Ремонт фена электрическая схема

Ремонт фена своими руками

Так как устройство фенов примерно у всех одинаковое. Мы на примере фена DELONI рассмотрим его устройство и ремонт.

Как-то включаю фен, а он как зажужжит — как бешеный 🙂
Придётся разобрать и посмотреть, что случилось. В противном случае он так долго не протянет.

Электрическая схема фена DELONI

Через переключатель подаётся напряжение сети на спираль. Или полное или через диод половина (1 и 2 режимы). Спираль помимо нагревателя служит ещё автотрансформатором для питания мотора. С нижней части спирали снимается переменное напряжение, затем выпрямляется диодным мостом (4 x 1N4007) и подаётся на электродвигатель.

Разборка фена

Корпус фена состоит из двух половинок, переднего кольца и задней втулки-кольца и сетки.

Сеточная полусфера снимается поворотом против часовой стрелки.

Тяжело снять заднее кольцо там, где провод входит в корпус фена. У кольца есть ушки с отверстиями, в которые
входят выступы фиксаторы. Придется немного помучится.

Переднее кольцо снимается тоже тяжело, два выступа фиксатора на половинках корпуса и углубления в кольце
(на фото виден один выступ кольцо одето до него).

Всё делаем аккуратно. Мне удалось разобрать корпус не чего не сломав 🙂

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Мы видим мотор с крыльчаткой, слюдяную трубку с нагревательным элементом и переключатель режимов.

Основные элементы фена.

А здесь мы видим неисправность: проводки скрутки когда-то держались заклёпкой. Её видно сзади нижний провод спирали оборвался, а белый провод и верхний от спирали были соединенны, поэтому двигатель работал на повышенном напряжении при повышенных оборотах.

Смотрим схему фена (вверху статьи).

Неисправность в том, что нижняя часть спирали не образовывала делитель с верхней частью и двигатель работал на повышенном напряжении. В таком режиме мотор быстро выйдет из строя.

Ремонт фена

Ремонт свёлся к скручиванию проводов потом была сделана петля и всё скручено болтиком на 3 мм с двумя шайбами.

Электрическая схема фена POLARIS

Ниже, представлена электрическая схема фена Polaris. Здесь тонка спираль (№1) является добавочным сопротивлением для снижения напряжения электродвигателя.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Не так давно на современных легковых автомобилях высокого класса АКПП (автоматическая коробка переключения передач) с гидротрансформатором и гидроприводными фрикционами стала дополнятся двумя новыми функциями: функция Tiptronic ( функция мгновенного переключения от легкого прикосновения к рычагу АКПП) и функция DSP ( функцией адаптивного программного управления процессами переключения).

Эти функции реализуются с применением средств электронного автоматического управления и придают АКПП совершенно новое свойство — способность адаптироваться к условиям движения и манере водителя управлять автомобилем.

Для налаживания различных ВЧ устройств (приёмники, передатчики…) измерить уровень сигнала обычным вольтметром не получится. Поэтому здесь необходимо воспользоваться ВЧ вольтметром.

Одним из таких предложена ниже схема простого ВЧ милливольтметра на двух транзисторах.

Переводим морозильную камеру Атлант 7184 на микроконтроллерное управление

Сначала в проекте использовал твердотельное реле, но потом двигатель перестал им управляться. Поставил простое электромагнитное, жду из Китая еще твердотельное.

С рождением первого ребенка встал вопрос о покупке морозильной камеры, потому что объема заморозки холодильника на зиму уже не хватало. В магазине посоветовали Атлант 7184.

Сначала все радовались, но со временем начал замечать странную ее работу: поработает минут 5-7 и через 10 опять включается.

