Opel Astra GTC Gans&Gruber Edition))) › Logbook › Сервис ESP, Сервис Усилитель руля + замена ремня.
Доброго времени суток!
Это было еще в августе, мы решили прокатиться на выходные в Питер. Погода была прекрасная, по платке долетели примерно за 6 часов, т.к. пришлось останавливаться что бы взять в аренду транспондер… В общем как только приехали, встали выбрать отель. Через какое-то время пытаюсь завести машину, а выскакивают ошибки Сервис Усилителя руля и Сервис ESP и не заводится… Я в панике…
Но, как говориться, в любой непонятной ситуации садись кушать… мы так и сделали)) Самое хреновое что окно нельзя было даже закрыть… Вот сижу я, кушаю, нервничаю, посматривая в окошко на открытую тачку… Погуглил что это может быть, вроде большинство вариантов указывало на то что это аккум сдох. пока ждали друзей, у них хоть были инструменты, поискал ближайшие круглосуточные магазины с автозапчастями и приценился… Но проблема, хоть и временно, но решилась снятием клеммы)) Как только поставили ее обратно, машинка спокойно завелась)) Так и прошли все выходные без проблем… Но как вернулись домой и на следующий день после работы опять не завелась… только уже без ошибок, а просто как буд-то аккум в ноль разрядился, помогло подключение бустера… После этого Мелкую пока поставил что бы не испытывать больше судьбу и где-то неделю ломал себе голову в поисках аккумулятора…Хотел сначала взять родной, но на него либо конский ценник был, а он у меня на 70, либо не было в наличии…
В итоге выбор пал на дешманский AFA HSN3 на 72 ампера. Почитав про этого производителя, выяснилось что вроде как он принадлежит корпорации Johnson Controls Autobatterie GmbH, так же как и Varta, Bosch и т.д. собираются на тех же заводах. Так что не должно быть откровенным говнищем)) В итоге, сдав один аккум на 45 и свой родной на 75, новый мне обошелся в 4000 или даже 3800 с бесплатной доставкой, точно уже не помню) Зарядив новый и поставив его на машину таких проблем больше не повторялось (т.т.т.)
Заодно раз начал ковыряться с Мелкой, поменял приводной ремень, все-таки уже 150 пробег. Выбирал между Contitech и Gates. Думаю оба производителя достойны, но взял Contitech, т.к. он тупо дешевле был… По замене проблем никаких не было, единственное все-таки лучше сразу использовать головку Torx. Можно конечно и обычной, но у меня она соскочила в самый последний момент и немного срезала углы, пришлось ехать за торксом…
Источник
Opel Astra Selection › Logbook › Ремонт ЭГУР TRW2
Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.
1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.
Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.
4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.
Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.
6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.
Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.
10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.
Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.
11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.
Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.
15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.
Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.
18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.
Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.
У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)
ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.
Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.
В оригинале могут стоять транзисторы BUK9508-55 в более поздних версиях ЭГУРа могут быть ON5295, доступный и распространенный аналог IRL3705N.
Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366
Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.
Всем удачи в ремонте, рад если кому-то эта инфа будет полезной…
Источник
Тема: Ремонт ЭУР. Прописать плату управления ЭУР
Ремонт ЭУР. Прописать плату управления ЭУР
При ремонте авто после аварии снимали рейку и повредили крышку с разъемом на электродвигателе ЭУР под которой находится плата управления. Вода попала на плату и вывела её из строя. В автосервисе, ремонтирующем рейки, поставили б/у плату с другой рейки, но не смогли ее прописать.
Подскажите кто может выписать старый вин из платы управления (сбросить старые настройки) и прописать плату на мой авто.
Opel Astra J 2011 1.4 turbo A14NET, МКПП
Могу попробовать, будите в нашем районе , заезжайте
Спасибо Александру!
Оживил рейку, усилитель работает в штатном режиме.
Для тех кому по какой-либо причине потребуется менять рейку (или мотор с платой управления), необходимо знать, что на Опель можно прописать рейку именно от Опеля, а не от Шевроле Круз, Зафиры или Орландо.
В сервисе, занимающимся ремонтом реек, сделали профилактику моей рейки и установили мотор с платой управления от Шевроле Круз. В итоге они не смогли прописать данную плату на моей машине. Пришлось искать другие варианты.
После обращения к Александру и неудачной попытки прописания платы от Круза, приняли решение о поиске б/у рейки именно от Опеля. Была найдена экзотическая рейка под праворульный авто с живым мотором.
Мотор с платой был переустановлен на мою рейку и прописан в машине.
Источник
Тема: Отказал ЭУР Ошибка C0545
Отказал ЭУР Ошибка C0545
Машина (Opel astra j 1.4 turbo) 2010 года.
Не работает ЭУР. Иногда только и то несколько секунд. Потом руль снова становится дубовым. Крутится только с большим усилием. Пробовали диагностировать выдает ошибку С0545. В интернете искал. Чего то пишут про -сигнала датчика крутящего момента рулевого колеса. (C0545 Steering Wheel Torque Input Sensor PSCM) (Рулевое колесо крутящий момент на входе датчика PSCM) Что это за датчик такой. Может у кого то были подобные проблемы. Подскажите решения.
