Фотоотчет Ремонт стеклоподъемников Фольксваген Гольф 3
вот уже почти год не работает задний свеклоподъемник решил препарировать )))
облазил весь сайт но инфы мало(((
прежде всего проверка гофры (между дверью и стойкой)
паяльника не было но ничаво переживем)))
+12 есть, — тоже
после чего прислушался при попытках поднять или опустить стекло заметил шелк, шелк. значит релюхи работают, опыт починки других дверей показал что иногда крякает ротор дрыгателя его можно лицизреть сняв кожух прямо на двери (4 винтика), затем немного покрутить чтобы опустить стекло для снятия остального механизма.
вскрытие показало что вероятно блок защиты наверно глюканул и щетка разогревшись припаялась к корпусу, после доработки зашевелилась
В какой-то теме писали о принципе работы (к валу дрыгателя прикреплен датчик холла и блок управления отключает его если он уперся (не крупится)) но желания и времени нет разбираться почему он не работает т.е. стекло движится по 3-4 см. и стопорится до следующего нажатия.
З.Ы. если ротор обугленный то без нового смысла разбирать дверь я не видел.
-termo-
- Сообщения 88
- Реакции 10
- Баллы 0
Admin
Создатель сайта
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Глядишь, и я до своих стеклоподъёмников доберусь.
syncEST
Завсегдатай
Просто заглянул
Кирилл73
Просто заглянул
-termo-
Завсегдатай
Недавно залез в передние двери стекла дребезжали, выяснил что ремонт занимает 3-5 минут плюс разборка и сборка где-то исшо 20 .
1. Стекло к свеклоподъемникам необходимо притягивать немного приподняв на 3-5 мм(иначе стекло упирается в пластик и издает душераздирающие звуки)
2. На направляйках(вертикальных) есть небольшие «хреновины» которые прижимают «супорта» к направляйкам они исшо «залиты» пластиком. их иногда нужно подогнуть и люфты пропадают.
Источник
Ремонт тросиковых стеклоподъемников, борьба с дребезгом (разные способы)
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Итак, представляю очередную тему для FAQ, на сей раз рассказ будет посвящен борьбе с дребезгом дверных стекол на автомобилях Golf III (1HX) и Vento. Статья актуальна для механических тросиковых стеклоподъемников.
У меня стекло неприятно дребезжало на неровностях, когда было частично приспущено и ощутимо стучало, находясь в полностью опущенном положении. Также был дребезг стекла при закрывании двери с опущенным окном.
Причин данных неисправностей две. Это износ капролоновых вкладышей ползунков стеклоподъемников и деформация направляющей стекла с ворсовым покрытием (в дальнейшем будем называть ее валенком).
Данную проблему можно устранить, приобретя новый оригинальный стеклоподъемник 1H0837401B (левый) и 1H0837402B (правый), а также направляющую стекла (валенок) 1H3837431 (левый для купе), 1H3837432 (правый для купе) или 1H4837431 (левый 4-дверный) и 1H4837432 (правый 4-дверный) и установив соответствующие детали. Но стоимость оригинального стеклоподъемника более 3100 руб., а валенка 4500 руб. Если у Вас есть такие деньги, то можете заказать детали. Меня жаба задушила и было решено восстановить то, что есть, а не тупо подарить половину зарплаты спекулянтам.
Далее я опишу способ, который не требует много времени и дает неплохой конечный результат. В голове вертится еще один способ тюнинга лифта стекла, но мысль еще не подтверждена.
Замеры показали, что люфт в направляющих стекла более 1мм, а между стеклом и валенком можно просунуть целую кучу щупов:
Итак, снимаем обивку двери.
1. Снимаем ручку (мясорубку) стеклоподъемника. Для этого сдвигаем кольцо двумя пальцами в направлении от колесика до щелчка, далее вынимаем ручку на себя по шлицам.
2. Тянем на себя полусферу регулятора зеркала и снимаем с крепления (там нет ничего хитрого.
3. Плоской отверткой аккуратно поддеваем дверную ручку и вынимаем заглушку.
4. Большой крестовой отверткой отворачиваем два винта под накладкой ручки.
5. Откручиваем против часовой стрелки пимпочку дверного замка.
6. Плоской отверткой поддеваем дверную карту и тянем на себя — вверх, начиная с нижнего
заднего пистона. После отсоединения первого пистона просовываем руку и отсоединяем остальные пистоны.
7. Аккуратно выщелкиваем верхнюю часть карты из оконного уплотнителя. Обратите внимание, что недопустимо тянуть карту с края, пытаясь извлечь ее из оконной направляющей — это часто приводит к поломке. Необходимо просунуть руку под обшивку и воздействовать непосредственно на каждое место с зажимом, не создавая большого рычага.
8. Опускаем дверной замок и извлекаем дверную карту.
9. Снимаем шумоизолирующую прокладку.
