Ремонт fiat albea 2008

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Fiat Albea

Руководство по эксплуатации и ремонту Fiat Albea с 2006 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1.4 л.

• Автор: —
• Издательство: Авторесурс
• Год издания: —
• Страниц: 162
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Albea с 2005 г.

Руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Albea с 2005 и Fiat Palio/Palio Weekend/Siena с 1998 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Гуси-Лебеди
• Год издания: 2009
• Страниц: 265
• Формат: PDF
• Размер: 204,4 Mb

Эксплуатация и обслуживание Fiat Albea.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Fiat Albea.

• Автор: —
• Издательство: Fiat Auto
• Год издания: 2005
• Страниц: 249
• Формат: PDF
• Размер: 6,3 Mb

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea — дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Источник

FIAT Albea красный сцилла › Logbook › Визг стартера и его устранение на Fiat Albea

Привет всем!
Хочу рассказать вам о проблеме альбейки, которая навещает её стартер у многих владельцев этой машинки.
Моему авто чуть больше 8-ми лет и прошедшей зимой при минусовой температуре я вдруг услышал повизгивание.

Визг при запуске увеличивался в силе с каждой неделей. И наконец я решился разобраться в чём дело: загнал в феврале в бокс, открыл капот и думая, что в фиате как и в восьмёрике всё на глазах, начал искать стартер. Да не тут то было.
Он же под защитой картера внизу!

Открутил защиту, снял фишку с проводами от плюсовой клеммы. болт нижний на 13-ть, стал искать верхний, оказалось он под площадкой. Снял стартер, разбирать не стал. По совету знакомых только очистил вал бендикса бензином от грязи.
Поставил, хватило на 2 дня. Но вновь лезть опять не стал. Дождался тёплой погоды и в июле 2016 г. всё таки добрался до него опять. Обращаю внимание, что стартер крепится на 2 болта (нижний и верхний на корпус коробки передач). Необходимо снять аккумулятор. После снятия увидел что зубцы бендикса имеют износ.

Определил визуально, что новый купленный мною бендикс идентичен оригинальному.

После разжал стопорное кольцо и заменил бендикс, смазав направляющую шестерню по которой он ходит.

В прошлый раз я не разбирал стартер, о чём через пару дней пожалел из-за возобновившегося визга. На этот раз решил прочистить его внутри. И не зря- на планетарном редукторе и в корпусе внутри много грязи.

Очистил и смазал планетарный редуктор

Вытащил из корпуса якорь, на нём также были отложения грязи и магнитной крошки.

Очистил и заметил, что постоянные магниты статоры чуть потрескались по краям. Считаю это не критично.

Также купил и заменил вилку стартера Cargo (код 137938)

С новым бендиксом в стартере прошёл порядка 13 000 км. Визга нет. В мороз также заводится отлично.
Маркировка оригинального стартера

Источник

Передняя подвеска Fiat Albea

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА — СХЕМА

Кинематическая схема передней подвески. 1- шаровая опора; 2-ступица; 3-тормозной диск; 4-защитный кожух; 5-поворотный рычаг; 6-нижняя опорная чашка; 7- пружина подвески; 8-защитный чехол телескопической стойки; -буфер сжатия; 10-верхняя опорная чашка; 11-подшипник верхней опоры; 12- верхняя опора стойки; 13-гайка штока; 14- шток; 15- опора буфера сжатия; 16-телескопическая стойка; 17-гайка; 18-эксцентриковый болт; 19-поворотный кулак; 20-вал привода переднего колеса; 21-защитный чехол шарнира; 22-наружный шарнир вала; 23-нижний рычаг.

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке 1 собраны витая цилиндрическая пружина 2, буфер сжатия 4, защитный кожух 5 стойки и верхняя опора 1 (рис. 1).

Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески.

Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 1. 1-Верхняя опора амортизационной стойки; 2-винт; 3-резиновая крышка; 4-верхняя опорная чашка; 5, 7-шайба; 6-распорная втулка; 8-гайка.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Рис. 4. 1-Качающийся рычаг; 2, 5, 6, 7, 8-винты; 3- поворотный кулак; 4-шайба; 12-шаровая опора.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках. Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

Рис. 5. 1-наружный шрус; 3- гайка; 7-подшипник; 8- ступица.

При замене передних стоек и пружин передней подвески, меняйте эти детали только парами (правую и левую одновременно)!

