FIAT Bravo razor › Logbook › Ремонт привода КК
Настало лето решил заняться климатом (о проблеммах писал ниже). После востановления авто после аварии компрессор не работает плюс 2 ошибки по заслонкам в блоке КК. Поездки по знакомым мастерам ни к чему не привели (мало инфы по данной модели и нежелание разбирать всю переднюю панель). Решил поехать к официалам или что то типа них. Отдал машину на диагностику. Сказали что вернут и всё решат не более чем через 3 часа, но позвонили через сутки. Сказали что необходимо поменять датчик давления в системе кондиционирования и так же 2 ошибки по заслонкам, даже не постеснялись показать мою распечатку с форума браво клуба (красавцы :-)).
www.bravoclub.ru/forum/showthread.php?t=1753
Поменяли датчик компрессор так и не включился типа надо делать заслонки, (хорошо делайте) но у нас нет материалов и необходимого оборудования и вообще нам хотя бы мануал или книжку по ремонту заказать 🙂 потому что мы не знаем как разбирать панель и снимать руль с подушками (честно сказали), в общем мы позвоним. 2-ой месяц идёт. Вобщем после всего этого футбола решил разбираться сам. Залез под панель обнаружил 4 моторчика со стороны водителя и один с пассажирской. У двух моторчиков тяги не двигались и жужат они не переставая. Один моторчик самый верхний отвечающий за подачу воздуха на стёкла снял
зачем её пустой сделали?
Пластиковая бонка срезана под корень.
Посадил на шуруп и склеил эпоксидкой. Пока держиться.
Со вторым моторчиком, который и задает температуру у водителя (думаю тоже самое), всё сложнее и снять его без разбора панели вряд ли получиться сидит он низко и закрыт алюминиевым каркасом торпеды,
так что к нему не подлезть. Думал сначала вырезать технологические отверстия в алюминиевом каркасе, всё таки заказал бонки (с бооольшим трудом) и буду снимать торпедо.
з.ы. хочу сказать СПАСИБО! форуму Bravoclub и всем кто оставляет там свои темы.
А для конструкторов ФИАТА даже из нецензурных слов ничего выбрать не могу. Из-за такой мелочи разбирать пол автомобиля, неужели нельзя было поменять моторчики местами, с правой стороны и места больше и каркаса нет (там вообще свободно), или сделать отверстия для снятия, бонки, шпонки и прочее делать покрепче или моторчики послабже.
Кому интересно, на видео видно как всё это работает
Источник
FIAT Bravo Sport «Бравик» 1,4@150hp › Logbook › Ремонт климат-контроля
И так. Для тех, у кого есть ошибки по климату, либо же посторонние звуки в виде постоянного гудения моторчика, или же проблемы с обдувом с какой то из сторон следует основательно понять, что готовится надо заранее и выделить на процедуру как минимум два полных дня.
И так в машине на климате имеется пять моторов. Их низ два — 77365916, и два — 46723329, а также один 77367179.
Чтобы просто было понять что и где, то 46723329 — это номер 1 и 2, первый отвечает за обдув лобового, а второй за обдувание ног.
По центру слева между двумя предыдущими под номером 3 стоит 77365916 — моторчик смешивания левой стороны
точно такой же стоит и с другой стороны климата под номером 5 (на фото он уже снят, но так будет понятнее где хотя бы смотреть), он отвечает за обдув правого пассажира.
77367179 это мотор рециркуляции, стоит он под номером 4 на первой фотографии, но как до него добраться, я даже не хочу думать. Судя по всему, таки придется как то вытаскивать весь блок климат-контроля.
У меня как и у большинства других был разломан вал моторчика под номером 1, который отвечает за обдув лобового стекла. Самый простой вариант это его заменить, но стоит он на сегодняшний день что в гривне, что в деревянных, не так уже и мало. В идеальном случае заменить все двигатели, кроме, наверное, мотора под номером 4, ибо в нем нету изнашиваемых механических частей в виде потенциометра и управляется он несколько иначе.
Все остальные моторы — 1, 2, 3 и 5 оснащены потенциометрами хитрой конструкции, которые изнашиваясь от времени и создают проблемы с работой шпонок, приводы на которые просто ломаются на тех самых двигателях, так как последние не в состоянии остановится в нужный момент.
В двигателе 1 и 2 своя конструкция и свой хитрый потенциометр. Подобрать точно такой же где-либо невозможно, разве что иметь выход прямо на завод, где их делают. Потому в нашем случае самый правильный вариант это частичный колхоз на базе данного потенциометра.
