Ремонт электроусилителя руля рено меган 2 своими руками

Renault Megane II › Logbook › Попытка победить стук эур меган 2. Часть 2. ПОБЕДА!

В продолжении Первой части
Были куплены подшипники (подшипник из первой части имел слишком большой люфт)

Муфта или звезда от KIA

И погнали снова! Короче в конце первой части я приводил ссылки на доработку эур от стуков КИЯ и теперь я интерпретировал их в наш эур. Начал с резиновой муфты или звезды. Вот она в сравнении с мегановской

И далее подложил шайбу под пружину, которая установлена в червяке

Центральную втулку доставал вот такой самоделкой

Вот, что под втулкой

И итог как бы следует из названия. Стуки ушли полностью из эур ( хотя вру, есть люфт маленький как оказалось в рулевом валу, что стоит между рейкой и эуром. Но в скором времени и этот люфт будет устранен). На гравийке воцарила тишина. КАААААААЙФ! При шатании нет этих гребаных стуков. Я доволен и добился чего хотел. И да, кстати, те, кто писали, что это «выработка на шлицах шнека» — не пиз…ите, если не знаете. Все ремонтируется и восстанавливается. Главное идти до конца!

И еще дополню по подушке кпп Hutchinson 538 906. После установки ее вместо родной 13-ти летней опоры, которая визуально была как новая, я не узнал авто. Пропали дерготня при нажатии-отпускании педали газа на 3 или 4 передачах, пропали толчки при переключениях с 1 на 2. В общем визуальный осмотр еще не говорит о том, что опора рабочая.

Источник

Отчёт жабо

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Замена ЭУР на Renault Megane II

12.07.2017 15:48 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Привет.
Наконец то разобрался я с ЭУР на своем мегане.
Взял на разборке б/у. Замена чисто физическая, без электронных вмешательств. Как я писал «снять-поставить» 😉
Что нужно для замены: торксы, ключ на 13, гибкое тело и руки ))

Опишу подробнее как делал я.
1. Заводим-глушим мотор(что бы остался не заблокированным руль). Можно просто вставить карту и нажать «старт».
2. Снимаем клемму с аккумулятора.
3. Снимаем пластик под рулем. Для этого нужно также снять часть пластика на торпеде и на стойке двери.

4. Снимаем аирбег, отключаем разьемы, откручиваем болт крепления руля. Снимаем руль.

5. Снимаем блок подрулевых переключателей.

6. Снимаем козырек и панель приборов, получаем доступ к двух из четырех болтов, которые держат ЭУР.

7. Не полностью откручиваем болты, если открутить полностью, ЭУР упадет и наделает делов.

8. Снимаем замок-блокиратор руля, крутим болт по часовой стрелке(у него левая резьба) и отводим его в сторону(я даже разьем не россоеденял).

9. Отключаем фишки на ЭУР: силовую и управляющую.

10. Приотпускаем болт на кардане вала, что бы он мог сняться с вала.

11. Тут нужны как раз гибкие руки и тело. На ЭУР есть еще два болта, которые нужно открутить. Я в «позе» их нащупал и открутил, так же ключ на 13. Находятся они в нижней части ЭУР со стороны приборки.
12. Откручиваем полностью болты в раене приборки, придерживаем и извлекаем ЭУР.

Все, пациент извлечен. Я переставил ручку регулировки вылета и высоты руля и установил все обратно.
Одел клемму, сел в авто, и дрожащей рукой нажал старт… Все работает отлично. Никаких ошибок на приборной панели.
Если что вспомню, допишу.
Кому интересно, спрашивайте, рад ответить!

номер на ЭУР

Номер на самом моторе

Источник

Эвакуировали

17.03.2014 23:00 Вопрос такой. Уже года полтора ставлю авто в 1 месте. Читать дальше

Ремонт ЭУР СТОП СТИРИНГ ФАУЛТ

04.02.2014 22:48 — категория: Новое на форумах: Megane-club — Источник: Новые сообщения на форуме Меган-Клуб Россия

Решил поделиться опытом ремонта ЭУР. Машина мне досталась проблемная-не доглядел при покупке, жене понравилась. Но не будем о грустном. Расскажу о последнем ремонте на котором меня подвела соображалка и получился минус 6 тыс рублей.

