Ремонт фазорегулятора вольво хс90

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 06.02.2017 19:40

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение buyan » 06.02.2017 20:31

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 06.02.2017 20:52

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение buyan » 06.02.2017 21:09

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 06.02.2017 23:02

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение moon_ster » 08.02.2017 16:25

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 08.02.2017 19:35

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Ultras » 08.02.2017 21:39

на новых муфтах осевой люфт в пределе миллиметра

Отправлено спустя 30 секунд:
впуск выпуск одинаковый люфт

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 08.02.2017 23:12

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение buyan » 08.02.2017 23:51

Что еще ты хочешь? Кирюха тоже измерительным инструментом их не измерял, я в этом уверен.

ПС как ты люфт проверял у себя? Ремень снимал?

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Ultras » 09.02.2017 08:29

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Анрей » 09.02.2017 08:57

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 09.02.2017 09:49

Нет не снимал, т.к. движениями монтировки с упором люфт муфт можно выявить без снятия ремня. Снимать, когда ситуация прояснится. Но похоже люфт муфт не страшный, течей масла нет.

Но не очень понятно, почему ремень отъехал от центра наружу, не до края, но почти- у того же дилера 2 года/20 тыс км назад грм менялся вместе с помпой, жаль что не стоял над душой при этом..теперь не понятно, что заказывать, может только ремень, если он растянулся, но может и один из роликов деформировался, а то и помпу не новую вставили.

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Анрей » 09.02.2017 09:56

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 09.02.2017 10:53

buyan , Ultras , большое спасибо за помощь и в общем то уникальные ответы о люфте муфт, т.к. на российском вольво клубе ответов на такие вопросы нет.

Если еще не утомил, вопрос такого плана.
На вольво клубе от одного из сервисменов информация по затяжке винтов муфт (торкс т55)- тщательно очистить от масла и винт, и его резьбу в рв, и только потом тянуть моментом 120нм, иначе- момент не достичь, смазанный болт потянется.

Далее открыл виду 2013д, хс90 2.5т акпп 2008 год,, там про этот болт выделено жирным (раздел регулировка муфт управления грм)
Примечание Смажьте маслом винт перед установкой.

Вы мажете или обезжириваете этот винт?

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Brandonhit » 09.02.2017 14:00

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 09.02.2017 15:41

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Brandonhit » 09.02.2017 18:37

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 09.02.2017 19:11

Насчет ГБЦ тьфу тьфу вопросов не возникало. В том то и дело, что сервисмен самый что ни на есть адекватный, давал множество советов и все они пригодились..Единственно, перестал отвечать на эту тему после вопроса с выкопировкой из виды- о том, что что нужно мазать выделено жирным.

По поводу сервиса, как раз здесь и нужны эти нюансы, скажешь не мазать- не будут мазать. Менять муфты не планирую, но перемонтирую их, посмотрю на ролики и т.п. буду стоять над душой..грм прошел немного, может из за неправильного натяга ремень сместился? Стоит его менять, если все ролики ок, или нет? Дефектов не видно..

Муфты управления фазами ГРМ В5254Т2 (2,5Т)

Сообщение Crio » 12.02.2017 15:29

Продожение..
На свид спиде в ответ на вопрос ответившие американцы сказали что болтик мазать надо, но маслом тонкой пленкой, а не консистентной смазкой.

Скинули ремень и венцы датчиков распредвалов, чтобы проверить муфты без ремня и их положение на валах. Впускная муфта стоит на пол зуба со смещением от оптимального положения. Выпускная муфта имеет малый люфт, меньше впускной, но перемещается по радиусу в пределах своего свободного хода с легким заеданием и по ощущениям скрежетом что ли. Впускная перемещается про радиусу идеально гладко без заеданий, но имеет люфт 1мм.

Ремень пока поставил назад, муфты не стали трогать, да и для съема нужно демонтирвать мешающий воткнуть торкс 55 жгут проводки..Ломаю голову, менять или не менять, что там может заедать, при осевом люфте около 0,3мм, шайба не может перетереться. Авто завелось и работает ровно также, ремень грм ровно также переполз на почти наружный край зубчатых венцов муфт.

Источник

Volvo S40 I 2.0MT 2002 › Logbook › Замена шкива впускного распредвала / муфты CVVT

В общем не радовала динамика разгона, повышенный расход и знакомый многим звук тр-тр-тр, вперемешку с треском — услышав который однажды даже мимо проходивший сосед подошел и предположил, что у меня заклинил гидрокомпенсатор 😀

Приобрел для замены шкива впускного распредвала / фазовращателя / муфты CVVT:
Собственно сам шкив, на сколько понимаю, впускной и выпускной одинаковый.

Производитель: Volvo original (aisin)
Номер (модель): 6900015
Стоимость: 7000.00 RUB

Кстати, сейчас в каталогах бьется шкив непосредственно от выпускающего его айсина, без шильдика volvo.Так как это тоже самое, не вижу смысла переплачивать, если он будет в наличии на складе и доступен к заказу. Part № VCV-001 — на 25.09.17 стоит 6,7к рублей, против 12 за оригинал.

