Ремонт электроодеяла своими руками

Нужна помощь с электроодеялом или ищется ремонтёр

Есть у меня на даче два электроодеяла PLANTA BL-1B. Весной одно из них благополучно решило перестать работать.

На исправном — на пульте выбираю любой из режимов, кроме «0 (выкл)», светодиод горит ровно, тряпочка греет, всем хорошо.

На неисправном экземпляре при тех же вводных, светодиод моргает, тряпочка не греет, дети мёрзнут.

Гарантия истекла ровно за два месяца до поломки.

Мерил сопротивление греющего кабеля и температурного датчика (как я понял), на обоих одеялах весьма близки. Менял пульты, исправный работает с обоими тряпками, неисправный на обоих же моргает. Логично предположил, что неисправность скрывается в пульте. Пульты вскрыл, ничего криминального не заметил. На картинке неисправный пульт: справа провода питания, слева — белый и коричневый на термокабель, красный и синий — на термодатчик)

Мультиметром потыкал куда смог. Стеклянный предохранитель цел, белый термопредохранитель тоже, Где смог измерить, сопротивления на обоих пультах совпадают. Емкости конденсаторов аналогично. Диоды вроде бы всё нормальные, но это уже за пределами моих познаний, смотрел в интернетах как оно проверяется, может что-то не так нащупал.

На всякий случай в Китае заказал несколько штук операционных усилителей LM328 (верхний левый угол фото) и тиристор C106D , благо они копейки стоят, перепаял — ничего не изменилось.

На этом моя фантазия и возможности иссякли. Я же не настоящий ~~сварщик~~ ремонтёр.

Точнее есть ещё мысль, что это что-то не так с большой многоногой микросхемой, на которой написано

Но с этой штукой я ничего не сумею сделать.

Может найдётся в Москве ремонтёр, желающий поковыряться с этим делом, не за бесплатно разумеется.

Дубликаты не найдены

Именно так и вышло. Перепаял ещё кое-что для проверки, в итоге снова вернулся к LM, кое-как заменил новую на другую новую, и всё заработало.

Вот я тоже подумал что эта мелкая штука должна быть виновата, она мне сразу не понравилась, не знаю почему.

Попробую перепаять этот lm ещё пару раз, всё равно 10 штук приехало. Они же могут быть дохлыми изначально, особенно с алиэкспресса?

А в самом контроллере может что-то сломаться?

Там что-то на эльфийском. В смысле я ещё электрику ещё туда-сюда, а электронику вообще никак.

Микруха похоже сгорела, прогар между буквами С и 4

Посмотрю получше, но подозреваю, что это пыль/грязь в камере телефона.

это кусок мусора был 🙂

разрисуйте и сымитируйте открывание симистора и как поведет себя микроконтроллер при разном напряжении с датчика температуры

Вы сейчас как умному объясняете, мне лестно конечно, но зря, я в электронике дуб дубом. Меняю только то что явно вышло из строя. А в этой ситуации ничего обуглившегося нет.

Как вариант — разобраться что за датчик температуры стоит и купить под него простейший термостат на Али, который заменит Вашу плату

я уже думал термостат от теплого пола приспособить 🙂

Еще раз внимательно посмотреть на смд резисторы. прозвонить мультиметром , сравнить, LM говоришь менял, (Они же могут быть дохлыми изначально, особенно с алиэкспресса?) могут конечно но вряд ли. Если ничего вообще не найдется то проблема все же в контроллере. Посмотри питание на нем (1 и 20 ноги) относительно минуса электролита. По даташиту должно быть около 5в ( ну чуть меньше ничего страшного).

Прикупил SMD-тестер (инструмент лишним не бывает). Методично прошёлся по всему — разброс в показаниях с исправным образцом минимальный. Перепаял выводные электролиты, на всякий случай все. Без разницы. Проверил напряжение на 1 и 20 ногах микросхемы = стабильно 5,02 В. Даже ничего не закоротил.

В итоге решил перепаять LM ещё раз, невыносимо ювелирные для меня работы. Фотографию получившегося в итоге только с тэгом «жесть» можно выложить. Но оно заработало. Лампочка горит и одеяло греет.

Возможно при первой пайке LM у Вас где то была холодная пайка, то есть на вид вроде запаяно а на самом деле нет, одна из ножек. Ну или LM нерабочая. Так бывает. . Очень ремонтники ругаются на такие случаи, покупаешь микросхему а она нерабочая или перемаркер..ставишь с разбора , рабочую-все нормально. Сам не раз так попадался.