В один прекрасный день накрылся ЭУР загореся стоп стиринг гир фаулт и вырубился электроусилитель-руль каменный до дома накачал бицепсы. ))

Подключил CLIP — блок ЭУР не определяется(мультиплекс). Первая мысль проверить питание на блок- проверяем силовые контакты +12 и масса в норме проверяем управляющий(желтый) провод зажигания на фишке выше силовых +12 есть.. Мультиплекс 4 провода на этой же фишке рабочие(проверил клипом и следующий блок по схеме работает-он через ЭУР—панель приборов). Вывод—ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ЭУР!! Позвонил в сервис СТОП по французам в Калининграде пообщался с электриком на что как пологал и я ответ был замена ЭУР.

Нашел ЭУР-заменил (6 тыс рублей)—4 дня ездил без проблем, на 5 день резко стартую на повороте и вдруг БАЦ и ЭУР в фаулт. СТОП и на панеле руль двумя руками.

Логически подумав понял -два ЭУРА за неделю накрыться не могут. Лезем дальше.

Снова снимаем фишки и подключаем тестер(силовые ЭУРА) +12.84 и масса есть. Управляющий желтый +12 есть. Та же история один в один..
Что делать?

Сообразил. Подключаем фишку(силовую) заводим или включаем зажигание и теперь замеряем тестером на силовых питание. И ВОТ БАЦ НА ПЛЮСЕ 4.5V.

Дальше дело техники. Уже поняли. ))))))))

Короче все банально просто- снял силовые преды с виду все нормально они целы. Тестером цепь прозванивается, но при зачистке контактов предов на 70 ампер обнаружились точки подгорания и сложилась ситуация когда без нагрузки цепь звонится и показывает +12, а когра даем нагрузку напряжение падает из за плохого контакта до 4.5V зачистил-залудил собрал ЭУР РАБОТАЕТ.

Дурная голова-ногам покоя не дает. -6тыс руб хотя сам занимаюсь диагностикой Renault Clip. за денюшку. короче лохонулся.

Источник

Отчёт жабо

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Разборка ЭУР Меган 2 . Стук .

01.04.2015 12:36 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

P/S прочитайте пункт «Решение» возможно в вашей ситуации ничего не придется снимать и разбирать.

Снять ЭУР ( в третий раз за 2 дня ) кажется уже не сложно. В последний раз у меня ушло минут 15-20 на это.
Чтобы снять ЭУР необходимо:
1. Лучше сделать так чтобы руль остался не в заблокированном состоянии.
2. Отсоединить АКБ ( на всякий страшный ).
3. Откручиваем пластик закрывающий обдув в ноги водителя.
4. Отсоединяем сам воздушный короб.
5. Ослабляем крепление к рейке ( за педалями ) ( тянем за крестовину вверх пока не выйдет из зацепления, иногда требуется приложить усилия)
6. Снимаем пластик с подрулевого переключателя, отсоединяем разъемы и разъемы, идущие к ЭУР (3 шт)
7. Повернуть руль средней ( широкой ) спицей вверх, при этом будет доступно отверстие с обратной стороны руля. Вставляем в него что нибудь подходящее по диаметру, надавливаем и одновременно ( скользящим не сильным ударом направленным вниз бьем по центральной части руля ( сигналу ).
8. Отсоединяем все разъемы, откручиваем центральный винт и снимаем руль.
9. Ослабляем что то вроде хомута который держит подрулевой переключатель к колонке.
10. Снимаем козырек щитка приборов, и снимаем сам щиток.

11. В мануле который был у меня написано что достаточно открутить 2 гайки ( 13 ключ) под щитком приборов и ЭУР можно снимать… вообщем не все так просто есть еще 2 к которым можно добраться если лечь спиной на коврик ноги соответственно выставить в открытую дверь. По фото ЭУР видно где они примерно находятся.
12. После того как открутили (труднодоступные) гайки, откручиваем те, что под щитком. Почти открутив, одной рукой держим ЭУР другой откручиваем до конца ( а то выпадет ЭУР на пол и что нибудь сломает)
13. Аккуратно извлекаем усилитель из его ниши. Ну вот и все «враг» на земле.