Купил и передний сальник распредвала, но со стороны шкива-фазовращателя он не такой, как на распредвалу с обычным шкивом. Так что оставил его на будущее, когда буду снимать выпускной шкив.

Так как необходимо фиксировать распредвалы, понадобится задняя заглушка выпускного распредвала, которая одноразовая. На впускном валу с фазовращателем стоит датчик положения, поэтому там заглушка не нужна.

Наименование детали (точное): Заглушка распредвала задняя
Производитель: Volvo
Номер (модель): 1397381
Стоимость: 358.00 RUB

Кстати, будьте осторожны откручивая ротор этого датчика с распредвала. На сколько я понял он из хрупкого сплава, вроде силумина, в общем повредил на нем самое маленькое ушко. Приклеил его обратно эпоксидкой плотно, проблем нет, но неприятно.

Наконец, понадобится приспособление для фиксации распредвалов. Чертеж брал на вольво-форуме. 700 рублей у токаря.

Надо отметить, что на чертеже не обозначен один важный момент — а именно на сколько выступают концы планки относительно середины. Возможно этим пренебрегли ввиду не требующейся большой точности и возможности прикинуть на глаз, но токарь, вероятно руководствовался принципом не отрезать лишнего, поэтому с первого раза приспособление не подошло. Пришлось в срочном порядке везти стачивать внутреннюю плоскость.

Валы фиксируются в ВМТ первого цилиндра, заглушка фазовращателя и сам болт шкива — torx 55, закручивается довольно сильно, с моментом 90 Нм, наружняя заглушка шкива-фазовращателя — 35 Нм.

Непосредственно на шкиве с фазовращателем метки нет, ибо положение фазовращателя относительно вала абсолютно и точно безразлично, маслоканалы которыми передается вращение внутренней части работают в любом положении. Тем не менее важно выставить в нужную фазу сам распредвал, что в свою очередь делается с обратной стороны ГБЦ приспособлением для фиксации распредвалов.

После прикручивания шкива, перед надеванием ремня, в случае оригинальной детали (6900015) шкив выставляется в изначальном (любом) положении, так как самозафиксирован от проворачивания. Расшифровываю это замечанием из комментариев tyvaruslan к своему посту о замене — на случай если шкив недвижим: «Я тоже видел такое на видео, как взводили. Моя муфта не взводится, так как там есть стопор, который при определенных оборотах муфты или давления масла, расстопоривается. Не пытайся взводить. Можно и сломать. Для интереса разбери старую и увидешь тот самый стопор. Он ввиде поршня.»
В случае же установки шкива от других моделей (об этом в следующих записях) нужно «взвести» новый шкив повернув до упора по часовой стрелке (поворачивается сама шестерня шкива, вал зафиксирован) и убедиться, что ремень надет и выставлен по меткам именно в таком положении шестерни шкива.

Так же нужно быть осторожным с креплением правой подушки двигателя (по ходу движения) которую мне было удобнее снять. Резьба там алюминиевая — нужно чтобы был хорошо поддомкрачен двигатель, ну и затягивать болты обратно аккуратно, не притягивая за них двигатель к подушке, а поддомкратив его к ней. Я (или кто-то до меня) резьбу попортил, хорошо было запасное крепление от старого мотора.

В остальном проблем не должно быть, натянуть ремень по метке натяжителя и собрать все обратно.

Источник

v40 I Итог неизвестен Работа фазорегулятора

dezrot

требуется помощь опытных потрошителей движков Volvo, в частности B4204S2
симптоматика :

— после прогрева двигателя на холостых появляется стук наподобие мертвых гидриков . по ритму совпадает со вспышками в цилиндрах.

• при малейшем открытии дросселя пропадает
• при достижении 1800-2500 появляется снова вне зависимости от скорости открытия дросселя или нагрузки
• после 2500 пропадает до конца шкалы
• при снятии фишки с дпрв от двигателя реакции нет, но ошибка соответствующая обрыву выползает

что сделано :

• ясно дело, масло/фильтры/свечи заменены
• заменен клапан муфты фазорегулятора, после замены появился характерный «трр-трр-трр» и прослаб ремень грм между шкивами рв.
• заменена муфта фазорегулятора ( с пристальной проверкой меток грм)
• при потрошении грм обнаружено повреждение бегунка датчика рв — обломленная узкая метка

вместо нее приклеена на эпоксидку изготовленная по образцу замена из магнитного металла

изначальные симптомы остались в той же мере, т.е замена муфты и клапана фазорегулятора никак не отразились на стуках.
едет нормально ( для 2,0 с автоматом).
ошибки смотрю через elm327 ( дайс пока не раздуплил как подключить)

вопросы знатокам :

• куда копать ?
• можно ли считать датчик дпрв живым при вышеуказанных симптомах?
• датчик детонации смотреть ?