Подготовительный этап завершен. Опускаем стекло вниз и ослабляем две гайки на держателях стекла.
Вынимаем стекло, вращая его как показано на рисунке. Стекло должно выйти наружу:
Отворачиваем 5 болтиков крепления рельс стеклоподъемника и редуктора и извлекаем стеклоподъемник в сборе на рабочую поверхность.
Износ происходит на лапках (1, 2), которые немного пружинят и компенсируют естественный износ и на обратной стороне (3)- на подошве. Идея восстановления заключается в наплавке нового слоя капрона на поверхностях трения.
Необходимо снять скользящие направляющие с рельс. Рекомендую снять сначала одну, восстановить ее, а затем проделать то же самое со второй, чтобы не запутаться.
Запомните взаимное расположение деталей. Нейтрализуйте зацепление тросика и скользящей опоры, подцепив тросик и сняв его с зацепов, после чего извлеките узловой элемент из пластика скользящей опоры. Сдвиньте опору в конец релсы и снимите с нее. Вы увидите с обратной стороны потертую пластмассу, которая скользила по рельсе с внешней стороны двери.
Вытираем детали от старой смазки и протираем тряпкой, смоченной в уайт-спирите или обезжиривателе.
В качестве источника капрона я использовал старую оригинальную направляющую полозья сидения. Нагреваем паяльник (я использовал 100Вт) и отплавляем от донора небольшой кусочек. Подогреваем поверхность и наносим расплав на нее, пытаясь прогреть одновременно оба слоя. Когда произойдет смешение слоев, тем же паяльником придаем наплаву требуемую полукруглую форму. Высота наплава 0,5-1,5 мм в зависимости от степени износа.
Обратите внимание, что работать необходимо в плотных очках и с защитой органов дыхания. Дым от этой пластмассы на столько едреный, что я плакалЪ, когда работал. Обычно я нейтрально переношу подобные запахи.
Наплавку следует производить в основном на подошву и немного на усы.
После окончания наплавки остужаем деталь и шлифуем, пробуя одеть на рельсу и проконтролировать плотность посадки. Люфты недопустимы.
Повторяем процедуру со второй скользящей опорой.
Протираем направляющие, одеваем опоры, заправляем тросики и смазываем рельсы с двух сторон. Также смазываем и тросик консистентной смазкой, например, Shell Retinax. Устанавливаем механизм стеклоподъемника на место.
Чтобы устранить дребезг окна при частично поднятом стекле, необходимо уменьшить люфт стекла в валенках. В зависимости от степени износа следует применять различные материалы. В моем случае оптимальным оказалось подложить белую силиконовую трубку от вакуумного автомата опережения зажигания ВАЗ-2108 под отворот валенка. Стекло должно быть прижато к внешней стороне валенка. Вынимаем валенок и подкладываем трубку. В моем случае оптимальным оказалось подложить трубку начиная от заднего нижнего края валенка и заканчивая передним верхним углом. Ушло чуть меньше 2 трубок. Трубки приклеивать не нужно, они держатся за счет силы трения. Трубка поджимает бор валенка к стеклу и препятствует дребезгу.
Я рекомендую проверить ход стекла в направляющих до закрепления стекла в скользящих опорах и если стекло будет заедать, изменить толщину подкладываемой трубки или ее месторасположение. Например, можно подложить самоклеящийся дверной хозяйственный уплотнитель с Р-профилем «Зубр».
После того, как стекло будет безпрепятственно перемещаться в направляющих, устанавливаем его в скользящие опоры, обратив внимание на резиновые прокладки.
Чтобы долго не маяться, поднимите стекло вверх вместе с опорами, вращая рукоятку, но не зажимая до конца гайки. Далее помощник давит вниз на стекло, а Вы отматываете рукояткой механизм на 10 см до совмещения гаек с технологическими отверстиями. Затягиваете гайки торцевой головкой №10.
Проверяете легкость хода механизма и регулируете его, если это необходимо.
Если механизм работает плавно и не заедает, то собираем дверь и едем на тест-драйв.
У меня описанный тюнинг помог решить проблему дребезга стекол 
Ну и далее пьем напитки, отмечая победу над недугом VAG 
Шляпу снимает Corporation 
Источник
Volkswagen Golf Harty Pard на Digifant’e › Logbook › ЭСП, ремонт и профилактика. +мелочи
Плавно и медленно дело идет к замене бархоток. Лезть туда снова и снова желания нет совсем, так что все что я хотел бы повесить на двери я потихоньку собираю. Шумка дверей сделана в прошлом году, уже около полугада лежит комплект зеленых стекол от Славы iGolf , вот вроде и всё, оставалось только дождаться свободного времени и погоды и можно пересобирать двери, но тут мне подвернулся почтикомплект оригинальных ЭСП, при чем в родном городе.