Надо будет ещё раз по всем элементам пройтись. Понимаю, что по хорошему их повыпаивать и проверять отдельно. Но боюсь обратно потом не припаяю. 🙂

Не-не..ни к чему выпаивать резисторы к примеру. Мультиметром ты в любом случае определишь если он оборван. А если показывает что то близкое к его номиналу то вероятнее он в норме. Контроллер должен открывать тиристор который в свою очередь питает ТЭН. Тиристор ( а скорее семистор) ты менял. Значит контроллер не дает напряжение для открывания тиристора или дает в первый момент но по какой то причине снимает его. Как то так должно быть.

буду пристальнее тыкать smd, на щупы мультметра уже припаял иголки 🙂

А на выходе какое напряжение?

В том то и дело, что никакого. Всё напряжение теряется где-то в недрах этой штуки.

Может коротыш? В одеяле?

Сильно сомневаюсь, второй пульт прекрасно работает с обоими одеялами.

Вижу последовательно с предохранителем стоит белый резистор, проверьте его на пробой

Попробуйте прочитать весь пост, я писал про предохранители, они исправны

Я про белый керамический резистор

Белый это термопредохранитель, на 105°C 2А, он разрывается при перегреве резисторов по 4,7КоМ

И какое после него напряжение?

Кондеры измерял? сколько ESR и емкость у них фактическая?

ESR нечем измерить. Емкости проверил вторым делом после предохранителей, точных цифр не помню, на электролите даже выше чем написано, на smd плюс минус такие же как на исправном пульте.

Их проще поменять, они копеечные. Мог высохнуть электролит что стоит между контроллером и мощным резистором, второй что у ЛМ-ки менее вероятно.

Ну и нельзя исключать «шаманский» ремонт методом тотальной пропайки всего что паяется. Метод рассчитан на ловлю халявы, но, бывает выручает, главное не злоупотреблять 🙂

Попробую поменять. Бочонки на 22мкф должны быть в запаснике, а жёлтые параллелепипеды надо искать, вроде из какой-то машинерии выдёргивал.

Пропаять это хорошо, но не люблю (не умею) смд, всё мелкое и рядом. У меня не шаманский ремонт получится, а орковский из WH40k.

Погоди, те что желтые не трогай, они практически не ломаются. Замени только электролит что с резистором рядом. И измерь напряжение питания контроллера, оно скорее всего на этом электролите и будет. Только осторожно, если эта плата — это всё устройство (нет ещё БП в комплекте), то там судя по всему тут нет гальванической развязки с сетью, может нехило вдарить.

попробую на выходных, если электролит будет другой емкости это критично?

Вроде как он стоит в цепи питания контроллера, так что можно до двух раз спокойно увеличить ёмкость, а дальше она просто в корпус физически не влезет скорее всего 🙂
Меньше ёмкость лучше не надо, хотя для проверки -30% прокатит скорее всего, ну и напряжение больше можно, меньше нельзя.

Электролиты поменял, но в итоге оказалось всё же дело в LM328. После замены нового на другой новый — заработало.

Простой ремонт Dell XPS

Был у меня в ремонте этот аппарат с диагнозом:
при подаче питания один раз автостартует, не доходя до вывода изображения на матрицу отключается, затем нет реакции на кнопку. И так по кругу если переподключить питание.
Носили в сервис, ничего не смогли сделать.

Оказалось все банально просто, но об этом в конце):

при визульном осмотре я обнаружил две гнилых точки.
Это первая, тут ничего серьезного:

А эту я дооолго искал.
Сгнил пятак под резистором возле хаба:

После пропайки и восстановления гнилой дорожки ничего не изменилось.
НО я заметил одну странность:
эта плата производства Quanta, а эти платы не автостартуют (по крайней мере мне не попадались еще с автостартом).
автостарт может быть следствием нескольких неисправностей, но самое простое это проблема с кнопкой включения.

Читайте также: Мтз после кап ремонта

Так и оказалось: с подключенным шлейфом кнопки, питание на кнопке всегда было 0в (хотя сама кнопка при этом не замкнута, то есть не нажата), вот плата и автостартовала и выключалась, потому что думала что зажата кнопка.
При отключенном шлейфе автостарт исчез, и если питание кнопки на плате замкнуть на землю, то плата штатно включается и работает.
Собственно замена кнопки решила проблему.

Замена ГПУ на RX580 MSI

Доброго времени суток!
Сегодня обзор очередного ремонта. В этот раз в роли пациента RX580 на 8 gb от MSI

На данной карте все напряжения и сопротивления в норме, биос прошит и исправен, но карта не определяется ни при каких танцах с бубном. Значит ГПУ не жилец и его буду менять. Имеется донорская плата с прогаром по питанию и предварительно рабочим ГПУ.