Ваш комментарий

— НАВИГАТОР —

ПОИСК от GOOGLE:

10-ка лучших статей

• Простой и надёжный металлоискатель своими руками — 211 497 просм.
• Ремонт микроволновой печи своими руками — 197 134 просм.
• Зарядное из компьютерного блока питания. — 194 505 просм.
• Простой металлоискатель своими руками — 188 842 просм.
• Автомобильные зарядные устройства. Схемы. Принцип работы. — 169 480 просм.
• Простая и надёжная схема терморегулятора для инкубатора — 162 639 просм.
• Разнообразие простых схем на NE555 — 131 395 просм.
• Простое автоматическое зарядное устройство — 126 521 просм.
• Простой импульсный металлоискатель «ПИРАТ» — 120 265 просм.
• Самогонный аппарат своими руками — 111 677 просм.

Архивы статей

Переводчик

Мы в соц.сетях:

Подписка RSS

Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы получать новости сайта. Будь всегда на связи!

Коротко о сайте:

Мастер Винтик. Всё своими руками! — это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы.
На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.

Вы любите мастерить, делать поделки? Присылайте фото и описание на наш сайт по эл.почте или через форму.
Программы, схемы и литература — всё БЕСПЛАТНО!

Если сайт понравился, добавьте в избранное (нажмите Ctrl + D), а также можете подписаться на RSS новости и всегда получать новые статьи по ленте.
Если у вас есть вопрос по схеме или поделке? Добро пожаловать на наш ФОРУМ!
Мы всегда рады оказать помощь в настройке схем, ремонте, изготовлении поделок!

Источник

РЕМОНТ ФЕНА

Недавно ко мне на ремонт принесли фен не из самых старомодных, но времена ныне иные, кто ремонтирует фен за 10$, а иногда проще купить новый, с учетом, что весь рынок буквально забит дешевыми китайскими фенами. Так что пользуясь случаем, рассмотрим конструкцию и работу фенов для волос.

Работа бытового фена

Фен работает от сети 220 В, 50 Гц. Любой фен для волос имеет две основные части — обогревательный элемент и электродвигатель.

В качестве обогревательного элемента как правило используется нихромовая спираль, именно она обеспечивает теплый воздух. В фенах в основном применяются электродвигатели постоянного тока с мощностью до 50 ватт, бывают и исключения.

Проходя через спираль, ток теряет свою начальную силу, поскольку спираль имеет определенное сопротивление, именно этот ток выпрямляется диодным мостом и подается на электродвигатель.

Электродвигатели в фенах рассчитаны на напряжение 12, 24 и 36 Вольт, только в очень редких моделях используются электродвигатели с питанием 220 Вольт, в таком случае, напряжение из сети напрямую подается на электромотор. К ротору двигателя укреплен винт (пропеллер) который обеспечивает отдув тепла со спирали, именно благодаря этому на выходе получается достаточно сильный направленный поток теплого воздуха. Мощность фена зависит от толщины использованной спирали и мощности установленного электродвигателя.

Принесенный фен был разобран, оказалось, что проблема заключалась в оборванной дорожке на плате с выключателями. После заливки её припоем — устройство заработало нормально.

Но чаще всего, основные причины неработоспособности — оборванная спираль, нерабочий двигатель, расплавившиеся от тепла контакты выключателей, оборванный сетевой провод или вилка.

Из чего состоит фен:

Элементы на схеме: 1 — насадка-диффузор, 2 — корпус, 3 — воздуховод, 4 — ручка, 5 — предохранитель от перекручивания шнура, 6 — кнопка режима «Холодный воздух», 7 — переключатель температуры потока воздуха, 8 — переключатель скорости потока воздуха, 9 — кнопка режима «Турбо» — максимальный поток воздуха, 10 — петля для подвешивания фена.

Электросхема простого фена

На электродвигатель подается напряжение постоянного тока, полученное посредством диодного моста, состоящего из четырех диодов (или просто от одного диода).

Выделим два элемента цепи, которые являются потребителями (нагрузками), это — спираль и диодный мост (двигатель не считаем, т.к. является нагрузкой моста). В цепи элементы расположены последовательно (один за другим), значит, падение напряжения на каждом из них будет зависеть от его же сопротивления и их сумма будет равна напряжению сети при третьем положении переключателя.

Большинство фенов начального уровня имеют простейшую электросхему, в таких фенах только один переключатель, которым включается вентилятор и ТЭН. Нагреватели могут выполняться в различных модификациях, но во всех фенах они выполнены из нихрома, свитого в пружину.

