Communities › Subaru Клуб › Blog › Для Субаристов, у кого электрорейка, ЭУР
Рано или поздно (что лучше) электрорейка (с ЭУР) начинает стучать. Причина известна и банальна: появляется очень небольшой люфт во втулке, что стоит со стороны, противоположной рулю (на праворуких — слева, на леворуких — справа). Ремонт очень простой и занимает по времени от 2-х часов на Форестере, Импрезе (делается на месте, рейку снимать не нужно), до 5-ти на Аутбеках (Нужно дергать подрамник). Как делать замену написано очень много, но заметил, что многих интересуют размеры втулки. Интересно, что эти размеры многочисленные ремонтные организации держат в секрете. Но у меня секретов нет. Смотрите фото.
И немного из процесса самого ремонта. Как правило менять нужно только саму втулку.
И немного, на 5-6 мм поджать регулировочный болт.
И всё (если рейка не была утоплена). Подробности некоторых ремонтов у меня в БЖ.
Напоминаю, что все самостоятельные ремонты вы делаете на свой страх и риск! Если, конечно вы не профессионал. Я же просто делюсь опытом.
FakeHeader
Comments 31
подскажи с какого пакаления субарей стали ставить рейки с клапаном?
С каким клапаном? Ты про что?
Шестигранник на сколько тут?
b-a.d-cd.net/de5d7bcs-960.jpg
И если помнишь на сколько контрогайка?
Шестигранник под ключ на 17, гайку даже не мерил, т.к. ее зажимал в тиски и потом уже крутил
В редких случаях встречается 26.57 мм на рейках ( аутбеках последние цифры номера рейки 033, 034. и 133, 134 Форик, но не на всех), также еще реже бывает 26.71 мм и 26.41 мм. Если решите делать, то меряйте сами. допуск достаточный для нормальной работы 0.03-0.05 мм. Если больше, то постепенно у вас корпус станет овальным* и такую рейку потом можно будет выкинуть. Задача втулки передать удар на корпус рейки и затем на сайлентблоки рейки, а не гасить его самостоятельно.
*Диаметр корпуса в месте установки втулки по ходу движения, будет больше чем по высоте на несколько десятых мм.
Реек сделано больше 150-и штук. И я знаю о чем говорю.
К тому же, эта втулка решит только проблему со стуком со стороны пассажира. Но она должна быть хорошо смазана, и легко пропускать воздух. Иначе будет «подсос» воды и корозия вала. Не используйте пластиковые хомуты или или другие не оригинальные для установки пыльника. Место установки пыльника, смажьте густой смазкой.
Лучше всего для смазки всех элекентов рейки использовать
mobil mobilgrease special nlgi 2
Фторопласт слоиться от нагрузки. Можете сами взять кусочек толщиной от 2-х до 5-и мм и постучать по нему молотком. Ну или давануть гидравлическим прессом пару раз.
Это не зверство. Просто когда вы влетаете в кочку, то нагрузки с рулевой тяги идут через рулевой вал на эту втулку. Даже если это будет 10% веса авто, Вы можете представить нагрузки на эту втулку в условиях реальной эксплуатации.
Как только втулка начнет слоиться, то между слоями начнет попадать смазка. диаметр начнет уменьшаться. Как только начнет туго крутится руль, сразу же меняйте втулку на новую.
Как правильно орегулировать рейку.
На вывешенном авто нужно за входной вал потянуть рычагом с плечом 20 см. Усилие должно быть 1.2-1.6 кг
cs614723.vk.me/v614723069/dc00/muGbVbljRJA.jpg
А не как рекомендуется в этом посте подтянуть на 5-6мм.
В ногах водителя стучит не из за подшипника. Его замена Вам ничего не даст.
Это особенность конструкции рейки. Чтобы показать датчику что, появилась нагрузка на руле и нужно включить усилитель, в рейке используется торсионная система. При нагрузке скручивающийся торсион поднимается или опускается на минимальные значения. Язычок датчика перемещается вверх или вниз. Это дает команду включить электромотор. Проблема этой конструкции в том, что вал состоит из 2-х частей. Нижняя часть установлена на 2-х подшипниках жестко. А верхняя на одном, да еще и с большим зазором. То есть верхняя часть вала имеет некоторую степень свободы. Именно она и стучит.
Ваш ответ понятен, т.к. вы продаете рем.комплекты и вам не выгодно, когда обыватель будет ремонтироваться не у вас. Фторопласт служит 100 тыс км (и не нуждается в смазке), есть много отремонтированных реек и на разных марках авто (Тойота, Ниссан, Субару и пр. Достаточно набрать в поисковике «Ремонт рейки с ЭУР»). Но переживайте, вам работы хватит, не каждый сам полезет пол машину.
Что касаемо размеров: размеры втулки правильные. Они рассчитаны как раз на то, что фторопласт имеет свойство к деформации, и этого достаточно, чтобы вставить вал. Только вставлять нужно не таким варварским способом как у вас 🙂 Примерно 200-300 км руль будет крутиться туговато, но потом все встанет в норму.
