Ремонт электрошокера мальвина своими руками

Друзья, кто знает как достать плату в эл.шокере Мальвина? Корпус ломать не хочется.

Наконец получилось. Свернул ему голову в тисках. Дохлый ВВ выходной тр-р, повышающая обмотка не дает искру, надо новый транс или где купить.

лажа все эти шокеры китайские , вот свой сделал , размеры не больше этого

так на выходе реальных 100 ватт , 100 ваттная лампа в полный накал и перегорает , там даже больше 100 ватт у меня получилось) и пробой около 4 см спокойно)

Источник

ecd inside

все об устройстве электрошокеров

Мальвина-200

Попался мне тут шокер АИР-140-К.111, дата производства 13.02.2009г. Вскрытие изначально не планировалось, тк ничего отличного от «скорпиона» и прочих изделий этой фирмы не предвиделось. Просто зарядил согласно инструкции, чтобы замерить характеристики и проверить действие на себе.

Весьма неплохой импульс с эффективной длительностью порядка 40мкс амплитудой 2000в. Частота после зарядки аккумулятора составила 106гц, что значительно ниже заявленных производителем характеристик (170-300гц), но уже более чем вдвое превышает «гражданские» 3 ватта. Впрочем — считайте сами. Видимо, за 4 года металгидридный акум подустал, что вобщем неудивительно.

После замеров и нескольких разрядов вхолостую, девайс внезапно наебнулся 🙁 По симптомам — прерывистый неустойчвый разряд — было похоже на пробой выходного трансформатора. Но вскрытие показало, что подвел разрядник epcos (!!), что крайне необычно — эти разрядники очень надежны, за всю свою практику я видел буквально один-два сгоревших, и то после серьезных издевательств 🙂

К слову, вскрыть дубинатор оказалось не так-то просто. Надо отдать должное конструкторам — хитрое, и одновременно простое и надежное устройство. Начинка фиксируется относительно корпуса (внешней стеклопластиковой трубки) при помощи внутреннего монтажного каркаса, а сам фиксирующий винт одновременно является и пусковой кнопкой, и механическим предохранителем (отдельного выключателя питания в девайсе нет).

А вот монтаж, мягко говоря, не радует глаз — кишки слеплены навесом при помощи соплей (термоклея), как в каком-то китайском говне. Внезапно пИчаль, после того же «скорпиона» 🙁 Причем, низковольтные части и провода подозрительно близко соседствуют с высоковольтными, и только благодаря продуманной конструкции кнопки и корпуса, от всей этой байды не пробивает на руку юзера 🙂

После замены разрядника решил погонять девайс от блока питания, чтоб убедится в дальнейшей надежной работе. Каково же было мое охуение, когда новый разрядник тоже перегорел! Не, тут что-то не то, подумал я 😉

Дальнейшее подробное вскрытие показало, что это «не то» заключается в ублюдочных диодах EM518, которые в схеме почему-то стоят не только в мосту, но и шунтируют первичку выходного трансформатора. Сами диоды относятся к классу «общего применения», т.е. предназначены для низкочастотных цепей, время обратного восстановления у них даже не нормируется даташитом, и может составлять десятки (!) микросекунд. Таким образом, они просто не успевают отрабатывать, через разрядник частично хуярит переменка, что и приводит к его быстрому выходу из строя.

