Ремонт электросамокатов kugoo m4 самому

Характеристики Restyle версии Kugoo M4 PRO:

Мощность: 600 W
Привод: задний
Аккумулятор: 13000 — 17000 mAh
Тип аккумулятора: Литиевые
Максимальная скорость: 55 км/час
Максимальный пробег: 45 км
Время полной зарядки: 5-8 часа
Размер колес: 10″
Количество магнитов мотор-колеса: 30
Бортовой компьютер: TF-100
Свет: передняя фара спереди на раме, задняя фара на заднем крыле, стоп сигнал вместе с задней фарой, поворотники на боковинах дэки, 2 цветные светодиодные ленты на боковинах дэки
Свободное место деки: 39 см
Длина: 113 см
Ширина: 21 см
Рекуперативный тормоз
Колеса: надувные, камерные
Тормозная система: задний (диск), передний (диск)
Максимальная нагрузка: 160 кг
Рекомендуемая нагрузка: до 140 кг
Вес: 25 кг с сиденьем
Вес: 24 кг без сиденья
Максимально напряжение: 54,6 В
Номинальное напряжение: 48 В
Минимальное напряжение: 35,75 В
Бмс ограничивает напряжение с: 39 В
Максимальный ток: 21 ампер

В теме нет куратора. По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
Если в теме есть пользователь, желающий стать Куратором и соответствующий Требованиям для кандидатов, он может подать заявку в теме Хочу стать Куратором (предварительно изучив шапку темы и все материалы для кураторов).

Сообщение отредактировал prz13 — 17.05.21, 17:42

Доработка после покупки

Передние амортизаторы разобрать, смазать, вставить резиновую прокладку сверху и снизу пружины (чтобы не было лишнего скрипа) и в чехлы — резиновые от велокамер например
Амортизаторы задние разобрать, смазать, вставить резиновую прокладку сверху и снизу пружины, залить смазкой, установить задом-на-переёд (также можно в чехол от велокамеры)
Либо совсем заменить ( идеально встают такие 450лбс)
Рулевую — болт выкручивать, менять шайбы, добавлять мощный гровер
Резину вставить в правильном направлении
Гидроизоляция
Регулировка дисковых тормозов
Подкрутить все болты
.

Сообщение отредактировал DuMaHbI4 — 24.06.20, 17:43

Настройки Бортового Компьютера

Чтобы войти в настройки, надо одновременно зажать клавиши включения и mode на 3 секунды.

«Р 02» — переключение километры/мили.
«Р 03» — выбор батареи (48) для правильного отображения остатка заряда.
«Р 04» — время отключения самоката в минутах, при бездействии 0 — отключаться не будет.
«Р 06» — диаметр колеса дюймы(10).
«Р 07» — количество магнитов в моторколесе (30).
«Р 09» — старт после толчка(1), сразу(0).
«Р 10» — выбор типа привода 0 — электромотор помогает крутить педали, 1 — только с курка газа, 2 — гибрид. Если поставить 0 то курок работать не будет.
«Р 15» — проценты ограничения тяги (100% без ограничения).
«Р 16» — круиз контроль вкл/выкл. Для активации необходимо ехать 6 секунд на самокате с одинаковой скоростью.
«Р 99» — сброс до заводских настроек нажатием кнопки mode.
«Odo» — обнуление одометра.

Список ошибок электросамоката:

E-001 — Ошибка двигателя(вероятнее всего проблемы с датчиками холла или проводкой, идущей к ним).
E-002 — Ошибка курка.
E-003 — Ошибка контроллера.
E-004 — Ошибка рычага тормоза.
E-005 — Снижение напряжения батареи ниже минимально допустимого(самокат сел).
E-006 — Ошибка связи дисплея и контроллера.
E-007 — Ошибка связи дисплея и контроллера при получении данных для вывода на дисплей.

