Ремонт настольных электронных часов различных моделей
Часто приносят в ремонт электронные часы после перенапряжения по сети. Все понимают, что вышел из строя (сгорел) блок питания. Но дальше, всё равно, необходимо провести диагностику часов с целью определения, что именно сгорело.
Бывает два типа блока питания — внешний и внутренний. С внешним обычно вопросов меньше — взять и заменить его на аналогичный. С блоком питания который находится внутри часов надо смотреть в сторону входноой (первичной) части, обычно это трансформатор с двумя, тремя вторичными обмотками или это импульсный блок питания на основе микросхемы контроллера с ШИМ ( широтно импульсной модуляции).
Соответственно — ремонт блока питания на трансформаторе, сводится к замене трансформатора на новый, с такими же параметрами, или восстановлении целостности его первичной обмотки. Перематывать трансформатор — экономически не целесообразно. Если сгорела в уголь первичная обмотка, то трансформатор надо заменить. Часто приходится просто определить где находится обрыв цепи, восстановить этот обрыв и сделать температурно-токовую защиту (установить термопредохранитель на 1 А и Т=120-135 С).
Импульсные блоки питания на основе микросхемы контроллера с ШИМ. Ремонтировать тоже можно, надо определиться на какой микросхеме он сделан и выполнить её замену, проверить выпрямительные диоды на входе и заменить пробитые. Обратить своё внимание на электролитический конденсатор после выпрямительного моста, он чаще всего либо вздулся, либо в обрыве.Если стоит предохранитель на входе, то он тоже сгорел. Дальше сложнее — это проверка элементов вокруг микросхемы и выходных диодов и конденсаторов во вторичной цепи. Конечно надо иметь хотябы начальный уровень подготовки в ремонте импульсных блоков питания, иначе, после выполненной замены вышеуказанных элементов, они при первом же включении будут пробиты и соответственно будут на ветер выброшены деньги на их приобретение. К тому же надо помнить о технике безопасности при ремонте устройств находящихся под напряжением 220- 310 вольт. Поэтому ремонт даже простых электронных часов должен производится мастером, имеющим допуск по электробезопасности не ниже 3 — ей группы.
Особая группа ремонта электонных часов связана с неисправностью процессора управления. Это проявляется в отсутствии свечения цифровых индикаторов, при полностью исправном блоке питания или высвечивании каких-то непонятных символов на индикаторах (дисплее). Сдесь надо определиться с напряжением питания процессора, кварцевым резонатором, задающим тактовую частоту и соответственно временные параметры (точность хода часов). В итоге, может вполне оказаться неисправным сам процессор, который требуется заменить или при его отсутствии, поставить крест на ремонте часов, по причине экономической нецелесообразности.
Рассмотрим ремонт электронных настольных часов на примере таких как HYUNDAI H-1525. На дисплее высвечивается не понятная комбинация цифр L:7L. При выключении из розетки провода и последующем включении может появиться постоянно светящиеся две точки между цифрами. Ничего не происходит, нет управления. Что это может быть?
Источник
РЕМОНТ НАСТОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ
Описание ремонта электронных часов Янус, производства СССР. Основой данных часов является микросхема К145ИК1901 — распространенный советский контроллер для построения электронных часов. Время отображается на большом индикаторе ИВЛ1-7/5 зелёного цвета. На основе опыта работы и починки таких часов можно сделать вывод, что чаще всего выходит из строя кварцевый резонатор, высыхают электролитические конденсаторы, а также угасают электровакуумные индикаторы. Индикаторы, которые выходили из строя по причине перегорания нити накала ещё не попадались. Конечно ремонтировать любую электронику лучше всего со схемой. Вот похожие две схемы. Если что — микросхемы К145ИК1901 и КР145ИК1901 при ремонте взаимозаменяемы.