На автомобиле ФИАТ Албеа установлены газо-маслянные передние телескопические амортизаторные стойки. В продаже под аналогами заменителями продаются, так же газо-маслянные амортизаторные стойки.

Просто масляные и как некоторые выражаются «газовые» на горизонте замечены пока не были!

ОЕМ коды деталей передней подвески Альбеа и аналоги

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).

Аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС).

Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

AM-4134 (без АБС) — (Conson, Турция); имеют жёсткие характеристики, особо не отличаются от оригинала.

CRX21056 (без АБС) — (Carex);

FT-1013 (без АБС) — (Alco/Gober);

ASG8824 (с АБС) — (Automotor, Франция); имеют мягкие характеристики. С ними автомобиль едет более плавно, пропадают жёсткие удары «в переднюю панель». Изменения особенно заметны когда катишься по загородному шоссе.

FORCETECH PS 9710211 (с АБС) — (Maysan Mando, Турция) ;

G16356 (с АБС) — (Monroe).

Опора амортизатора левая: оригинал — 46760673.

Опора амортизатора правая: оригинал 46760674.

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

Пыльники

46466619 — пыльник амортизатора;

46464298 — отбойник амортизатора;
46777766 — резиновая прокладка под пружину;
7082812 — опора шаровая;
46748579 — сайлентблок задний правый;
46748578 — сайлентблок задний левый;
46421522 — сайлентблок передний;
51744226 — втулка стабилизатора наружная;
51769073 — рычаг подвески в сборе правый;
51769074 — рычаг подвески в сборе левый;
46828588 — кулак поворотный правый;
51759339 — кулак поворотный левый;
46776762 — подшипник ступицы (без АВС);
46532573 — подшипник ступицы (с АВС);

Для Фиата Альбеа подходят два типа ступиц. Они имеют разные размеры ступичных подшипников:

• Стандартный — 68,015/34,976 (GB.12132.S02)
• Аналог от FIAT Doblo — 72,04/36,976 (R158.58). Ее устанавливают на Albea с 2011 года выпуска.

46738808 — втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738806(диаметром 22 мм);
46738807 — втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738805(диаметром 21 мм);
46833041 — пружина передняя.

В комплектациях автомобиля «классик» и «комфорт» передние пружины имеют более жёсткие характеристики в отличии от комплектации «база». Внешне отличий нет, отличие заключается в маркировке пружин. На «базе» — это одна белая и две зелёных точки; «классик» и «комфорт» — это одна жёлтая и две коричневых точки.

Замена передних стоек и пружин Фиата Albea. Пошаговая инструкция

Для замены передних стоек и пружин понадобится следующий инструмент:

• накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),
• накидной на 19, стяжки пружин,
• шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
• рожковый ключ на 17 (сжимать пружины).

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. Вообщем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

1. — Демпферы (отбойники);
2. — Защитный чехол (пыльник);
3. — Верхние опоры амортизаторов;
4. — Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает. Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм). 435 мм — это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.

Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет — 385-390 мм .

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки), накидной на 19, стяжки пружин, шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры), рожковый ключ на 17 (сжимать пружины).

Для своего ремонта я выбрал:

• Передние стойки AM-4134 (без АБС) — (Conson Турция).
• Пружины передние Kilen 12161

Сравнение старых (стоковых) и новых пружин.

Высота пружин 380 мм и толщина прутка 12 мм абсолютно идентичны пружинам установленным на заводе изготовителе.
Как показала практика, передние пружины Kilen 12161 при всех внешних атрибутах на поверку оказались не очень хорошего качества. Просели буквально в первые же месяцы эксплуатации. Поэтому не рекомендую данные пружины к установке на автомобиль, результат будет один: зря потраченные деньги!

Пружины передние Taksim FT-3034 Имеют следующие размеры Высота 400 мм и диаметр прутка 12 мм. Разница в длине составляет 20 мм, да и собственно по фотографиям видно более растянутый способ навивки. Такие пружины, судя по каталогам предназначены для установки на автомобили оборудованные дизельным двигателем объёмом 1,9 л. Такие пружины соответственно рассчитаны на большую нагрузку.

Пыльники и отбойники

Пыльники универсальные с отбойниками, японского производства код 04-020 , где 020 обозначает диаметр штока нашей стойки 20 мм и длина 98 мм. Длину отбойника пришлось укоротить на одно кольцо, т.е. под размер 84 мм (размер штатного отбойника 93 мм). Установив пыльники с отбойниками данной марки мы решаем одновременно и ещё одну детскую болезнь нашего авто — это стук пластикового отбойника об металлическую опорную чашку.