Для того чтобы разобрать ЭУР необходимо:
1. Набор Torx ( размер не помню 2 или 3 вида ) 13 ключ, паяльник по мощнее.
Если зафиксируете и сделаете метки каким нибудь другим способом, то пункты 2-4 я думаю можно и не делать.
2. Откручиваем рукоятку регулировки вылета и высоты рулевой колонки, и гайку рядом в углублении. ( С рукояткой поосторожнее, в самом ее слабом месте подлые инженеришки сделали «технологический пропил» по нему она легко ломается, что у меня и произошло

) Обратно собирая придется регулировать усилие этой рукоятки — там ничего сложного.

3. Откручиваем черную пружинящую пластинку

, и 2 гайки ( расположены в районе выхода на вал с крестовинами) и снимаем кронштейн крепления ЭУР к кузову авто.

4. Откручиваем от ЭУР ту часть на которой крепится блокировка руля, далее снимаем круглую крышку ставим метки и отсоединяем разъем.
5. Откручиваем жестяную крышку и видим плату и соединение идущее к движку.
6. Чтобы отсоединить движок нужно отпаять все контакты. Отпаиваем и откручиваем эл.двигатель.

7. Ставим метки на шлицы, которые входят в зацепление с муфтой двигателя, и на сам корпус ( смотрим чтобы метка в пункте 4 ( или ту которую вы поставили) была на месте. ( Все это необходимо, чтобы не бегать потом на CLIP из-за рассогласования углов.)
8. Отворачиваем черную пробку в корпусе ЭУР и откручиваем гаечку. ( вал при этом придется стопорить) я стопорил металлическим штырем за шлицы. Открутив гаечку- вал можно доставать.
Видим следующее.

Подлые инженеришки сделали следующее:

1. Зафиксировали подшипник BB1-0266C W10D шайбой и запрессовали ее в паз на валу. Изъять подш будет геморно ( кому захочется )

2. Сам подшипник в идеале должен быть радиально упорным ( у этого люфт вдоль вала 0,5-0,7 мм) этот люфт брякает при мелком качании руля туда -сюда и при езде на малых скоростях по неровностям. Поскольку этот подшипник установлен в корпус ЭУР то эти стуки в конечном итоге создают впечатления, что умерла вся рейка.
3. Весьма жиденькое крепления малого подшипника ( SKF627-2ZTN9/C2H+1 ITALY 046).
4. Сомнительное прижимное устройство червяка к шестерне.

Поскольку ни новых подшипников ни еще лучше адекватных заменителей не было, то было решено поджать червяк в сторону двигателя чтобы компенсировать зазор.
Для этого из куска резины ( резина была выбрана ввиду эксперимента ) вырезано кольца которое поджимается пробкой и упирается во внешнюю обойму малого подшипника. Тем самым убирая люфт и маленького подшипника и далее вдоль вала усилие передается на большой подшипник.
Резинку нужно делать такого размера что бы пробка доставала до родной втулки и в тоже время уже создавало достаточное давление на подшипник посредством резинки. Подтягивать нужно так, чтобы при вращении вала не приходилось создавать усилия и уж тем более ничего не закусывало.
Примерно это выглядит так ( схематично конечно )

Эффект при пошатывании за вал и подтягивания пробки заметен сразу.
На автомобиле эффект тоже заметен, но у меня еще стоит вопрос с рейкой + ощущение что слабовато поджал ( точнее не хватило длины резинки так как пробку ввернул сегодня до конца.