Схема советских электронных часов
Второй вариант схемы
Назначение кнопок управления
- SB1 — «М» — установка текущего времени в минутах, в режиме «Т» — в секундах;
- SB2 — «Ч» — установка текущего времени в часах, в режиме «Т» — в минутах;
- SB3 — «К» — коррекция текущего времени;
- SB4 — «С» — режим секундомера;
- SB5 — «О» — остановка индикации;
- SB6 — «Т» — режим таймера;
- SB7 — «Б1 » — режим «будильник 1», установка времени производится кнопками «Ч» и «М».
- SB8 — «В» — вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
- SB9 — «Б2» — режим «будильник 2».
В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные — с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.
Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями — всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный — бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.
Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.
Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало — индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.
Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.
На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку — сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними 🙂
Источник
Ремонт часов и обслуживание
 |
| Текущий рейтинг темы — |
| Страница 1 из 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | > | Последняя » |
Всем доброго времени суток. Вот решил создать новую тему, посвящённую исключительно ремонту часов «Электроника» разных моделей и годов выпуска. В ней можно было бы задавать вопросы по той или иной неисправности, проблемам, решениям, обмену опытом и т.д. И неплохо было бы её закрепить в шапке, дабы не искать долго (надеюсь, модераторы не будут против). Как думаете, уважаемые форумчане?
Ну а начать я решил с описания одного из способов восстановления работоспособности не очень свежих токопроводящих резинок. Проблема довольно известная, не так ли?
Так вот, довольно часто приходится сталкиваться с тем, что оригинальные резинки в часах уже не способны выполнять на все 100% свои функции. Их поверхности стеклянеют, сами резинки слегка ужимаются и т.д. (конечно, это касается в большей степени старых часов). И, как следствие, часть сегментов на дисплее не видна.
Суть моего способа заключается в некотором наращивании (на 0.2-0.3 мм) по высоте оригинальных, уже не очень хороших резинок. И эти 0.2-0.3 мм я получаю из . ещё одной резинки. Всё достаточно просто.
Допустим, я собрал часы (пусть в качестве примера это будет Электроника 5х) после ремонта, восстановления или профилактики. И на дисплее (вот блин) высвечиваются не все сегменты. Резинок новых нет, чистка спиртом не помогает, взрыхление поверхностей резинок с помощью мелкой наждачки тоже. Что делать? Беру, на первый взгляд, никудышнюю резинку от какой-нибудь Электроники 5х (можно и от других часов, но Электроника 5х в данном примере подходит лучше всего — не нужно возиться с размерами). Тонко срезаю застекляневший верхний слой с помощью линейки и скальпеля и выбрасываю его.
Дальше. У меня на руках остался кусочек резинки, у которого одна поверхность практически девственная. Затем с этого кусочка я срезаю ещё два слоя, как раз те, что нужны: 0.2-0.3 мм. Всё, теперь делаю два небольшых бутерброда: аккуратно укладываю вырезанные слои на «родные» резинки. Затем очень аккуратно устанавливаю ЖКИ на своё место. При этом нужно немного терпения, потому что установить диплей и не столкнуть или не перекосить верхние кусочки резинок с первого раза достаточно трудно. Кроме того, нужно следить ещё и за тем, чтобы ЖКИ сел на свои посадочные места в пластмассовом каркасе без перекосов (иначе при затягивании дисплей попросту может лопнуть). Если это получилось, аккуратненько прикручиваю металлическую пластинку, вставляю батарейку и проверяю полученный результат.
В большинстве случаев работоспособность резинок полностью восстанавливается. Если нет, продолжаю играться с другими резинками, другой толщиной и т.д.
В заключении хочу сказать, что мой способ не предендует на некую панацею или абсолютность. Он просто выручает меня в тех случаях, когда «родные» резинки уже не могут обеспечить хороший контакт и требуют замены, а подходящую замену взять негде.
Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь ещё. 
| Эти 29 пользователей сказали Спасибо! WhiteLion за это сообщение: |