Теперь про подтяжку. Не нужно сыпать цифрами, достаточно выбрать усталость пружины и износ сухаря. Это как раз 5-6мм.
Непонятно, что у вас за материал, что вы держите в секрете размеры и допуски. Судя по видео, при установке он сильно деформируется, затем восстанавливает форму. Это похоже на полиуретан. Проясните ситуацию.
Материал для изделий Ecotal и Ecoflon. Это полимеры SKF. В свободной продаже его нет. Да материал втулки имеет свойство восстанавливаться практически полностью после удара (восстановление около 98%). Не слоится и не разрушается. Нормально работает со всеми смазками. Не теряет своих свойств во всём температурном режиме эксплуатации.
Я не говорю, что нужно ремонтироваться у нас. А людей предостерегаю от того, что они могут угробить рейку. Специально дал размеры вала с точностью до сотых, и дал допуск втулки для нормальной посадки и правильной работы, чтобы потом люди не мучились подбирая размеры.
Не однократно разбирали рейки с уже выточенными втулками ил фторопласта. У нас в области дороги редкостное Г. Фторопластовые втулки слоятся от ударов и зажимают вал. Это приводит к износу вала в околонулевой зоне. Именно поэтому порекомендовал менять фторопластовую втулку как только руль потяжелеет.
Есть параметры регулировки реек для правильной работы электроусилителя, все это описано в мануале. Кстати сухарь, который на самом деле опорный башмак (по переводу в мануале), изнашивается на 0.02 мм за 100 000 км. У него керамическое напыление. Замучается изнашиваться.
Мозги электроусилителя обучаемые. При неправильной регулировке они смещают степень усиления к более сильной работе мотора, а также это влияет на износ датчика. В итоге когда вы отключите рейку и потом поставите на место, то вылезет «джекичан». И его уже потом никуда не денешь. Тут либо менять рейку, либо с другой рейки снимать этот датчик и заново его регулировать.
Много раз уже пройденный этап.
Мне кажется, что вы что-то путаете по поводу фторопласта. Вот цитаты о фторопласте: «Фторопласт обладает низким, почти не зависящими от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен.»ftorplast.ru/characteristic_ft.html, «В качестве конструкционного материала, имеющего невысокий коэффициент трения фторопласт применяется при производстве подшипников, работающих без смазки, с ограниченной смазкой и при наличии коррозийной среды… Он легко подвергается механической обработке: точению, сверлению, фрезерованию. Эффективность применения фторопластовых изделий определяется повышением надежности, увеличением срока службы конструкций и механизмов, снижением затрат на ремонт и эксплуатацию.» www.ecorti.ru/catalog/ftor, «Фторопласт-40 обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью. Стоек к ползучести (нехладотекуч). Имеет малый коэффициент трения и очень хорошие диэлектрические свойства в широком диапазоне частот. Отличается высокой атмосферостойкостью (экспериментально доказана стойкость в течение 10 лет). » www.polymerbranch.com/cat…p/view/10.html&viewinfo=2 .
А вот материал Ecoflon — это ничто иное как фторопласт: www.velast.ru/material/ecoflon-2.html. Мне непонятно, вы сами не понимаете, из чего делаете, или думаете, что я не понимаю? Любой может посмотреть в интернете любые данные.
Вы видимо имеет ввиду капролон. Кто делал втулки из капролона, потом жаловались, что подкусывает. А с фторпластом проблем не было.
Теперь о деформации корпуса рейки.
Это просто не возможно, т.к. пока ударные нагрузки дойдут до корпуса, они частично демпфируются амортизатором колеса, потом идут через два шаровых шарнира, и, в итоге, оседают на резинках, которые крепят рейку к кузову или к подрамнику. Я не имею ввиду рейку именно Субару, это о всех рейках. Сама втулка так же подвергается нагрузкам, но до нее эти нагрузки доходят весьма в малых величинах, иначе бы мы ощущали бы их на руле. Резинки, через которые рейка крепится к кузову, имеет небольшую степень «гуляния» вправо/влево, иначе бы автомобиль пришлось бы «ловить» на дороге, постоянно подруливая (ибо рейка, гуляя в крепежных резинках, сама бы рулила как ей заблагорассудится с учетом рельефа).
Учитывайте, что в нашем комплекте 2 втулки. Из Ecoflon делается втулка, которая не является подшипником скольжения (установлена в другом месте нежели Ваша из фторопласта). Ecoflon схож по формуле с фторопласт-40. однако все равно имеет отличия. К тому же по ссылке материал производимый в соседнем городе Волжский. Мы от него отказались в пользу Ecoflon от SKF, в связи с непостоянством состава и нарушении технологии производства.
А чтобы понять, что он действительно отличается, нужно его хотя бы в руках подержать один раз и сравнить с фторопластом.