Все что нужно сделать, это выломать его середину (белое кольцо в центре и все стенки под ним) и вместо него припаять в таком же положении другой потенциометр. Отлично подходит PT15NH-5K, который сделан на карбоновой подложке и имеет в запасе 100000 циклов. Любой другой аналогичный на 5кОм скорее всего долго не прослужит, так как большинство из них из серии подстроечные (1000-2000 циклов), повернул и не трогать.
Для данного и любого другого мотора с другим потенциометров, вроде такого
главное правильно поставить другой потенциометр, на самом деле ничего сложного нет и он ставится прямо сверху контактами к контактам, просто центральный надо чуть подогнуть вниз. При этом для моторов 1 и 2 придется немного распиливать внутри, чтобы влезла ось шестерни.
Но суть не в этом, а в том, что как оказалось точное сопротивление совсем некритично к работе системы. Для примера в родном потенциометре в крайнем правом положении по часовой стрелке как на фото выше, слева было 0,1кОм, а справа 4,96, в то время как на PT15NH-5K значения составляли примерно 0.2 и 4,7 кОм соответственно.
Посему нет нужны особо заморачиваться с изменением угла нового потенциометра относительно остатков старого и ставить его прямо параллельно контактами к контактам, тем более в PT15NH-5K угол оборота всего 270 градусов, а родной можно прокручивать до бесконечности.
По скольку я не знал как калибровать моторчик, я просто провернул вал до положения, которое достаточно для установки его обратно, банально подав 12в в требуемую сторону. Для простоты желательно разобрать рабочий мотор, чтобы понять как все должно быть сопоставлено, потому как есть шанс установить вал обратной стороной и он будет сломан тут же при первом вращении в системе.
Что касается снятия торпеды, то тут надо отрывать голову конструкторам, ибо я не знаю как это можно обозвать культурной речью.
А на практике все почти просто, за исключением некоторых моментов.
Сначала снимается магнитола, обвес с кнопками, снимается весь тоннель вместе с боковой обшивкой центральной консоли. Далее откручивается кожух рулевой колонки со всех сторон, вынимается бардачек и боковые заглушки около дверей с обеих сторон. В правой, кстати, спрятан механизм доводки бардачка, еще тот идиотизм, главное сначала отстегнуть правую направляющую после того как полностью снимать заглушку.
После снимается руль и кладется на сиденье вместе с усилителем, дальше вынимается приборная панель и откручиваются все болты с резинкой, которые попадаются на глаза, в том числе и два под передней вентиляционной решеткой с пипкой. Последняя просто на защелках аккуратно вытаскивается вместе с датчиком температуры.
Дальше снимается торпедо и открывается чудный вид на металлический каркас. Последний сначала надо открутить в трех точках — под стеклом (скорее всего плоскогубцами), со стороны дверей ключом на 13 можно открутить по две шпильки (вытаскивать их не обязательно, просто в нужный момент закрыть двери и вдвинуть во внутрь), а также открутить все болты по центру и по бокам (хотя по бокам не обязательно).
Когда металлический каркас начнет болтаться стоит обратить внимание на центральный воздуховод. Его верх прикручен двумя саморезами, с верхние уши по бокам здоровыми болтами прямо к блоку климат-контроля. Причем прикручены с другой стороны. Их можно опять же открутить небольшими плоскогубцами, так как ключ туда просто не пролазит. Аналогичные болты находяться по центру ниже, так же закручены с обратной стороны, но тут можно обойтись без извращений.
После откручивания от климат-контроля можно снять металлический обвес (при закрытых дверях) и уже потом, его выносить.
Ну и не стоит забывать про проводку. Левый щиток с предохранителями закреплен изнутри к металлическому каркасу, а вся проводка торпеды протянута по нему сверху на защелках. Все надо аккуратно отрывать и убирать по мере надобности. Перепутать потом при сборке что либо нереально, так как разъемы имеют свой цвет и провода достают ровно туда, куда им необходимо. Но лучше конечно пофотографировать.
Работа нелегкая, желательно как минимум два человека и иногда третий для самых массивных работы вроде выноса железа или крепления руля.
З.Ы. В Multiecuscan в разделе климат-контроля есть конкретные процедуры по вращению тех или иных заслонок, а в случае наличия ошибок они обзываются соответственно, чтобы понять какой двигатель не работает и что из пластика придется скорее всего менять.
Я с перепугу заказал 77367179, так как думал, как самый дальний, он отвечает за лобовое стекло, но оказалось все немного иначе.
Источник