Здравствуйте. Я по этой теме написал несколько дней назад. Сейчас пытаюсь разобраться с дилером. На предмет в какой части автомобиля стоит датчик крутящего момента. Они сами толком не знают. Или моторчик ЭУР — 60 000 руб. или рейка — 130 000 шт. Вот такой расклад. Проблема в том как доказать, что это заводской брак. Так что боюсь без судов не обойтись будет. В четверг должен получить ответ от дилера, напишу. Если Вы найдете решение пожалуйста напишите.
Датчик стоит на валу выходящем из рейки и соединяющемся с валом руля. Сегодня отремонтировал такой все заработало,в датчик непонятно как попала вода.
У многих на форуме было подобное. всему беда АКБ из за неё все датчики глючат. Проверь для начала напряжение. желательно с нагрузкой.
Интересно, что ЭУР Круза в сборе по каталогу стоит в 2,5-3 раза дешевле явно идентичного астровского.
Ремонт со снятием рейки? Это для тех кто сам вдруг надумает делать?
Что такое АКБ? В сервисе говорят что меняют датчик крут. момента только вместе с рейкой. А напряжение действительно к датчику подходит 9В вместо 12В. Если речь идет об Аккумуляторной батареи то как выяснить что ней беда. Не очень хочется платить 45 000 за рейку в сборе.
Добавлено спустя 15 минут:
А можно более подробнее, как ремонтировали датчик?
Последний раз редактировалось lavrov2004; 27.06.2013 в 14:10 .
Что такое АКБ? В сервисе говорят что меняют датчик крут. момента только вместе с рейкой. А напряжение действительно к датчику подходит 9В вместо 12В. Если речь идет об Аккумуляторной батареи то как выяснить что ней беда. Не очень хочется платить 45 000 за рейку в сборе.
Добавлено спустя 15 минут:
А можно более подробнее, как ремонтировали датчик?
Как минимум нужно сделать замер напряжения с нагрузкой и без. Лично у меня просто оказался севшим аккумулятор и от него росли ноги. В твоем случаи нужно все проверять и возможно что дело не в аккумуляторе. Еще считать ошибки посмотреть на что всеж система ссылается.
Здравствуйте господа Астраводы.У меня тоже проблема с ЭГУРом.Поворачиваешь руль в право до конца удар небольшой, руль назад отбрасывает чуть- чуть,так же и в другую сторону и отключается ЭГУР,глушу двигатель,завожу, работает.Что может быть?
Добрый день, подскажите пожалуйста порядок ремонта этого датчика.очень нужно
такая же проблема. кто нибудь ее решил? пдскажите пожалуйста
Здравствуйте, подскажите что именно делали с датчиком и как удаляли воду? я так понял что датчик стоит под резиновым пыльником? заранее спасибо. если можно отпишитесь в личку
Тоже была ошибка С0545.Пытались почистить датчик,бесполезно.Купил рейку в сборе у Антона с форума за 270$.Сегодня поставили,только моторчик установили родной(с моей рейки).Ничего не прошивали,все заработало.Плюс само собой сход-развал.Два месяца ездил,как на тракторе.Сейчас одним пальцем.
Добрый день.
Так же ошибка C0545, датчик на рулевой рейке. ЭУР не работает. Подскажите, где датчик можно в Москве или области купить. Руки качать конечно полезно, но уж очень утомительно).
Единственное решение для всех машин от GM:
Replaced the steering column, cleared codes, performed a road test and verified the vehicle operated properly. The power steering light did not illuminate and no fault codes returned.
Хотя тот же елькатс предлагает отдельно ДАТЧИК,УГЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ его номер — 1247204 или 13579487
Только это не тот датчик. мне нужен датчик на рулевом валу (ошибка С0545)
Только что разобрался с этой ошибкой С0545. При пробеге в 130 000 км. уже второй раз поменял рейку.Первый раз по гарантии,а вот сейчас за свои рубли.Всем у кого стоит ЭУР( определить можно заглянув в пространство между задней частью двигателя и кузовом,наличие на самой рейке электромотора) советую посмотреть наличие УПЛОТНЕНИЕ,РЕЗИНОВОЕ,ВАЛ РУЛЕВОГО ПРИВОДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ,НАРУЖНЫЙ позиция 21(по каталогу EXIST.RU).Из за её отсутствия (в моем случае) или плохого прилегания вода попадает на вал рейки и по нему на датчик момента руля (Defferential Angle Sensor).Вода попавшая в датчик окисляет места припайки шлейфа к разъему.В моём случае штыри разъёма просто разрушились,всё что медное позеленело,алюминиевое побелело,а стальное заржавело.Если бы штыри не разрушились то можно перепропаять шлейф и работоспособность восстановиться ( http://omega-tula.ru/l ). В принципе все можно починить,вопрос только в одном,где достать датчик.Ни в одном каталоге на Opel или Chevrolet на него нет каталожного номера . Поскольку я рейку разобрал, то изготовитель датчика фирма BOURNS и называется он у них Torque Sensor for EPS Steering Gear. ( https://www.bourns.com/data/global/p. ofile_2014.pdf ) на стр.4 самый нижний на рисунке.На нём есть какие то номера,но по ним я нигде и ничего не нашёл.Есть представительство фирмы но в Германии.Фото датчика на разобранной рейке прилагаю.
Нашел в Москве представительство BOURNS AG,
Адрес: г.Москва, РФ, 101000 Москва, РФ ,
Телефон: tel.: +7 (495) 380-16-84; fax: +7 (495) 380-16-81;
Источник