Эту операцию можно, как вы понимаете, сделать элементарно открутив пластик в салоне и получив доступ к этой пробке ( 5 минут времени). Все выше описанное было сделано чтобы увидеть что там и к чему и как это лечить + найдутся люди которые сами захотят залезть в эти дебри, а конкретных инструкций по этому поводу я не нашел. Я руководствовался 2 источниками + бесполезный мануал:
1) www.megane-club.ru/forum/…index.php/t6364-1650.html
2) www.megane-club.ru/forum/…index.php/t6364-1750.html

В идеале необходимо ставить радиально -упорный подшипник и изготавливать специальную втулку которая заменит и родную втулку и экспериментальные резинки, регулироваться все это будет вращением пробки ( если изловчиться ее можно крутить вообще не снимая ни какой пластик в салоне.)

P\S после сборки и установки на место самого ЭУР возникла ошибка «Turn steering wheel + start» благодаря которой машина простояла еще сутки пока я не разобрался, но об этом приколе в другом БЖ.

Источник

Renault Megane Black Barracuda опять › Logbook › №179 — Ремонт рулевой рейки Renault Megane 2.

Приветствую, друзья!
Вот, наконец-то, готов предоставить для Вас отчет по ремонту рулевой рейки.
Симптомы изношенной рейки такие: Поменяли всю подвеску, а стуки не ушли и есть отдача в руль на кочках. Вкратце так=)

Решил написать сей пост, т.к. за последнее время очень много намудохался с нею родимой и все-таки сделал, не психанув и не потратив 15К рублей за шесть деталек.
Начнем с обзора сего механизма.
«Рейка» состоит из, собственно самой рейки, что представляет собой (1) вал с зубьями. К этому валу, как раз с торцов прикручиваются рулевые тяги и наконечники.
Дальше идёт рулевой вал (2), который прикручивается к карданчику электрического усилителя руля.
Рулевой вал передает вращательное движение на рейку (1) за счет косозубой пары и опирается на два подшипника игольчатый (а) и шариковый (б), для который существуют специальные посадочные места в корпусе (5) рулевой рейки.
Под номером 3 на фото изображен т.н. сухарь для регулировки люфта вала (1) с левой стороны. Он состоит из прижимного поршенька с уплотнительным кольцом, в который вставляется накладка из износостойкого пластика. В корпус рейки сухарь притягивается с помощью гайки, которая под номером 6. О ней позже.
И под номером 4 та самая злосчастная втулка, с которой у всех проблемы. Она не даёт валу (1) люфтить справа.
У меня втулка уже была заново изготовлена Foxis313 , за что ему спасибо.
Для установки в корпус рейки на втулку необходимо одеть два резиновых колечка по размеру.

Вступительную часть, я думаю, на этом можно закончить.
Дальше будем уже, собственно, ремонтировать.
Т.к. рейка снимается с автомобиля достаточно проблематично (40 минут как минимум), с вывесом морды, откручивание колёс и подрамника, то имеет смысл сразу привести её в полностью рабочее состояние и не ограничиваться заменой только лишь втулки. Чтобы забыть о ней хотя бы на 80-100 тысяч километров.

Разборка. Снимаем рейку с авто, зажимаем в тиски подходящих размеров.
Берем саморез и крестовую отвертку. Вкручиваем саморез в сальник рулевого вала (2). Вкрутили на сантиметр, берем пассатижи и вытаскиваем сальник за саморез. Выкручиваем саморез. Выпрямляем сальник, откладываем в сторону.
Дальше берем съемник стопорных колец и снимаем, собственно, стопорное кольцо рулевого вала.

Дальше зажимаем рейку за рулевой вал в тиски и легкими постукиваниями киянкой по корпусу рейки извлекаем рулевой вал с подшипником.
Вынимаем вал 1 из копуса рейки. Вынимаем втулку 4 из корпуса рейки.
Выкручиваем гайку сухаря (6), сам сухарь вынимаем.
Промываем все детали начисто.

Один подшипник остался в корпуске рейки и его нужно снимать.

Я пробовал сперва всенародно любимым методом.
Взял несколько болтов от 10 до 13 мм и пробовал выбить с помощью их.
Форма болта такая.

Пытался подковырнуть подшипник и достать его целеньким.
Но не тут то было. По очереди вынул все иголки, куски корпуса, а сама внешняя обойма осталась внутри.
В общем пришлось сверлить рейку с обратной стороны и выбивать обойму.
Сказано — сделано.