Прошлой весной перебирая заднюю подвеску и проклиная колхозников я решил для себя найти новую заднюю балку, желательно гти и недавно она всплыла в Новгороде. Почти три недели я собирался доехать до Антона Ukrop и буквально на днях таки смог. Показав балку и пару мелочей Антон предложил мне почтикомплект оригинальных ЭСП на гольф 2, я сначала несколько затушевался, но уже вечером решил что надо брать, ориг как никак. Изначально хотел брать просто подъемники и проводку, но глянув в инете сколько кнопок идет в стоке решил покупать и бороду. Мне будет жутко не хватать емкости над пепельницой. Оч удобная для телефона)
Но комплект — «почтикомплект» потмоу как не хватает одного заднего подъемника, а второй вроде как сломан, также нету задней части проводки + не хватает кнопки в дверную карту. Ох уж эти 5дверки. Начал я с самого главного — попытки реанимировать задний эсп. Прозвонка говорит, что внутри всё мертво, разбор же дает картину старого но живого механизма. Была у меня уже ситуцаия, когда по невнимательности я забраковал мотор, хотя заклинила втулка у самого механизма. В общем в этот раз было решено сразу скидывать мотор и звонить его. Прозвон сказал что между одной щеткой и выводом всё норм, а во второй цепи где то обрыв. Не имея желания проверять всё подярд я просто тупо подал +12 на щетки и вуаля всё крутится. Значит он рабочий, значит ищем засланца)
А засланцем стала непонятная прямоугольная фигня без маркировки в цепи к щетке
Собственно что это и кто это без помощи g2c я бы и не выяснил. Там ребята подсказали что это термовыключатель и даже дали некоторую инфу на него.
В Новгороде мне ничего подобного найти не удалось (нашел статью у человека на д2 по решению схожей проблемы, там он выкинул параметры — 15А, 100*С). Нашел какие то мутные термостаты в магазине .купил, поехал на работу думать, что со всем этим делать. По приезду решил второй раз попробовать вскрыть коробочку варварским способом, ведь на замену уже что-то куплено, немгого силы и она открылась разломалась.
Внутри всё было в грязи и ржавчине, появилась мысля что просто банально нет контакта из-за этого. Немного повымачивал в нефрасе и попутно поскоблил контакты, достал фен и начал играться с ней)
Смысл выключателя прост до безобразия: биметаллическая пластина, пропускующая ток будучи прижатой к контакту, при нагреве выгибается контакт пропадает, это не дает моторчику перегреться, если, например, кто-то зажмет кнопку вверх, а стекло уже закрлось. Крч защита от дуарака и случая)
Всё звонится на ура, гнется и выгбается, собрал в термоусадку, запаял обратно и собрал моторчик воедино, а раз уж в ход пошли отвертки и молотки, то суждено механизмам пройти профилактику.
ЭСП, судя по маркировке 85 года, наверняка смазка там устала) Решил обойтись без фанатизма просто пролить легкопроникающей хайгировской смазкой + отчистка всего что, да чего можно добратсья без особого геморроя (ага, щас, один таки пришлось разбирать целиком)) )
Помыл и немного смазал направляюшие и троса, грязи там было предостаточно.
Также выдергивал моторы из редукторов и заливал редуктора хайгиром. Начал с заднего моторчика, там всё прошло гладко. А вот когда добрался до переднего выдернуть моторчик из редуктора смог, а вот обратно он вообще никак не хотел попадать. Особо силой загонять не хотелось — шестеренки внутри пластиковые, пробовал как бы закручивать, пробовал подавать немного напргуи на мотор, что бы тот медленно крутился, надеялся, что бы он сам въехал внутрь. Всё тлен. Пришлось целиком разбирать редуктор (зодно и смазал там всё, хотя смазка была еще более менее), достаточно долго потом собирал обратно: то тут не так натянуто, то там что-то вывалилось, но всё прошло успешно. Пару советов по вытаскиванию моторчика и разобру редкторов:
Вот эта черная гайка под 16 ключ нифига не гайка, это резина в форме гайки, и если неправильно начать отручивать она легко располовиниваится
Если после того как вытащили мотор из редектора, моторчик обратно вообще ни в какую не лезет, проверьте и если надо поправте втулку в конце редуктора (отмечено зеленым)
Есле всё же целиком разобрали редкутор и после сборки при подключении к источнику питания мотор не вращается попробуйте несколько ослабить винт под плоский шлиц (его положение отмечено красной стрелкой)
Вот такая небольшая профилактика ЭСП. По уму конечно надо целиком всё разбирать мыть и смазывать. Дома меня ждала куда более приятная и чистая часть подготовки к установке — борода. Ну тут всё просто — намыл
На сегодня с этим всё )
В последние дни вместе с antohaaaa гольфу сменили масло Мобил Ультра на Лукойл Люкс (оба 10w40 п/с), также обзавелся оригинальной рамкой номера с уплотнителем)
Источник