БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ РАДИО-ЧАСОВ
Когда покупал часы с радио Vitek не предполагал, что они окажутся такими долгожителями. 10 лет исправно и верно показывают время, радио включается в соответствии с заданной программой и нормально функционирует. Вот только понижающий трансформатор, расположенный внутри корпуса, всегда нещадно грелся. Конечно знаешь, что ничего хорошего в этом нет, но привыкаешь. Но знать это одно, а осознавать немного другое. Осознать чем это может кончиться помог вой сирены пожарной машины, что приехала тушить возгорание в квартире соседнего дома.
Решение вопроса очевидно – поместить понижающий трансформатор, что вызывает опасения, снаружи, вне корпуса устройства. Перво-наперво ознакомился с принципиальной схемой (полная схема в архиве), как организован подвод питания. Сложностей не увидел, раз трансформатор с отводом от средней точки — изъять вместе с ним так же три диода и три конденсатора и будет из внешнего блока питания идти, как и принято, две жилы провода.
Схема часов Vitek 7899
Вскрыл корпус, извлёк трансформатор и для проверки включил, причём не только часы, но и радиоприёмник. Через полчаса прикоснуться к трансформатору было невозможно, настолько он был горяч.
Внимание. Прикасаться к трансформатору только после отключения его от сети!
Стало ясно, что необходима смена понижающего трансформатора на более мощный. Производитель в угоду компактности установил малогабаритный трансформатор, который не позволял забирать от него необходимый электрический ток без его перегрева. Отпаял от платы провода, идущие от трансформатора, и пометил точки пайки в соответствии с окраской проводов. А вот желание снимать с платы электронные компоненты начисто отпало, победил прагматизм, будет несравненно проще найти трёхжильный провод. Произвёл замеры выходного переменного напряжения со снятого трансформатора – 2 по 8,5 вольт или 17 вольт с крайних контактов.
Для подбора нового трансформатора было необходимо узнать токопотребление устройства и совсем не хотелось делать какие-то для этого «разрыва» на плате, решил замерить токопотребление подключив устройство к лабораторному блоку питания (9 вольт) через клеммы для кроны. И увидел токопотребление для нужд сохранения настроек в случае отсутствия напряжения в сети. Тогда подошёл к проблеме с другого конца — измерил максимальную отдачу трансформатором переменного тока до начала падения напряжения, то есть до того предела когда трансформатор начинает работать с перегрузкой и соответственно греться. Мультиметр показывает 170 мА, но это уже с некоторым падением напряжения, так что «чистая» токоотдача составила не более 150 мА, что крайне мало.
Необходимый по мощности трансформатор подбирался визуально, исходя из увеличения габаритов магнитопровода. Было два варианта: двойного увеличения и тройного. Остановился на первом, он по своим размерам, давал возможность совместить будущий корпус трансформатора с сетевой вилкой. Не малое удобство в пользовании. К тому же тут магнитопровод был уже разобран и вторичка смотана. Прикинув объём свободного места на катушке применил медный провод в эмалевой изоляции диаметром 0,15 мм. Зная количество витков на 1 вольт, намотал в расчёте 2 по 11 вольт или 22 вольта со всей вторичной обмотки. Получилось чуть более, но отматывать не стал. Учитывая потери при выпрямлении и допуск по питанию в +/- 10% будет нормально.
Намотанный трансформатор был подключён к устройству и проверен полной нагрузкой (часы + приёмник) в течении 3 часов (находился накрытый пластиковым поддоном практически без доступа воздуха). В результате магнитопровод оказался едва-едва тёпленьким.
Опять напоминаем: прикасаться к трансформатору только после отключения его от сети!
Однако провод для намотки вторичной обмотки лучше брать диаметром не менее 0,17 мм. Трёхжильный провод нашёлся от блока питания принтера на двойное выходное напряжение (15 и 32 вольта), сам БП в результате экспериментов с ним по регулировки выходного напряжения оставил о себе только воспоминания. В качестве восполнения утраченного заказал на AliExpress за 350 рублей набор для сборки. Это БП с выходным напряжением 32 вольта и ток до 3 ампер, с полноценной регулировкой обоих параметров от нуля.
Трансформатор решил поместить в самодельный корпус из отрезка пластиковой трубы с дном, оборудованным сетевыми штырями. В нижней части корпуса, для доступа охлаждающего воздуха, по всей окружности просверлены отверстия диаметром 4 мм. На пути сетевого тока к понижающему трансформатору предусмотрена установка предохранителя, в соответствии, с чем и распаяны провода. Пониженное переменное напряжение подаётся в соответствии со схемой – со среднего вывода на место контакта бывшего красного провода, с крайних выводов на места контактов для чёрных проводов.