Электросхема Kugoo M4 PRO

Всем привет! Подскажите пожалуйста распиновку SmartOne ms-1 pro на подсветку или фото что куда подключено, к контролеру все подключил правильно, а вот по поводу подключения всей подсветки это капец, думал соображу, но увы китайцы такого намудрили что пипец помогите пожалуйста. Если можно видео или фото на вацап 89137311190 прошу помогите пожалуйста

Сообщение отредактировал Bazuka13 — 09.07.20, 16:36

Расскажу свою историю.

Предыстория:
В прошлом году прикрутил дополнительную фару параллельно основной для улучшения видимости в тёмное время суток. Всё работало исправно (свет и остальное).
В этом году почему-то стала выскакивать ошибка 6. Проехал 7 км, перерыв 10 минут. Поехал обратно и через 1 км встали. Фары не включал вообще.
Постоял выключенным 15 минут и поехал дальше без проблем. Свет не включал.
В следующий раз (через неделю) ошибка 6 появилась на 5 км поездки. Причину не понял.
Значительно позже обнаружил проблему — включаю свет — секунда и фара затухает, на экране компа error-6.
Отключаю фары, выключаю/включаю комп- проблемы нет.
Отсоединяю доп.фару, оставляю только стоковую, включаю комп и питание фары — секунда и error 5, стоковая лампа не гаснет.
При помощи знающих людей на профильном форуме пришли к выводу — что «устал» полевик — ключ на плате компа (питание комутируется компом). Ищу его.
Напряжение при всех этих манипуляциях не проседает, аккумулятор заряжается штатно и за то же время, что и ранее.

Добрый день! Я тоже приобрел данный самокат. Взял б/у с большим пробегом, 5,5 тыс км по одометру. Не понравилась управляемость, как то виляет. Стал проверять, уже дома, после покупки, большой люфт в подшипниках колеса. Очень долго искал информацию о подшипниках. В переднем колесе используется подшипник 6000, с размерами 26х10х8. Для 500вт мотора инфы не нашел, 600вт мотор имеет 202 подшипник, он же 6202, и в крышке 6003. Подскажите, кто знает, какие подшипники используются в моторе 500вт? И еще про управляемость. На данном самокате ось вращения переднего колеса находится сзади от оси вращения руля. На старых велосипедах ось вращения колеса находится спереди от оси руля. Там передняя вилка выгнута вперед. Это позволяет велосипеду хорошо держать дорогу и даже кататься на нем без рук. Если поменять местами с разворотом перья вилки самоката, то можно переместить ось колеса вперед, за ось колеса. Тормозной диск теперь будет слева. Есть ли смысл, улучшится ли управляемость? Кто-то уже делал такое?
И еще. Передние амортизаторы у меня снизу без отверстия, глухие. Как разбираются передние амортизаторы без отверстия с нижнего торца?

Сообщение отредактировал skipper63 — 21.07.20, 14:48

Источник

Ремонт электросамокатов KUGOO

Проводим ремонт электросамокатов Kugoo всех популярных серий. Новейшее оборудование, наличие всех необходимых фирменных деталей и расходных материалов, опыт и квалификация сотрудников, позволяет проводить оперативно работы любого уровня сложности.

Стоимость услуг

Диагностика	Заказать	бесплатно
Болт оси (комплект)	Заказать	от 900 руб
Замена акб повышенной емкости или напряжения	Заказать	от 1750 руб
Замена болта узла складывания под 8мм с расточкой эксцентрика	Заказать	от 950 руб
Замена камеры в переднем или заднем колесе	Заказать	от 900 руб
Замена крыла заднего	Заказать	от 750 руб
Замена крыла переднего	Заказать	от 750 руб
Замена платы управления в руле	Заказать	от 2250 руб
Замена подножки при наличии основания от старой подножки	Заказать	от 750 руб
Замена подшипников заднего колеса	Заказать	от 2300 руб
Замена подшипников переднего и заднего колеса одновременно	Заказать	от 4200 руб
Замена подшипников переднего колеса	Заказать	от 2650 руб
Замена покрышек	Заказать	от 950 руб
Замена язычка узла складывания	Заказать	от 1100 руб
Настройка механического тормоза	Заказать	от 850 руб
Проклейка оригинальных покрышек камерой от истирания камер кордом	Заказать	от 1000 руб
Ремонт штатной акб на отвал контактов/замену предохранителя	Заказать	от 1750 руб
Установка заглушки гнезда зарядки	Заказать	от 600 руб
Установка заднего брызговика	Заказать	от 1100 руб
Установка защиты днища	Заказать	от 900 руб
Установка литой покрышки на голый диск	Заказать	от 1000 руб