Однако почти все простые современные фены имеют 2-3 ступени регулировки мощности и потока воздуха.

Более продвинутые фены имеют плавные регуляторы скорости обдува и температуры обдуваемого воздуха.

Правила эксплуатации фенов

Рекомендуемое максимально время работы — 5 минут. По завершении работы регулятор температуры убрать на минимум, оставить на холодном продуве на пол минуты, и только затем выключить фен. Старайтесь не брать его мокрыми руками, иначе возможно попадание влаги на внутренние элементы схемы, что может привести к замыканию. Автор: АКА КАСЬЯН.

Источник

Ремонт фена, принципиальная схема и советы

Несложное устройство, с концентрически (одно внутри другого) расположенными деталями частично непонятной формы и, традиционно для зарубежныхизделий, без принципиальной схемы.

Принципиальная схема

Пришлось схему “снимать” по факту. Переключатель SA1 включает в положении 1 вентилятор М1 через диод VD1, нагреватель R2, мостовой выпрямитель VD3 и термореле SF1 в сеть вилкой ХР1.

Положение 2 переключателя SA1 предназначено для исключения диода VD1 из цепи увеличения времени (в каждый полупериод) прохождения тока в цепи и, тем самым, скорости потока воздуха вентилятора М1.

Рис. 1. Принципиальная схема электро фена.

Нагревание воздуха нагревателем R2 незначительно, так как он намотан тонким высокоомным проводом диаметром 0,19 мм с общим сопротивлением 100 Ом. Основной нагреватель R1 включается переключателем SA2 и также имеет две градации: 1 — меньший нагрев (в цепь последовательно включен диод VD2) и 2 — больший нагрев (диод VD2 исключен).

R1 намотан проводом диаметром 0,44 мм и имеет общее сопротивление 45,0 Ом. Оба нагревателя намотаны спирально на длинной изоляционной, слюдяной крестовине 3 проводами изогнутыми, как серпантин, с целью компенсации расширения провода при нагревании.

Витки провода нагревателя R1 помещены между витками нагревателя R2, не замыкаясь и имея отдельные выводы. Вот и вся премудрость, если бы выпрямитель VD3 не имел специфической формы в виде таблетки с четырьмя торцовыми выводами в одну сторону и не был помещен в самом центре конструкции (центре нагревания) и, конечно, вышел из строя — вентилятор перестал работать.

На том бы все и ограничилось, но термореле SF1 не выключило сеть автоматически, нагреватели R1, R2 продолжали работать и термопластичный корпус фена “поплыл”, нагреватели перегорели, повалил дым.

В исправности вентилятора М1 убедился, подав на выводы двигателя М1 напряжение 6 В от аккумулятора. О том, что двигатель коллекторный, догадался не разбирая, по малости размеров М1 и полярности электролитического конденсатора С2.

Рис. 2. Схема установки диодов в фен.

Замена мостового выпрямителя VD3 представляет собой наибольшую трудность, так как он не имеет отечественного аналога, мал по размерам и должен работать при значительной температуре нагревания.

Он теперь составлен из 4-х диодов КД105Б(В), сложенных корпусами 1, объятыми хомутом-радиатором 2 (рис. 2а, б, г), электрически соединенных (рис. 2в) в мост.

Хомут-радиатор 2 изготавливается (“вырубается» старым надфилем, заточенным как стамеска) из медной фольги толщиной 0,3 мм (применялась для экранной обмотки старых силовых трансформаторов) и имеет такую сложную форму развертки 5, чтобы, будучи пятикратно замкнут “в замок” (рис. 2г) вокруг корпусов диодов 1, обеспечил крестообразную форму с наименьшим аэродинамическим сопротивлением и одновременно, при малости размеров, имел достаточную площадь для отвода тепла от диодов моста VD3.

На рис.2а условно крестовина 3 намотки спиралей R1, R2 отодвинута от диодов 1, условно не объятых вокруг хомутом-радиатором 2 (пунктир). На рис. 26 развертка 5 хомута-радиатора 2 многократно пунктиром пересечена в местах будущих изгибов.