Без установки предохранителя внешний блок питания был бы на четверть компактней, но эта опция из разряда скорее необходимых, нежели желательных. Провод, идущий от вторички к радио-часам дважды продел, внутри корпуса БП, в пластиковую шайбу, дабы избежать его отрыва от трансформатора в процессе эксплуатации.
Часы готовы к запуску к более безопасной, с противопожарной точки зрения, эксплуатации. Верхняя часть корпуса БП увенчана защитным колпаком с вентиляционными отверстиями. Предохранитель поставил на 250 мА, но есть сомнения, куплю и поставлю на 160 мА. В процессе своего общения с этим устройством пришёл к твёрдому убеждению, что по хорошему здесь необходим понижающий трансформатор рассчитанный на ток 0,5 ампера.
Вывод
ИМХО, часы с радио фирмы Vitek весьма полезное устройство, но понижающий трансформатор убирать из корпуса необходимо в обязательном порядке. Автор Babay iz Barnaula.
Источник
Как быстро и просто самому отремонтировать радиоаппаратуру?
Ремонт аппаратуры своими руками
Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.
Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.
Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.
Часто найти неисправный конденсатор можно даже без специальных приборов. Заменить неисправный конденсатор можно имея только один паяльник.
Смотрите картинку фото:
Негодные вздутые электролитические конденсаторы
У неисправного конденсатора часто вздувается верх, иногда вытекает электролит, он теряет свою ёмкость, возрастает его сопротивление (ESR).
Часто приносят на ремонт спутниковые ресиверы, приставки-приёмники цифрового телевизионного вещания.
Телевизор выключают, а они постоянно включены в розетку и мало кто их выключает. Происходит постоянный нагрев деталей внутри прибора, в том числе и конденсаторов в БП.
По этой причине часто выходят из строя компьютерные блоки питания и материнские платы.
Ремонт материнской платы
Из за неисправных конденсаторов происходит зависание компьютера, самопроизвольное выключение, а иногда компьютер просто перестает включаться.
Ремонт БП компьютера
Чем заменить неисправный конденсатор?
Найти годный конденсатор можно в таких же неисправной по другой причине аппаратуре. Конечно, можно купить новый в магазине, мастерской или у радиолюбителя. Если нет именно с такими же параметрами, можно поставить с напряжением больше, ниже напряжением ставить НЕЛЬЗЯ! Например, нужен конденсатор на 2200 мкф на 16В можно поставить 2200мкф на 25 или 35 Вольт. Нужную ёмкость можно составить из двух конденсаторов. Например, нужен 2200мкф 16В можно поставить два по 1000мкф на 16 В., включенных параллельно — плюс первого к плюсу второго, минус первого к минусу второго.
Если не хватает на плате места, можно сделать вывода по-больше и положить конденсатор на плату между деталей. Следите чтобы ни что ни где НЕ ЗАМКНУТЬ!
Перед выпаиванием негодного конденсатора запомните как он был припаян, посмотрите где у него был + и -. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!
Перед ремонтом неисправный девайс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧЕН из розетки!
Данная статья написана подробно для начинающих радиолюбителей, не имеющих опыта в ремонте радиоаппаратуре, но желающих «оживить» неисправный девайс!
Имея приборы легче и точнее определить неисправность. Негодный конденсатор хорошо определяет прибор из статьи: Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR) не выпаивая его из платы.
Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR)
Источник
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ
В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.
Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.
Включаем в сеть прибор
Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.
Коды ошибок ТВ по миганию LED
После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.
Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?
Блок схема ЖК ТВ
В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.
Тестер в режиме звуковой прозвонки
Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.
Разъем питания платы управления ТВ
Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.
Таблица ESR конденсаторов
В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.
Мой прибор ESR метр
Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.
Фото — вздувшийся конденсатор
То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.
Мультиметр в режиме Омметра
Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.
Цветовая маркировка резисторов
Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.
Транзисторы разные на фото
Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.
Проверка транзистора мультиметром
Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.
Мосфет в SMD и обычном корпусе
При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.
Мосфеты на материнской плате ПК
Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.
Диодные сборки на схеме
Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует — им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.
Параллельное и последовательное соединение резисторов
Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:
- При последовательном соединении двух и более деталей, их общее сопротивление будет больше большего каждой, по отдельности.
- А при параллельном соединении, сопротивление будет меньше меньшего каждой детали. Соответственно наша обмотка трансформатора, имеющая сопротивление в лучшем случае 20-30 Ом, шунтируя, имитирует для нас “пробитую” диодную сборку.
Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы — AKV.
Форум по обсуждению материала ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ
Источник