ср, 30 май 2012 Откуда: 77rus & 71rus Машина: M 6 hatch 2.0 Sport

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

matrix Пт, 21 сен 2012, 10:23

matrix Ветеран движения Сообщения: 6380 Благодарности: 175 шт. —> Благодарности: 175 шт. Регистрация: Вт, 27 июл 2010 Откуда: и Все Машина: ——

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Arkesilay Пт, 21 сен 2012, 12:00

Arkesilay Почетный маздавод Сообщения: 1852 Благодарности: 63 шт. —> Благодарности: 63 шт. Регистрация: Чт, 02 фев 2012 Откуда: город-герой Москва Машина: Mazda 6 (GH) Sport W

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Ion Пт, 21 сен 2012, 15:03

Ion Почетный маздавод Сообщения: 3610 Благодарности: 61 шт. —>Благодарности: 61 шт. Регистрация: Чт, 29 ноя 2007 Откуда: Ставрополь-Грозный Машина: M6new 1.8turing

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Пт, 21 сен 2012, 15:24

Да, чувствуется. Едется машинке определённо легче, подхват шустрее.
Да и клапан маслоотделителя, из-за которого собственно затевалась вся эта кухня, действительно плоховато выполнял свои обязанности, т.е. продувался хреново, что в итоге привело бы к течи масла через уплотнительные проклади двигателя. К тому же я винил этот клапан в расходе масла на высоких оборотах. Неделю проездил, «топил» местами, масла пока не убыло
Звук стал как-то приятней и тише, не исключаю, что это связано с переходом на другое масло.
А уж какой результат в повышении самооценки! зашкаливает! ы!

поблагодарил: Vitaly1982 (Вс, 04 авг 2013, 23:04)

Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3239 Благодарности:348 шт. —>Благодарности: 348 шт. Регистрация: Ср, 30 май 2012 Откуда: 77rus & 71rus Машина: M 6 hatch 2.0 Sport

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

potap Пт, 21 сен 2012, 16:33

, отлично. не так все сложно как может показаться по сути. вот собраться бы еще с духом и затеять все это.
интересно а на 1.8 все так же.

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Пт, 21 сен 2012, 21:06

, отлично. не так все сложно как может показаться по сути. вот собраться бы еще с духом и затеять все это.
интересно а на 1.8 все так же.

Думаю, так же. Двигатели похожи!

Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3239 Благодарности:348 шт. —>Благодарности: 348 шт. Регистрация: Ср, 30 май 2012 Откуда: 77rus & 71rus Машина: M 6 hatch 2.0 Sport

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

potap Сб, 22 сен 2012, 16:55

, но у нас на 1.8 нет регулирования фаз. или до них и не добираемся?

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Ion Сб, 22 сен 2012, 19:09

Ion Почетный маздавод Сообщения: 3610 Благодарности: 61 шт. —>Благодарности: 61 шт. Регистрация: Чт, 29 ноя 2007 Откуда: Ставрополь-Грозный Машина: M6new 1.8turing

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

iJey Сб, 22 сен 2012, 20:53

стоит купить прокладки впускного коллектора — это совет, стоят не дорого. При снятии впускного коллектора их лучше поменять дабы избежать подсоса воздуха и зря проделанной работе, так как придётся разбирать всё заново.

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. —> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

matrix Сб, 22 сен 2012, 22:59

matrix Ветеран движения Сообщения: 6380 Благодарности: 175 шт. —> Благодарности: 175 шт. Регистрация: Вт, 27 июл 2010 Откуда: и Все Машина: ——

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Petrov_kamensk Вс, 23 сен 2012, 10:49

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

ImFamous Вс, 23 сен 2012, 19:19

, молодец, что сделал всё сам и спасибо за подробный отчёт!
Пробег у твоей машины какой?
Зачем ты заливал промывочное масло? Я когда переходил с ESP Formula на такое же мотюлевское, промывочное не заливал, просто нормально слил и залил новое.

ImFamous Почетный маздавод Сообщения: 1083 Благодарности: 37 шт. —> Благодарности: 37 шт. Регистрация: Вс, 06 июн 2010

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Пн, 24 сен 2012, 07:31

Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3239 Благодарности:348 шт. —>Благодарности: 348 шт. Регистрация: Ср, 30 май 2012 Откуда: 77rus & 71rus Машина: M 6 hatch 2.0 Sport

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

infiniti-83 Пт, 14 июн 2013, 09:22

а скажи плиз номера всех прокладок которые ты менял, особо интересует от маслотделителя!
заранее Спасибо.

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

infiniti-83 Пт, 14 июн 2013, 10:22

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

19николай83 Пт, 14 июн 2013, 20:56

,Сегодня менял воздушный фильтр, снимал гофрир. патрубок, взглянул на дроссельную заслонку. Блестит как у кота. Как думаешь дальше нужно лезть? пробег 65000.

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Ion Пт, 14 июн 2013, 21:29

Ion Почетный маздавод Сообщения: 3610 Благодарности: 61 шт. —>Благодарности: 61 шт. Регистрация: Чт, 29 ноя 2007 Откуда: Ставрополь-Грозный Машина: M6new 1.8turing

• ICQ

Re: Чистим ресивер, клапан маслоотделителя, форсунки! Фотоот

Сб, 15 июн 2013, 00:20

,Сегодня менял воздушный фильтр, снимал гофрир. патрубок, взглянул на дроссельную заслонку. Блестит как у кота. Как думаешь дальше нужно лезть? пробег 65000.

С внешней стороны она почище будет, чем с внутренней, Ion прав.
Можно не отсоединяя фишку от дросселя и не снимая патрубков охлаждения открутить только 4 болта и и взглянуть на внутреннюю сторону дросселя и чистой ветошью по впуску повозюкать, для убеждения — есть там какашки или нет.
Каждый сам решает.

Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3239 Благодарности:348 шт. —>Благодарности: 348 шт. Регистрация: Ср, 30 май 2012 Откуда: 77rus & 71rus Машина: M 6 hatch 2.0 Sport

• ICQ

Источник