Процесс снятия ГПУ сформировал в небольшой видеоролик, надеюсь так будет интереснее

Итак, донорский ГПУ снят, нерабочий ГПУ с платы клиента тоже демонтирован, можно начинать обратный процесс)

И вот уже с накатанными шариками

Донорский ГПУ установлен на своё законное место и настало время первого запуска (сопротивления основных линий питания в пределах нормы). Заранее извиняюсь не успел сделать скрины экрана, поэтому только фото

Картинка появилась, что уже отлично.

Клиент попросил установить бэкплейт от более ставшей модели, но так как текущий радиатор не много отличается, а другого нет, пришлось поработать пилой)

Итак, драйвера установились без ошибок

Тесты пройдены, температура в норме, считаю ремонт завершенным.

P.S. Благодарю за внимание, я в VK-Mafiyaforever

Ремонт iPhone X. Нет сети, не видит сим, поиск сети

Добрый день, iphone x до сих пор очень популярен у людей, но только вот новых уже мало в продаже, в основном рефы продают. Отсюда и большинство проблем.

В попытках вернуть сеть, его решили прошить, конечно это не помогло, сеть не появилась.

Разбираем, любуемся наклейками

Видим что его уже ранее распаивали, наши желтолицые друзья

Посмотрим что внутри, нижнего подогрева достаточно для разбора

Модем уже перекатывали, повторяем процедуру, подходящего трафарета не оказалось под рукой, точнее именно на эту модель трафарет с браком у меня. Пришлось использовать похожий и накатывать один ряд в ручную

Такое себе удовольствие. Никто нормальный трафарет не одолжил из знакомых ремонтников(
Все процедуры на 280° проходят

Накатываем на рамку шары и запаиваем. Главное не торопиться.

Миссия выполнена, иксу придется ещё послужить хозяину))

Samsung Tab E замена контроллера питания

Добрый день, принесли на ремонт планшет с проблемой: » греется, быстро разряжается» это типичная проблема для этого планшета. Разбираем.

Диагностика очень простая, при зарядке он сильно греется. Ну или можно подключить к источнику питания, возможно потребление даже в выключенном состояние.

В нашем случае это 358s 1939 ревизия на этих чипах важна, другой не стоит ставить.

Подготавливаем площадку, и ставим новый. Все элементарно. Справится даже начинающий ремонтер.

Обход защиты и восстановление работоспособности шкафа для сушки эндоскопов

Попросили на работе починить шкаф для эндоскопов фирмы Wassenburg Dry. Приблизительно такой:

Не работает вход в меню управления, параметров и прочего. Не подходит код. Система основана на базе плк Hitachi и панели UniOP. Стоит младшая серия eTop-03.

Плк весьма старый, с не самой удобной системой программирования. Потому было решено идти через панель. Раз есть страница ввода паролей, значит должна быть страница с его измен

Коды доступа лежат опять же, в сервисном меню, куда нет доступа, замкнутый круг. Было решено обходить защиту:

Плк весьма старый, с не самой удобной системой программирования. Потому было решено идти через панель. Раз есть страница ввода паролей, значит должна быть страница с его изменениями.

Коды доступа лежат опять же, в сервисном меню, куда нет доступа, замкнутый круг. Было решено обходить защиту через панель управления. Был загружен сервисный софт, который тоже удалось кое-как найти, потому что все темы на форумах за 2010-2015 годы, и ссылки уже мертвые.

Был спаян шнур и выгружен проект из панели:

В проекте нашел страницу, где вводятся пароли и решил сделать кнопку по прямому доступу к ней,без пароля. А кнопку сделать не простую, а скрытую, чтоб можно было подлезть без сервисного пароля, в случае его утери или изменения:

Нажимаем на эту область экрана и переходим в сервисное меню, где задаем пароль:

Готово! Теперь можно попасть во все меню:

Официальный сервис в таком случае просто заменит контроллер и панель и возьмет за это кучу денег.

Помогите определить маркировку детали в сварочном инверторе

Здравствуй, Пикабу! Помогите определить маркировку детали на сварочном инверторе Tesla Weld MMA253. На плате — место Q3, начинается на N4, а дальше выгорело. То ли транзистор, то ли линейный регулятор напряжения? Может у кого-то есть такой инвертор. Буду премного благодарен за подсказку. Можете кидать тапками!

Ремонт Samsung A5 2017 (a520f), не включается

Добрый день, в ремонте Samsung A5 (2017) a520f с диагнозом «не включается».
Модель хорошо изученная, проблем с ней не должно быть.

На кабель не реагирует, ПК не определяется, снимаем заднюю крышку, проверяем напряжение на аккумуляторе. А там ниже 3v. Скорее всего на плате есть потребление. Обычно от 0.1-0.2А, так и есть, замыкание присутствует. Значит это типовая проблема. Приступаем к ремонту.