Итоговая стоимость ремонта формируется из цен на комплектующие плюс ремонтные работы специалиста. Цены на одни и те же комплектующие могут отличатся в зависимости от: партии, ревизии, производителя. Точную стоимость запасных частей узнавайте у операторов нашего call-центра в день обращения по телефону: +7 (495) 236-74-97.

Ремонтируйте со скидкой — 20%

Действие промо-кода распространяется на абсолютно все услуги, предоставляемые сервисным инженером. Для получения промо-кода на ремонт Электросамоката Kugoo сообщите оператору сервисного центра уникальный код.

Источник

Обслуживание тормозов на электросамокате Kugoo m4 pro

В связи с тем что в интернете очень много материалов по обслуживанию велосипедов но очень мало материалов (гуглом пользоваться умею) по обслуживанию электросамокатов решил, запилить данный пост.

Немного предыстории вопроса. После посещения очередного велосервиса и вердикта о невозможности нормально настроить задний тормоз самоката, решил научится это делать сам, так как являюсь автомобилистом уже около 15 лет. (двигатель я конечно не откапиталю, но много чего по машине делал руками)

Итак ближе к теме. Основная проблема тормозов на электросамокате состоит в том что они очень быстро пачкаются в мокрую погоду, что вызывает необходимость частой чистки колодок и диска. Что естественно приводит к необходимости снятия калипера и последующей его регулировки. Так как регулировка неподвижной колодки затруднена (мотор колесо не позволяет до нее добраться когда калипер установлен) необходимо было придумать решение которое позволит это делать быстро и качественно.

Собственно вот наш зверь (стрелкой показано где находится регулировка неподвижной колодки)

Болты поставлены обычные, так как после подкладывания шайб для центровки калипера относительно диска длинны штатных болтов под шестигранник не хватало. (ну и не люблю я их)

Стрелками указал куда подкладывались шайбы.

На фото видна зона соприкосновения колодок и диска.

Снимаем калипер, ослабляем трос, выкручиваем до максимума неподвижную колодку, достаем колодки. Вот так выглядели мои после недели катания по влажной погоде (были дожди, мокро и грустно) Как они тормозили наверное все понимают, никак.

Дальше чистим наждачной бумагой на чем-то ровном, например стекле. (выравниваем и снимаем некондиционный слой) Потом моем (я использую просто ацетон)

вот так они выглядели после чистки.

Мною был приобретен щуп для регулировки клапанов. Цена вопроса около 3 у.е.

Вот так он выглядит.

Набираем щупом нужную толщину (в моем случае 1.8 мм.) вставляем между колодками и подводим неподвижную колодку до упора в щупы.

крутим болт указанный зеленой стрелкой и убираем зазор указанный желтой.

Далее ставим калипер на место, но не затягиваем его полностью. Он должен «ходить на винтах»

Складываем рулевую колонку. Затягиваем болт фиксации троса калипера.

Между неподвижной колодкой и диском закладываем щуп (в моем случае кривизна диска позволяет выставить зазор 0.2 миллиметровым щупом) и зажимаем рукой скобу тормоза, таким образом калипер становится сам на нужное ему место. После чего затягиваем винты которые фиксируют калипер.

(да да. мне так удобнее так как барашек который шел изначально на щупах невозможно было крутить грязными руками, проскакивал)

После чего проверяем что бы колодка неподвижная (левая) не терла по диску.

Отпускаем винт который держит трос. Подводим правую колодку к диску. Подтягиваем трос и фиксируем его.

По поводу тормозного диска.

Народ пишет шкурить его наждачной бумагой.