В гидрорейках жидкость сглаживает удары и в нашем городе такие рейки на субару выхаживали от 100 000 до 200 000 км до ремонта. А в электрорейках, все передается на механизмы без всякой компенсации. И чем меньше зазоры в механизме, тем меньше он разбивается. И энергия от удара гасится сайлентблоками и подрамником. И нагрузки там действительно сильные. Посмотрите сертификационные требования для рулевых механизмов.И не спроста есть мануал по регулировке усилия пружины. И нужно его проверять каждое ТО. Однако никто этого не делает. Вот электрички и умирают быстро. А судя по Вашей логике то каждое ТО его нужно подтягивать на 5 мм)))
В далекие 90-е у меня была машина, Т.Королла, вообще без усилителя. Пробег суммарный составил более 300-т тыс.км. Единственное, что нуждалось в замене, так это всё та же опорная втулка. Сам механизм рейка-червяк в пределах допуска для новых авто отечественного производства. При этом дороги были далеко не европейского качества, и даже не Московского, т.к. москвичи всегда удивлялись, как мы ездим по таким дорогам. Это я про то, что принимает на себя нагрузки. Рейки с гидроусилителем не живут дольше, дело в том, что их обслуживание проще. Да и хорошего б/у у нас навалом и не дорого.
Теперь про нагрузки. Ударные нагрузки в месте рейка/червяк передаются только при боковом ударе, например, когда на повороте при вывернутых колесах машина едет прямо и влетает в бордюр. Видел, что иногда (!) ломает крепление рейки. Сам корпус или вал-червяк сломать весьма непросто. Согласен, что выработка там присутствует, но это из-за недостатка смазки (чем часто грешат китайские производители), либо от старости смазка уже закоксовалась. Если есть критичная выработка, то это лечиться только заменой рейки, здесь подтяжка не поможет. тыс км.
А касаемо подтяжки на каждом ТО, так я этого на говорил, т.к. данная процедура необходима раз в 50-80 тыс км. Есть, кстати, тарельчатые пружины ( на Тойота, например), так там критичен даже 1мм подтяжки (лучше их менять), ослабевают практически все на 50-80 тыс км.
В редких случаях встречается 26.57 мм на рейках ( аутбеках последние цифры номера рейки 033, 034. и 133, 134 Форик, но не на всех), также еще реже бывает 26.71 мм и 26.41 мм. Если решите делать, то меряйте сами. допуск достаточный для нормальной работы 0.03-0.05 мм. Если больше, то постепенно у вас корпус станет овальным* и такую рейку потом можно будет выкинуть. Задача втулки передать удар на корпус рейки и затем на сайлентблоки рейки, а не гасить его самостоятельно.
*Диаметр корпуса в месте установки втулки по ходу движения, будет больше чем по высоте на несколько десятых мм.
Реек сделано больше 150-и штук. И я знаю о чем говорю.
К тому же, эта втулка решит только проблему со стуком со стороны пассажира. Но она должна быть хорошо смазана, и легко пропускать воздух. Иначе будет «подсос» воды и корозия вала. Не используйте пластиковые хомуты или или другие не оригинальные для установки пыльника. Место установки пыльника, смажьте густой смазкой.
Лучше всего для смазки всех элекентов рейки использовать
mobil mobilgrease special nlgi 2
Фторопласт слоиться от нагрузки. Можете сами взять кусочек толщиной от 2-х до 5-и мм и постучать по нему молотком. Ну или давануть гидравлическим прессом пару раз.
Это не зверство. Просто когда вы влетаете в кочку, то нагрузки с рулевой тяги идут через рулевой вал на эту втулку. Даже если это будет 10% веса авто, Вы можете представить нагрузки на эту втулку в условиях реальной эксплуатации.
Как только втулка начнет слоиться, то между слоями начнет попадать смазка. диаметр начнет уменьшаться. Как только начнет туго крутится руль, сразу же меняйте втулку на новую.
Как правильно орегулировать рейку.
На вывешенном авто нужно за входной вал потянуть рычагом с плечом 20 см. Усилие должно быть 1.2-1.6 кг
cs614723.vk.me/v614723069/dc00/muGbVbljRJA.jpg
А не как рекомендуется в этом посте подтянуть на 5-6мм.
В ногах водителя стучит не из за подшипника. Его замена Вам ничего не даст.
Это особенность конструкции рейки. Чтобы показать датчику что, появилась нагрузка на руле и нужно включить усилитель, в рейке используется торсионная система. При нагрузке скручивающийся торсион поднимается или опускается на минимальные значения. Язычок датчика перемещается вверх или вниз. Это дает команду включить электромотор. Проблема этой конструкции в том, что вал состоит из 2-х частей. Нижняя часть установлена на 2-х подшипниках жестко. А верхняя на одном, да еще и с большим зазором. То есть верхняя часть вала имеет некоторую степень свободы. Именно она и стучит.
А если стучит не в ногах а где то дальше по слуху возле левого колеса ?
Источник