Просверлили — выбили.
Обезжирили и замазали рейку холодной сваркой. Оставили сушиться на ночь. Обязательно забить кусок бумаги, что угодно на посадочное место подшипника, чтобы сварка не застыла там, где не надо.
(Думаю не у каждого дойдет до такого, так что особо пугаться не стоит, хотя если и дойдет — теперь знаете, что делать.)
Подшипник выглядит так:

Теперь можно окончательно промыть корпус рейки и все как следует протереть.
Пришло время бороться с подшипником рулевого вала.
Я особо не церемонился. Единственное, что — там есть стопорное одноразовое колечко. Оно садится на вал под конус. Т.е. обратно его поставить не удастся, а особо и не надо=)
Я просто срезал его лобзиком. Потом узкогубцами выдрал из вала и отправил в мусорное ведро, даже не посмотрев размеры. Вот так.
Через проставку, оперев рулевой вал, избавился молотком от подшипника. Пока он летел в ведро удалось узрить его номер — 203=)

Купил 203-ый подшипник от фирмы NTN.

Аккуратно по внутренней обойме запрессовал его на рулевой вал.
Взял стопорное колечко по диаметру (вроде 15 или 16мм), одел на вал и отложил пока в сторонку.

Дальше взялся за втулку (4). Нацепил пару колечек на него и забил её родимую в корпус рейки с правой стороны. Обильно залил её синей смазкой Мобил 1.
Взял вал (1) с левой стороны корпуса рейки вставил его с некислым усилием во втулку.
Отцентровал вал. Получилось по 26 мм с каждой стороны он торчит из корпуса.
Взял рулевой вал, обильно смазал его смазкой. Надел на свобоный конец вала игольчатый подшипник
Ina 717 0028 00
И, поглядывая на фото правильного положения рулевого вала относительно рейки,

развернул рулевой вал примерно на 90 градусов против часовой стрелки, а потом аккуратненько забил киянкой вал в корпус. Развернул от первоначального положения для того, чтобы вал, имеющий косозубую шестерню слегка провернулся и встал на место.
Пришла пора притягивать левую сторону вала (1). А для этого нужна гайка, с которой у меня случился казус. А именно — провернулась внутренняя головка на 11. Пришлось выкручивать гайку зубилом и газовым ключом.
В общем взял гайку с прессшайбой на 15 и болт М8. Просверлил гайку по центру и вкрутив гайку на 15 на болт приварил все это дело.
Дальше пришлось поработать на точиле, чтобы гайка приняла такой вид.

Теперь имея все необходимое в наличии нужно собрать и отрегулировать рейку.
Я вывернул рейку сначала в одну сторону, потом в другую и по мере выкручивания промазал то место, где вал (1) прижимается сухарём.
Дальше поставил сухарь, пружинку, закрутил гайку.
Одел стопорное кольцо на рулевой вал, забил обратно сальник. (Можно помазать герметиком, там где дырочка от самореза.)
Регулировка.
Кстати, подойдёт и как диагностика только что снятой рейки.
Закручиваем до конца гайку сухаря и отворачиваем на 180 градусов.
Выкручиваем рейку вправо — беремся за вал и начинаем тянуть его в стороны относительно корпуса рейки. Но так как втулка с колечками в состоянии — вал сидит на месте как влитой.
Теперь крутим вал влево. Проделываем то же самое. Тут вал как следует притянут сухарём.
Берем за рулевой вал. Тянем его в разные стороны, а подшипники новые и вал не движется.
Рулевой вал должен быть тугим, но все-таки крутиться от руки.
Вот так. Самое время прикручивать тяги и ставить на автомобиль.

UPD! 09.09.2015
Перед окончательной регулировкой требуется проехать по кочкам, как следует поболтать рулём на них.
Затем повторить регулировку сухаря.
Если будете ремонтировать гайку сухаря — варите максимум 13-ти мм болт, т.к. это последний размер для маленького воротка. Большим воротком регулировать установленную рейку не удастся.

Источник