На рис. 2г хомут-радиатор 2, “обнимающий” диоды 1, четырежды замкнут “в замок” (пунктир), создавая ребра 4 радиатора, а пятый — замыкает хомут 2.

Сборка VD3 устанавливается на место прежнего мостового выпрямителя, но теперь прижимаясь к центру крестовины (рис. 2а), деля ребрами 4 радиатора 2 ее прямые пространственные углы примерно пополам. Ленточные выводы диодов сборки обращены в нужную сторону и на подпайке их удерживается вся сборка.

Для жесткости соответствующие выводы попарно пропаивают по длине. Оборванные концы каждого из ‘ нагревателей R1, а затем R2, сложив, скручивают плоскогубцами, зажимают “крокодилом” [1]. На скрутку наносится водная “кашица” из кристаллической буры или борной кислоты.

К “крокодилу” подсоединяется один штырь вилки мощного нагревательного прибора (утюга, кофеварки и т.д.), другой — включается в сеть. На конец толстого изолированного провода прикручивается проволокой грифель карандаша — будущий сварочный электрод. Надевают “сварочные” темные очки (или защищают глаза задымленным стеклом).

Лучом хорошо освещают скрутку, чтобы была видна сквозь темные очки. Включают сварочный провод в свободное гнездо розетки сети. Касаются грифелем конца скрутки. Время горения дуги несколько секунд.

Провода сварены “древним” способом, потому так подробно и описываю, что радиолюбителям сложно найти журнал 1959 года [1]. Скрутку(и) тщательно освобождают от флюса, скалывая шарик флюса, покрывающий сварку, сжатием плоскогубцами.

Площадь сечения свариваемых проводов должна быть равна площади сечения провода нагревателя утюга и т.д. для обеспечения необходимого тока сварки. Выпрямляют провода нагревателей R1 и R2, так чтобы они не имели замыканий между собой. Зачищают наждачной шкуркой контакт термореле SF1.

Учитывая то, что реле не сработало при перегреве, слегка ослабляют, отгибая биметаллическую пластину. Собирают полностью фен, проверяют во всех режимах работы, включив в сеть.

Убеждаются в том, что термореле SF1 срабатывает при температуре струи горячего воздуха +45°С. Если нет, добиваются этого вновь, подгибая его биметаллическую пластину.

Вот таким трудоемким может оказаться ремонт простейшего фена. Но и это еще не все. Корпусу (оплывшему) фена необходимо придать “товарный” вид.

Для этого на жало паяльника одевается лопаточка из латуни толщиной 0,5 мм и, нагревая ею оплавленные (оплывшие) места корпуса фена через фторопластовую пленку, возвращают прежнюю форму.

Каждый раз, добившись прежней формы (убрав жало паяльника), снимают пленку только после остывания корпуса (она легко отслаивается в холодном состоянии).

Толщина пленки должна быть 0,15. 0,2 мм [2]. Так можно добиться внешнего вида, как будто из-под пресса при изготовлении.

Примечание. Точечная сварка проводов сопряжена с работой под напряжением сети без должной изоляции и с “закрытыми” глазами, поэтому лучше производить ее от буферного силового трансформатора с соотношением витков 1:1, а лучше понижающего, как у сварочного аппарата [3] и всегда помня правило безопасности “одной руки”.

Берегите глаза. Римскими цифрами обозначены перегибы развертки 5, соответствующие ребрам 4 хомута-радиатора 2 (рис. 2, г). У диодов КД105Б(В) цветной торец соответствует аноду.

Н. Ивашин. г. Мина. РМ-04-17.

1. Титов В., Макаров Е. Сварка проводов из различных металлов. — Радио, 1959, №5, с. 41.
2. Ивашин Н. Антимигрень “Северное сияние”. — Радиомир, 2005, №11, с. 21. 22.
3. Паленин В. Переносной аппарат для точечной электросварки. — Радио, 1978, №12, с. 47. 48.

Источник