Все это очень странно, учитывая, что в других изделиях МАРТа данного косяка нет, и даже в шунте трансформатора, как положено, стоят более быстродействующие и сильноточные диоды, чем в мосту. Видимо, эта партия «мальвин» являет собой неудачный эксперимент по замене деталей, или это мне одному так не повезло? 😉

В рамках устранения косяка (раз уж девайс вскрыт) воткнул R5000F в мост, а на первичку трансформатора повесил цепочку из 4х ультрабыстрых US1M. Заодно, выкинул к ебеням полудохлый акум, вместо которого воткнул Li-Po «Walkera» 400mAh 20C. Да еще и свбодное место в рукоятке появилось, можно впоследствии вкорячить туда миниатюрный импульсный блок для зарядки акумов, ибо родной БП весом полкило на железном трансформаторе — та еще хуерга 🙂

В итоге девайс стабильно заработал с частотой аж 260 (!) герц, характеристики единичного импульса при этом ничуть не изменились, т.е. разрядник чувствует себя отлично. В таком виде девайс и был мной опробован, путем тычка в бедро на полсекунды. Эффект оказался неожиданно сильным — на уровне обероновского «Фантома», несмотря на более короткий импульс и меньшее расстояние между боевыми электродами. Сводит мышцы мгновенно, нога превращается в костыль. Вобщем, весьма неплохо для контактной дубинки.

Мальвина-200 : 7 комментариев

Подскажите как вытащить из внешней трубки внутреннюю. Похоже клей какой-то?

Источник

Ремонт электрошокера своими руками

Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.

Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.

Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.

Классификация электрошокеров

В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.

Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.

Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.

Электрическая схема электрошокера, принцип работы

Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.

Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.

Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.

Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.

Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.

Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.

Как разобрать электрошокер

Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло трудностей.

Головки трех саморезов хорошо просматривались в потайных отверстиях, а четвертого – была заклеена этикеткой. После отвинчивания всех саморезов половинки легко рассоединились.

После снятия крышки открылась следующая картина. Как видно на фотографии, монтаж деталей электрошокера выполнен навесным способом, печатной платы нет. Высоковольтный преобразователь залит компаундом. Это хорошо, так как он защищен от влаги и, следовательно, более надежный, но плохо, что преобразователь является неремонтопригодным. Надо отметить, что хотя шокер и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.

Ремонт электрошокера

Внимание, при ремонте электрошокера необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к разрядным электродам во время работы шокера. Иначе можете получить неприятные ощущения.

Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки электропитания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или батареек. Проверку можно выполнить с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме исправности их нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке. Бывает, они окисляются или ослабевают их пружинящие свойства.

При нажатии кнопки «Пуск» при горящем индикаторе «Готовность» разряда не происходило, но напряжение на выводах аккумулятора, равное 7,2 В, не падало. Следовательно, дело не в аккумуляторе. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входных выводах Высоковольтного преобразователя, оно упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.

Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из выключателей, S1, S2 или S3. Закоротил перемычкой выводы S2 и электрошокер заработал. Для восстановления работоспособности шокера нужно почистить или заменить неисправный выключатель.

Если электрошокер давно не включали, то в некоторых типах выключателей контакты окисляются и зачастую для восстановления их работоспособности достаточно раз двадцать произвести включение и выключение. Тогда окисел сотрется, и выключатель вновь заработает.

Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, то от выключателя были отпаяны провода и контакты прочищены кисточкой, смоченной спиртом. Во время, когда контакты были мокрыми от спирта, производилось интенсивное переключение выключателя. После подпайки к выводам проводов обратно, работа шокера восстановилась. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, затратив совсем немного времени.

Вот видеоролик, демонстрирующий работу электрошокера после ремонта. Как видно между электродами возникает довольно мощная дуга, сопровождаемая сильным звуком широкого спектра. Такой звук очень не любят животные, особенно собаки, убегают, поджав хвосты.

Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

Добрый вечер!
У меня как раз такой же электрошокер, как у Вас на примере после зарядки держит заряд не больше суток. Возможна ли замена аккумулятора? Шокеру уже три года, регулярно заряжался раз в месяц.
С уважением, Алексей.

Здравствуйте, Алексей!
Штатную батарею аккумуляторов электрошокера можно заменить 6 любыми пальчиковыми никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА емкостью от 1 А×часа, которые имеют напряжение 1,25 В. Для этого достаточно соединить их последовательно, соблюдая полярность, методом пайки.

Источник