Источник

Volvo XC90 2.4D, 186л.с., 6ст.МКП › Logbook › Ревизия генератора. Проблема – самопроизвольный разряд аккумулятора на VOLVO XC90

Описание проблемы изложено здесь www.drive2.ru/l/530191105057095923/
Реальный ток утечки по факту составлял 120-180 мА, что разряжало АКБ за 4-5 дней до 10,6 вольта.
Измерять ток нужно ТОЛЬКО ТОКОВЫМИ КЛЕЩАМИ, все остальные способы (мультиметры и т.д. и т.п.) не годятся, мультиметр включенный в разрыв АКБ показывает совсем другое значение.
Проблема оказалась в генераторе, скорее всего в крышке-конденсаторе.
Возможно, достаточно было заменить только ее, но на эксперименты времени нет, снятый генератор подлежит полной ревизии, т.к. пробег уже 170 тыс., а это для него не мало.

1. Снятие генератора и его ремонт очень хорошо описаны у коллеги вот здесь www.drive2.ru/l/8408166/.
Единственное замечание – у меня ВСЕ болты крепления генератора, ГУРа, кронштейна ГУРа и компрессора кондиционера под головку на 10. Единственный болт под головку на 8 крепит хомут трубки ГУРА.
2. Разобрался генератор почти нормально, сломался один (из трех) закисший винт М5.
Пришлось высверливать. Весь внутренний крепеж предварительно простучал через биту и на сутки залил WD40. Задняя часть снимается постукиванием через деревяшку, сидит задний подшипник в пластиковом корпусе достаточно плотно.
3. Обгонный шкив (муфта) имеет левую резьбу, откручивается по часовой стрелке.
4. Прежде чем выпрессовывать вал из переднего подшипника необходимо открутить четыре винта, крепящие крышку-пыльник переднего подшипника (она не видна, т.к. находится внутри корпуса). Винты крышки будут доступны после снятия обгонного шкива. Рекомендую это сделать, т.к. вал ротора мог закиснуть/заржаветь в подшипнике (что и было у меня) и тогда подшипник пойдет из корпуса вместе с валом и повредит крышку. Вал из подшипника выпрессовывал прессом, т.к. дистанционное кольцо сидело очень плотно (кольцо сразу за обгонным шкивом, упирается в передний подшипник, съемником не снять)
5. При сборке дистанционное кольцо сажал «на горячую», предварительно нагрел его на конфорке до 250 градусов, село как по маслу, иначе нужно сажать на прессе, но с обратной стороны вала уже было установлено новое контактное кольцо (пластик), боялся расколоть.
Возможно, контактное кольцо нужно ставить после установки дистанционного кольца, но тогда получается громоздкая конструкция, с которой не очень удобно работать (передний корпус+ротор).
В общем, как кому удобно, решайте сами.
6. Щетки изношены на 70%. Замена реле-регулятора, т.к. это один узел.
7. Подшипники еще живые, но уже шумят. Замена.
8. Задняя крышка с конденсатором (скорее всего источник проблемы). Замена.
9. Муфта свободного хода генератора (Шкив). Замена, т.к. под защитной крышкой было много вытекшего из нее масла. Странно конечно, т.к. менял ее год назад.
10. Кольцо контактное генератора. Износ 70%, дорожки от щеток пропилены глубокие. Замена.
11. Новые подшипник по артикулу BOSCH, но внутри один NSK второй KOYO, что совсем неплохо.
12. Все медные выводы статора и диодного моста тщательно зачистил, ПРОПАЯЛ и залил цапон-лаком. Провода ротора к контактному кольцу тоже припаял.
13. Все соединения «под болт» внутри генератора смазаны токопроводящей смазкой (при обжиме контактов она вытесняет воздух и не дает образовываться коррозии и окислению).
Точки касания диодного моста к корпусу тоже тщательно очищены и смазаны смазкой.
Клемма отводящего провода от генератора и плюсовые клеммы в клеммной коробке моторного отсека тщательно зачищены и тоже посажены на смазку.
14. Винты М5 крепления диодного моста заменены на нержавейку.
15. Момент затяжки нового шкив-муфты 85Нм.
16. После ревизии напряжение заряда поднялось до 14,4-14,5 вольта (было 14,1-14,3).
17. Проблема с разрядом аккумулятора ушла. Ток потребления в состоянии покоя 29-35 ма

Запчасти (цены e-tape по Питеру на 08-мая-2019)
F00M196008 Защитная крышка, генератор BOSCH 472 р.
F00MA45212 BOSCH реле-регулятор BR14-C-L 1560 р.
535007210 Муфта свободного хода INA 1686 р.
F00M990405 Радиальный шарикоподшипник BOSCH 391 р.
F00M146900 Кольцо уплотнительное BOSCH 152 р. (можно не менять)
135172 Кольцо контактное генератора CARGO 118 р.
1120905531 Подшипник генератора BOSCH 796 р.

Источник