Ремонт электропривода рулевой колонки

Ремонт электропривода рулевой колонки

Заменил я шестеренки самостоятельно, данное действие не такое сложное, особенно если сломана только шестерня, которая отвечает за движение руля вперед-назад — это мы будем называть первым мотором.

Для начала нам нужно будет снять пластик нижний и кожухи с рулевого колеса верхний и нижний тут думаю все справятся сами ничего сложного в этом нет, нужно довести рабочее место до подобного вида:

На данном фото вы видим как раз первый мотор уже с открученными креплениями, но снять мы его не можем по причине того, что у меня руль был в состоянии максимально утопленом и мотор технически не мог выкрутиться из гайки, решается это снятием натяга с болта который находиться сверху рулевой колонки и тогда мы в руччную можем выдвинуть руль, подключить фишку на моторчик и нажать на рычажке (хоть пластиковая шестерня и сдохла, но без нагрузки мотор крутит вал).

Место куда вкручивается первый моторчик в гайку

Это все крепление первого моторчика: два болта под шестигранник держат само крепление + болт держит сам моторчик(открутив все это, мы получаем доступ к мотору и, учитывая что рулевая колонка выдвинута, он у нас выйдет).

Гайка уже с выкрученым моторчиком:

А вот и сам виновник. Для его разборки нам нужно накинуть гайку на 21 сюда(смотрим следующее фото):

Открутив ее мы достали сам вал

С перым моторчиком вроде закончили; начнем со вторым вниз-вверх — это дальний моторчик достать его сложней.

Вот второй моторчик — мы можем увидеть слева на данном фото:

Здесь мы сняли уже сам моторчик, чтобы он не мешал снять всю конструкцию, и открутили крепления второго моторчика от рулевой

С обратной стороны откручиваем болт, который держит моторчик, и пару датчиков, которые следят за положением моторчика; их самих можете увидить их на фото:

Зеленый датчик положения как я понимаю

Откручиваем опять же гайкой на 21

Снимаем стопор. Вернемся снова к этому фото — мотор мы отсоединили полностью, точнее всю конструкцию, (видна прорезь). Суем отвертку и отягиваем весь механизм вниз, как только моторчик выйдет из паза рулевой колонки, в которой он крепится, тянем его в сторону моторного щита.

Источник

Ремонт электрического усилителя руля в автомобилях FIAT

С 90-х годов в мир автомобилестроения вошло еще одно электронное устройство– электроусилитель руля. Устройство гидроусилителя руля известно практически любому опытному водителю. А вот электроусилитель – головная боль для многих автовладельцев.

Одним из первых производителей, освоивших это нововведение в массовом производстве, была фирма FIAT. Соответственно, и все беды по доработке схем, устройств и механизмов достались также ей и счастливым обладателем этих машин. Именно поэтому рассмотрю вопросы ремонта электроусилителя руля на примере марок автомобилей FIAT, хотя подобное устройство стоит, например, и на Калине.

Итак, принцип. На вал рулевой колонки через редуктор устанавливается электрический привод, который контролируется блоком управления. При повороте руля водителем блок формирует сигнал на вращение электродвигателя, который увеличивает момент поворотной силы. В сборе с рулевым механизмом устройство выглядит, как показано на

Внешний вид электроусилителя, демонтированного с рулевой колонки, показан на

Условно весь механизм электроусилителя руля можно разделить на три блока:

• электропривод (электродвигатель);
• редуктор;
• электронный блок управления.

Для того, чтобы оперативно поменять механизм целиком, надо снять рулевую колонку, отделить рулевой вал от электроусилительного механизма, отключить разъемы электрических соединений, далее замсенить блок и произвести сборку в обратном порядке. Новый электроусилитель руля стоит денег, обычно устанавливают бэушный электроусилитель руля. Здесь надо быть готовым к тому, что он уже побывал в ремонте, возможно не раз. Если делать все так как надо, сначала следует определить, какая именно из составляющих усилителя неисправна, затем приобрести именно её, проверив визуально, не была ли она в ремонте. Во-первых, это дешевле. В сборе пользованный электроусилитель руля стоит от 10.000 рублей, по частям от 2.000 руб. за блок. Во-вторых, снятие рулевой колонки нужно только для замены редуктора, а выходит он из строя редко. Электропривод и блок управления можно поменять без демонтажа колонки.

Определить неисправность электроусилительной системы просто: во время движения будет гореть рулик на приборной панели, сам руль придется вращать, прикладывая немалые усилия. С чего начать ремонт?

С самого простого – проверить предохранители. Согласно принципиальной схеме, их там немало, аж 6 штук:

Причем, очень часто летит мощный предохранитель, питающий электромотор. Затем надо отсоединить разъемы блока управления (3 единицы) и электропривода (2 разъема) и убедиться, что они в порядке. На всякий случай пшикнуть в них силиконовой смазки, хуже не будет. Вновь собрать, проверить, вдруг заработает. Хочу заметить, что часто электроусилитель руля живет своей жизнью. То есть в процессе езды может самостоятельно включаться и отключаться. В этом случае следует обратить внимание на работоспособность датчиков поворота руля. Они расположены на плате внутри электродвигателя. Соответственно, надо его снять.