Другой вариант комплекта

Стойки ASG8824 (с АБС) — (Automotor Франция) + пыльник Birth 51560 (слева новый) с права старый разбухший от масла. Новый ни чем не отличается от оригинального.

Пошаговый процесс замены стоек с фотографиями

1. Чтобы подобраться к задним амортизаторам необходимо откинуть спинки сидений и снять обшивку. Это прекрасно видно на фотографии. Тут понадобился шестигранник на “6”, ключи на 17 и 19. Поднимаем машину на домкрате, откручиваем колесо.

2. Откручиваем гайку на штоке амортизатора из салона, откручиваем его крепления снизу… Вынимаем амортизатор… Еще немного поднимаем автомобиль на домкрате, давим на барабан тормозной вниз и достаем пружину. Также запихиваем новую, прикручиваем амортизатор.

3. Далее необходимо снять заднее колесо

4. Теперь снимаем тормозную колодку и суппорт.

5. Снимаем старый амортизатор и на его место ставим новый.

6. Собираем все в обратной последовательности.

Проделываем этот порядок с другой стороны автомобиля.

Полезное видео: Как заменить передние стойки на Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Фиата Альбеа — инструкция

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

• — Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
• — Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

Снимаем любое переднее колесо.

Откручиваем центральные крепления с двух сторон стабилизатора и наружное крепление стабилизатора стой стороны где сняли колесо.

Меняем втулку стабилизатора.

Устранение стука пыльников передних стоек

• 1. Поддомкрачиваем переднюю часть авто, чтобы вывесилось колесо. Колесо снимать не обязательно — не мешает. Пыльник опускаем вниз.
• 2. Вырезаем из резины любой толщины кольцо диаметром 80 мм. Внутренний диаметр под шток около 15 мм
• 3. Одеваем это хозяйство на шток и поднимаем пыльник на место.

Сзади с отбойниками ситуация аналогичная передней, чтоб избавится от стуков проделываем подобную операцию на задних амортизаторах.

Ремонт нижних рычагов передней подвески своими силами. Опыт одного из владельцев.

Для начала приобретаем комплектующие.

Для выпрессовки наружной втулки переднего с/б приобрёл съемник с/б 2108 и 8 шайб 30 х 16 .

Для запрессовки использовал втулку подходящего диаметра и болт с коромыслом от универсального съёмника подшипников.

Сложнее оказалось снять шаровые опоры и старые с/б, которые не вывалились сами, пришлось резать сверлить, пилить резину, что бы освободить наружную втулку переднего, и внутреннюю заднего с/б.

Втулка заднего с/б срезается болгаркой до оси, срывается газовым ключом, после чего легко снимается. Чтобы снять шаровую опору необходимо болгаркой срезать шляпки заклёпок, и высверлить тело заклепок, или выпрессовать при помощи пресса (если он есть).

Приспособление-кондуктор для запрессовки заднего с/б пришлось сделать самому.

Устанавливаем кондуктор на рычаг, наживуливаем три болта так, чтобы маленькое отв. в рычаге совпадало с маленькими отверстиями в кондукторе (для центровки можно использовать сверло диаметром 5мм), затягиваем болты, рассверливаем отверстие в рычаге до диаметра 6,1-6,2 мм и вставляем штифт диаметром 6мм из хорошей закаленной стали (хвостовик сверла гнется при напрессовке). Предварительно мылим втулки и оси, затем запрессовываем с/б. Нюанс только в правильной ориентации заднего с/б, что делается визуально, совмещая плоскость скобы с/б с плоскостью уголка кондуктора.

Работы на пол дня с перекурами.

Полезное видео: Замена рычагов на Фиат Альбеа в комплекте — инструкция.

Для демонтажа и замены переднего рычага подвески Fiat Albea потребуется иметь в своем распоряжении смотровую яму дабы было проще откручивать болты рычага, сайлентблока и стабилизатора.

Поскольку шаровая опора к рычагу не прикручивается а держится на заклепках, то придется откручивать гайку шаровой и вытягивать её из поворотного кулака.

Довольно часто, владельцы Фиат Альбеа не меняют рычаг в сборе, а переприсовывают сайлентблоки или высверливают шаровою приобретя какой нибудь аналог, для тех же кто не пожалеет денег и будет менять рычаг в сборе все значительно проще стоит лишь заказать рычаги по коду товара (правый рычаг — 51769073; левый — 51769074).

Источник