Я попробовал без снятия диска это делать наждачкой. Гимор еще тот. В итоге взял мелкий напильник и прошелся по диску. Результат тот же но быстрее, удобнее и снимать колесо не нужно. Вместо напильника можно взять надфиль.

В итоге вторая чистка тормоза заняла всего 30 минут времени под пифко.

Ну и по традиции фото дачного кота вам и всех с пятницей.

Самокат мой, работа моя, кот мой:)

Найдены возможные дубликаты

Электротранспорт

419 постов 1.6K подписчиков

Правила сообщества

Уважайте своего собеседника и себя.

гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок. можно поменять на гидротормоза. я правда хз влезет ли в самокат другой калипер, но визуально все стандартно-велосипедно

гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок

Зато гидравлика требует куда более изощренных танцев с бубном в плане её обслуживания, особенно в межсезонье

соглашусь отчасти, т.к. очень сильно зависит от фирмы-производителя гидравлики. гемор варьируется от «раз в несколько лет меняю жыжу» до «ебусь ежемесячно»

я вам больше скажу:) там самая главная проблема не тип тормозов а то что они засоряются на раз:) и гидравлика это или механика чистить колодки нужно и там и там.

У меня S3. Нет диска — нет проблем)

Но описанное вами применяю на веле, хотя и реже, там не такая степень загрязнения ввиду того, что вся система значительно выше от земли, чем на самокате.

скорее проблема в роторе (мало дырок) или колодках (не любят воды?)

я на веле колодки не чистил вообще ни разу. они стираютсЯ, но чистки не требуют

на велосипеде диск тормозной и колодки высоко от земли. тут буквально несколько см. Вот и возникает такая проблема.

попробуй сменить колодки. тип тормозов у тебя распространенный, можно заказать на алишке. попробуй колодки синтеред, семи-металл и органик. органик самые мягкие, но по сырому должны держать лучше всего. синтеред — самые твердые и износостойкие. семи-металл — ни в голове ни в жопе

и поставить ротор типа такого (140мм диаметр, угадал?)

по тексту непонятно — а как проявляется грязнота колодок? вот ты пишешь —

Как они тормозили наверное все понимают, никак.

но такого быть не должно. если я вытащу свои колодки — они будут в грязи, песке и пыли, но тормозят при этом нормально (если не запачканы маслом). т.е. грязь-песок на работу тормоза не влияют, они просто выдавливаются в вырезы ротора

вы не обратили внимание что калипер на велосипедах стоит слева, а тут справа. я даже готов поставить более дорогой калипер но проблема в том что они все левосторонние.

тебе нужен калипер с поворачиваемой гидролинией. поставить его задом наперед никто не мешает

знаете. я уже приспособился этот подводить по быстрому. думаю таких танцев с бубном я делать пока не буду. Меня тормоза и эти вполне устраивают так как юзом я уже раз на нем тормозил.

Но я так понял что гидролиния подключается с любой стороны калипера?

А что мешает снять калипер и не разбирая его достать колодки? У меня куго м4 и легко достаются потом промываются под краном и ставятся обратно! И вуаля ни какой регулировки!

Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год

Дополнение (не всё так хорошо, как выглядит): #comment_199132649

RX 480 черный экран)

Всем привет!,Решил рассказать о такой банальной вещи,как чистка и замена термоинтефейса в видеокарте.
Клиент обратился ко мне,со словами:карта при нагрузке вырубается,сможете сделать?

Проверяю,запускаю фурмарк ииии,частота ядра скачет,температура тоже,однозначно разбераем,кстати карта на пломбе и ей уже три года)

Думаю видно,что пол чипа в пасте,а половина сухая!

Мажем новую,порваные термопрокладки заменяем и в бой!За прокладки не пинайте,ставил временно!

Частота GPU не скачет,температура 70-72 градуса,никаких чёрных экранов)

Маленький шарик – большие проблемы. Ремонт и уход за кофемашинкой.