Для этого необходимо демонтировать панель под приборкой, чтобы получить максимальный доступ к двигателю. Затем открутить три болта. Первых два откручиваются просто, а вот к третьему надо еще подлезть. Кстати, многие третий болт и не устанавливают после ремонта, чтобы проще было в дальнейшем. Замечу, при снятом электроприводе усилителя руля можно ездить сколько угодно, только следить, чтобы в шестерни не попадал мусор.
Если есть серьезные подозрения на исправность электромоторчика, а он не такой простой, как кажется снаружи, настоятельно рекомендую его разобрать. Внутри него также есть электросхема, туда приходят шесть силовых проводов

Не лишним посмотреть состояние платы с обратной стороны. Для этого надо воспользоваться паяльником, демонтировать силовые провода и открутить четыре винта.

Если нет навыков в проведении электроремонта, лучше поменять электропривод целиком. Стоить это будет от 5.000 рублей. При замене привода следует дополнительно смазать твердой смазкой редуктор перед установкой двигателя.

Если электродвигатель в норме, все предохранители целы, на датчики угла поворота подозрений нет, необходимо обратить внимание на блок управления электроусилителя руля. Первым делом надо снять разъемы на блоке управления. Затем согласно схеме (см. выше) проверить питающие напряжения и коммуникацию с остальными узлами.

Если все соответствует схеме, необходимо подкинуть заведомо исправный блок управления. Это опять же можно сделать, не демонтируя рулевую колонку. По моему опыту ремонтов электроусилителей руля неисправности находятся в следующей пропорции: 50% — электропривод, 45% — блок управления, 5% — механические неисправности, заедание редуктора.

Блок управления электроусилителя руля в некоторых случаях можно отремонтировать. Это касается, прежде всего, случая перегорания силовых дорожек. Но надежнее его все-таки поменять.

По окончании работ следует произвести сбору и контрольный заезд. Сигнальная лампочка электроусилителя руля может погаснуть не сразу, а может и вообще не погаснуть, в то время, как усилитель будет работать. Конечный этап ремонта – калибровка руля. Здесь различные контрольно-диагностические устройства будут вести себя по-разному. Но, как правило, будут необходимы фиксации руля в крайние и среднее положения.

Как всегда несколько советов, каким образом продлить срок службы электроусислителя руля:

1. Самое главное – избегайте вращения руля при заведенном двигателе или включенном зажигании во время стоянки. Во время движения на малых скоростях руль вращайте медленно и плавно. Во время резкого вращения вся нагрузка будет приходиться на электроусилитель. По опыту, три четверти обратившихся в ремонт электроусилителя руля автовладельцев – молодые люди.
2. Следите за исправностью подвески (шаровых опор, рулевых тяг). Люфт в подвеске приводит к излишней нагрузке на рулевую систему.
3. …И старайтесь аккуратно ездить!

Источник

Неисправности рулевых колонок с ЭУР

24.06.2019 Автор: Мастер Сервис 4190

Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.

А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.

Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем

Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:

• Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.
• Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.
• Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.
• Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).
• Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.

Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.

Механическая рулевая колонка

Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:

• Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.
• Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.

Рулевая колонка с электроусилителем

Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?

Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.

Что ломается по механической части:

• Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.
• Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.
• Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.
• Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.
• Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.

Опорная втулка рулевого вала

Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку

Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.

Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:

• торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;
• датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;
• ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;
• электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;
• кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.

Что же ломается здесь?

В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.

Датчик угла поворота руля в рулевой колонке

В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:

• Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.
• Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.

Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.

Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.

Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках

Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.

Рулевая колонка с ЭУР

Это неправда. Все усилители устроены +- одинаково и отличаются только:

• местом расположения — колонка или рейка;
• типом силовой передачи — червячная, с параллельным приводом, винт-шарики;
• компоновкой элементов.

Месторасположение усилителя зависит исключительно от конструкции автомобиля, технических требований и других тонкостей и особенностей производства, а никак не от класса авто.

Рулевая рейка с ЭУР

Заблуждение №2: снять и расшифровать ошибку check, откалибровать датчики можно самостоятельно.

Теоретически можно. Но не нужно — что уже сотни раз доказано на практике. Даже если вы найдете ошибку с помощью спионеренного ПО и подручных средств, расшифровать и корректно сбросить ее не получится. Нет, опять же теоретически, ошибку check сбросить вполне реально. Но потом пеняйте на себя, потому что скупой платит дважды. И хорошо, если только деньгами.

Если заметили непорядок с колонкой или электроусилителем, езжайте на сервис, где есть электротехнический отдел. Потому что, чтобы корректно отремонтировать рулевую колонку EPS, мозгов и правильно растущих рук, к сожалению, недостаточно — нужно еще специальное оборудование и программное обеспечение.

Источник