Видно что уже смотрели в другом сц, не хватает металлического скотча для отвода тепла.

Это контроллер заряда s2mu004x-c, выходит из строя из-за перегрева. Можно найти на таких моделях как а320, а520, а720, g570.

Снимаем раму на 280°. Потом сам контроллер на 320° зачищает площадку под новый с помощью оплётки. Накатываем шары на новый чип, что бы посадить его на температуре 280°.

Проверяем с помощью лабораторного блока питание ушло ли потребление.

Обязательно ставим экран и термопрокладку на место.

Тестируем, отдаем клиенту.

Ремонт Xiaomi Redmi 5 Plus, не включается

Всем привет, на ремонт принесли redmi 5 plus, с дефектом: «не включается».
Поступил он из дружественного сервиса, диагностика показала что при прижиме памяти, телефон запускается. Я ещё раз перепроверил, всё правильно, делаем.

Отличный телефон был в своё время. Но на последней miui начал притормаживать, лечится откатом на старую версию ПО.
У него нет ярко выраженных болячек, как у mi6, redmi note 7, redmi note 5a. И экран отличного качества.

Снимаем на 310 не «китайских» градусах. Максимально широкая насадка, или без нее. С обратной стороны контроллер питания, но он без компаунда, боятся нечего.

Проц прикрыл родной защитой, этого достаточно.

Трафарет отвратительного качества, но иногда выручает.

После накатки чистим от мусора и ещё раз прогреваем с флюсом, что бы шары встали на место.

Зачищает площадку под установку.

Сажаем память на 280 минимальный поток, так что бы шары расплавились одновременно и не было перекосов.

Тестируем и отдаём)

Помогите с диагностикой кондиционера

Приветствую всех, и прошу помощи.

Вводные данные: Саратовская область, температура на улице

Буквально 2 недели назад кончилась гарантия на кондиционер scarlett rri 09-mpi (инвертор) и он начал чудить и жить своей жизнью.

Например при охлаждении, если ставить 18 градусов (до которых он не охладит комнату), может работать и всю ночь. Но если выставить температуру 24 градуса (до которой реально охлаждает комнату) — то начинает уходить в ошибку «FI» или «F1», как ее достигнет. Внешний блок отключается, работает только внутренний как вентилятор, и из этого уже не выходит. Помогало отключение из розетки, ожидание 5 минут, снова включить на низкую температуру и работает дальше еще столько же, периодически выпадая в F1.

Вчера кондиционер включился только ночью и работал всю ночь. Сегодня утром стартовать отказался, включается только внутренний блок, внешний стартует на пару секунд и отключается. При этом ошибок никаких не выдает, просто внутренний блок работает как вентилятор и все, но спустя какое то время опять падает в F1.

Что я пробовал: (про 3 минутную задержку включения знаю)

-напряжение в сети 210-220В, редко просаживается до 205.

-температуру на охлаждение выставлял от 24 до 18 градусов- не помогает. Гоняет воздух и все.

-Фильтры под крышкой чистые.

— В сервисный центр звонил — в моей деревне официалов нет, наемные сервисники заняты до середины августа и сказали- проблема в датчиках, меняй, мы на такую мелочь даже не поедем.

— Датчик комнатный и на испарителе проверял — в комнате 28С, датчики показывают примерно по 12,5 и 16,5 кОм (15 кОм и 20кОм примерно соответствует реальности)

— Датчики проверял холодом и нагревом феном-реагируют, сопротивление изменяется.

-Взял сопротивления по 15 и 20 кОм и воткнул их в плату- не помогло.

-Плата не имеет особо никакой полезной маркировки, следов поврежденных элементов нет.

-В интернете гуглил, но для данной модели никаких кодов нет: F1 пишут что виной датчик температуры, либо меняй плату, если датчики исправны.

-Модель внешняя копия по пульту и внутрянке от kentatsu RIO и пакистанского orient ac inverter 1,5 ton. (на ютубе пакистанцы чтото пытаются сказать по данной проблеме но я их не особо понимаю, кроме того что виной датчик или плата целиком)

Подскажите, может кто сталкивался, чинил- что делать то?

Как плату подобрать под замену если требуется и главное где? В китае вижу универсальные платы, но абсолютно не уверен в совместимости.

Есть еще мысль что идет отключение по датчику температуры внешнего блока, т.к. условия эксплуатации на обогрев до +43С написаны и это бы объяснило что он работал ночью, когда прохладно, но этот момент я еще не проверял.

Спасибо за внимание, надеюсь кто-нибудь победил эту беду.

Источник

Ремонт электроодеяла своими руками

Электроодеяло. Простенький ремонт электроодеяло.