Вот из-за такого мелкого стеклянного шарика вы таки будете иметь перманентную головную боль и на выходе вместо вкусного кофе, жижу с привкусом этого благородного напитка.

Начнем с проблем, которые вызывает отсутствие этого поганца на штатном месте (может просто расколоться или при ремонте забыли поставить назад). Кстати, те же проблемы вы поимеете если пружинка, которая прижимает шарик вставлена не тем концом.

1. Отсутствие кремА.

2. Низкая температура конечного продукта.

3. Закрашенная в кофейный цвет водичка вместо кофе.

Вроде как и машинка не сломана, а результата нет.

Находится шарик в заварочном блоке.

Откручиваем два шурупа придерживая носик выдачи, ибо под ним пружинка и может ускакать.

Запоминаем положение этой конусной пружинки. Правильное – узкой частью вниз.

Переворачиваем заварочник и вытряхиваем шарик (аккуратно ибо под носиком выдачи, который вы сняли присутствует резиновый уплотнитель, не потеряйте). Если шарик не вытряхивается, а так бывает, можете помочь ему кусочком проволочки или достаточно тонкой отверткой. Это если он там действительно есть.

Зачастую вместо шарика на пружинку надет резиновый грибок. Который от времени может деформироваться, да и просто задубеть. Результат будет такой же как и при его отсутствии.

При сборке шарик стоит хорошо протереть удалив отложения кофе на нём. Эти отложения способствуют «залипанию» шарика и как результат – см. три пункта проблем выше. Не забудьте о правильной постановке пружины и обязательно проверьте наличие резиновой прокладки (черненькая на фото ниже).

Пост сделан в том числе и для помощи в решении проблемы @doych, которую он обозначил в комментариях к первому посту.

На выходных буду отдыхать. Потом запилю ещё. За качество фото не серчайте.

Задавайте вопросы в комментариях.

Ремонт и уход за кофемашинкой.

Друзья, всем привет!

С самого начала хочу попросить прощения у подписчиков за долгое молчание. Думаю, что объяснять мое состояние после таких потерь не нужно.

Но сегодня не об этом.

Я занимаюсь кофе и всем, что с ним связано. Сам обжариваю и купажирую кофе. Ремонтирую кофейные машинки.

Вот об этом и буду писать.

Начнем с кофейных аппаратов, самых частых поломок, правильного обслуживания и ухода за ними.

Поскольку профильная марка, которой я занимаюсь Саеко (ни разу не реклама), то и писать буду о аппаратах этой марки.

Чаще всего люди обращаются из-за того, что под кофемашинкой скапливается вода. Чего не должно быть в принципе.

Не спешите звонить мастеру или тащить машинку в сервис. Скорее всего, там с вас поимеют денег, практически на ровном месте.

Сначала проверяем дренаж, который расположен за «заварочным блоком». Вполне возможно, что он засорился молотым кофе, который просыпается мимо верхней чашки «заварочного блока».

Чистка дренажа проста как перпендикуляр. Производится с помощью пластикового хомутика (или другой подходящей по размеру и упругости фигней) и возвратно-поступательных движений. Иногда приходится вручную выгребать из выемки комки мокрого вонючего кофе, которое там скапливалось годами.

Дабы проверить качество удаления засора, не побрезгуйте, залезьте пальцем внутрь, а потом просто залейте туда воды.

Второй вариант – это деформация уплотнительного манжета на посадочном месте резервуара для воды. Если под резервуаром море разливное, то сначала аккуратно снимаем пластмассовый фиксатор. Потом вынимаем манжет. Берем простую резиночку для денег и прокладываем её внутри манжета. Собираем в обратном порядке, но манжет на своё место ставим нежно, дабы резиночка не выскочила из посадочного места.

Если это не помогло и под аппаратом всё равно квакают жабы, несем машинку мастеру.

Ну или, если этот пост зайдет, читаем, что делать, в следующих постах)))

На вопросы отвечу в комментариях, пожелания учту при написании следующего поста. Фото делалось на телефон, да и пост с него писался, так что за огрехи прошу прощения.

Поддержка заднего крыла электросамоката фирмы X

Доброго всем вечера Уважаемые!

Обратился ко мне на днях владелец электросамоката известной фирмы на букву X с проблемой сломанного заднего крыла.

В задней части этого самоката, на крыле есть небольшой «крючок», за который фиксируется руль самоката в сложенном состоянии.

При очередном складывании/раскладывании крыло самоката не выдержало и треснуло (практически обломилось) в месте его крепления к площадке.

А теперь непосредственно о ремонте:

Само крыло было склеено эпоксидной смолой. Так как данный узел (крыло с «крючком» сделан из пластика и подвержен нагрузкам при переноске и вибрации при езде, то было решено его усилить.

В крепежном магазине была куплена алюминиевая полоса шириной 25 мм. и полметра термоусадочной трубки.

Аллюминиевой полосе была придана нужная форма кронштейна

пара примерок на самокате для разметки отверстий

в боковых заглушках были выпилены пазы под кронштейн

затем на кронштейн «надета» термоусадочная трубка и прогрета феном

Вот и все, как говорится — Охапка дров и плов готов)). Сумма ремонта — 150 р. Все детали в доступности. Есть конечно уже готовые решения, но хотелось сделать самому.

За ошибки сильно не бить))

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.3

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!

На повестку дня, по моим личным соображениям, а также по многочисленным комментариям — сегодня мы с вами поговорим о аккумуляторных батареях по технологии AGM, GEL и так называемых «тяговых» батареях.

На своей практике очень часто сталкивался (и продолжаю) с тем, что многие считают — AGM и GEL — одно и то же. Это не так! Разберем подробнее.

AGM (Absorbent Glass Mat) — аккумуляторы с абсорбированным электролитом, в данном случае — между пластинами расположено стекловолокно, пропитанное электролитом. Подразделяются они на батареи, с параллельным расположением пластин и спиралевидным. Смотрим:

Возможно, кто — то в этот момент воскликнул — да это же моя Optima (мой Exide), например. Поздравляю — Вы являетесь счастливым владельцем хорошего аккумулятора.

ТЕХНОЛОГИЯ GEL — тоже абсорбированный электролит, но в данном случае — он действительно в виде геля (визуально выглядит как небольшие (диаметром 3-10мм) камешки/шарики/»непонятно что» между пластинами).

И ТУТ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: в момент написания поста я понял, что забыл сфотографировать электролит в виде геля, поэтому наивно предположил, что легко найду в Интернете. Так вот, не нашел НИ ОДНОЙ фотографии или изображения. Зато куча статей и картинок, где эти технологии мешают в одну и по запросу «Гель» показывают Оптиму в разрезе. В магазинах продаваны, кстати, тоже этим грешат. Так что при консультации всегда уточняйте:) Так что, после получаса попыток принято решение — сфоткать самому и показать в следующем посте. Прошу тапками не кидаться.

Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:

1) Конечно же — намного дольше служит, чем акб с жидким электролитом.

2) Отличная герметизация, соответственно, раз электролит НЕ ЖИДКИЙ — установка и эксплуатация практически в любом положении (вверх ногами не советую ставить))

3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: «Поставил и забыл».

4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.

5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов «разряд-заряд», не теряя при этом существенный ресурс.

6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.

1) Цена конечно. В разы дороже обычных.

2) Вес. Тяжелее обычных, а значит придется поднапрячься в определенных моментах (замена/установка). Приведу пример. АКБ с жидким электролитом на 100Ач — весит в пределах 20-24 кг. АКБ гель или АГМ — около 30кг.

3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.

Пока не забыл — заряжать такие АКБ рекомендуем только на хороших ЗУ и при напряжении не выше 14,4В. Абсорбированный электролит практически никак не заменить. Соответственно, если прокатались на такой батарейке лет 10 и потом появились проблемы — рекомендация одна. Замена.

Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).

А значит, подобная техника — это штабелеры, ричтраки, электромобили, электроскутеры, Solar’ы разные, автозвук у Вас в машине и тд и тп.

Источник