Toyota Corolla E 181 › Logbook › Фиксаторы дверей тойота королла Е 180. Часть 1
И снова всем здравствуйте!
Обещал на днях сделать отчёт о реставрации своими силами за бесплатно доводчиков дверей. Так вот свершилось! Пятница! Чудесный тёплый вечер. Настроение прекрасное. А почему бы нет?
Летом обратил внимание, что при сильном ветре, на парковках страшновато выходить, не подумав о соседних машинах. Особенно, когда ребёнок торопится тебя обогнать до двери магазина. В целом не обращал внимания, на горках редко парковался, но после пары случаев и отчётов драйвовчан решил залезть в этот «страшный» узел и разобраться. Три доводчика сделал быстро, а четвёртый побоялся, что доча не откроет, но поразмыслив, что лучше чтобы все двери одинаково открывались, решил доделать и четвёртый доводчик. О нём и отчёт. Всё остальное идентично.
Передняя дверь чуть интересней, в задней вообще просто.
Итак 1
Отсоединяем уголок возле зеркала двери. У кого там пищалки-высокочастотники, у кого просто заглушки. Отрываем спепеди по ходу движения авто, с гипотинузы, не катетов.
Там одна клипса, а вертикальный катет заходит язычками в металлический паз двери. После отрыва клипсы тянем уголок назад по ходу движения машины.
Всё вообще можно разобрать руками, без специальных инструментов. За что пока ещё люблю тойоту.
Берём накладку ручки и снимаем 😁
Видим два винта, которые потом открутим.
Так же пальцами внедряемся в мякоть подлокотника двери и деликатно вырываем его с мясом! 😁
Потдеваем площадку с кнопкой стеклоподъёмника со стороны свежеснятого подлокотника вверх и вытаскиваем назад по ходу движения. Там спереди площадки «крючок» который входит под обшивку двери. Поэтому спереди вверх тянуть не стоит. Снимаем фишку контакта кнопки.
Последний штрих: чем-нибудь тонким отколупываем заглушку самореза в районе крючка открывания двери изнутри.
Всё. Теперь можно брать крестовую отвёртку и откручивать один саморез и два винта. Если саморез легко остаётся на отвёртке, то витны мне нравится вытаскивать вот такой простой приблудой.
Далее так же, руками, поддеваем под низ обшивку двери и легонько тянем на себя, постепенно перемещаясь вверх по обшивке с обеих сторон, выдёргивая клипсы. Не забудьте и в середину обшивки снизу руку просунуть там пара клипс есть. Как все клипсы вынуты из отверстий двери, обшивку нужно потянуть вверх вдоль плоскости соприкосновения с дверью. Обшивка должна выйти сверху возле стекла. Не уроните уплотнительные бархотки стекла. Сидят они хорошо, но в сервисе дилер умудрился уронить их и поставить вверх ногами.
Убегать с обшивкой не стоит. Нужно ещё убрать тросики блокировки и открывания двери. Белый и зелёный.
Убирая обшивку осмотрите внимательно все ли клипсы вышли из отверстий двери. Те, что остались – вытащить и вернуть в обшивку на места.
Вот так выглядит девственная плёнка двери, в которую никто не залазил.
Вот он наш красавец – фиксатор.
Берём головку на 10, с помощью которой можно разобрать половину тойоты, и откручиваем фиксатор. От стойки лучше откручивать с помощью удлинителя, а от двери просто головкой или накидным ключом. Момент затяжки на двери маленький. А вот от стойки постараться надо, болт на фиксатор резьбы посажен.
Источник
Toyota Carina E ,объект для стайла › Logbook › Дешманский ремонт дверных петель.
Наконец то я сегодня это сделал, а именно отремонтировал петли на водительской двери.Раньше спасался тем, что подкладывал шайбочки под петли с одной стороны, получалось что петля была на излом и люфт на какое то время пропадал.И вот настал предел, штатные втулки пластик выдавило, и дверь шеркала об порог.
Есть несколько способов ремонта, первый купить контрактные, но это не мой вариант, двери проклеены имеют больший вес, чем штатные, насколько хватит контрактных неизвестно, да и неизвестно что пришлют.Второй найти токаря, вручить ему петли, обьяснить задачу, он выточит новые втулки, оси, и соберет.Третий вариант я нашел на Драйве, по подобию ремонта петель Ниссана, у них втулки и оси идут заменяемые, но ценник на запчасти неадекват, за втулки 160 ре, ось 300 ре.Пошел значит в магаз по нашему автопрому, и подметил втулки стартера от Оки, продаются они комплектом, одна побольше, другая поменьше.
Нам нужна та, что поменьше, таких комплкектов на две петли надо четыре, стоимость одного 40 ре, итого 160.Еще понадобится два болта, диаметром 10мм, длинну не помню, не мерил, нашел в гараже.Сверла-одно на 10 мм, второе на 12,8 ( если по сверлу ошибся в размере, пишите в комментах какое больше подойдет ) .Сама втулка внутренним диаметром 10, наружный 13,1, можно конечно рассверлить на 13 ровно, но я не стал рисковать, так как если втулка будет болтаться, вся эта затея не имеет смысла.Начинаем с того, что снимаем одну петлю с двери, у меня получилось открутить, просто сняв колесо и подкрылок, на самой двери откручивается при открытой двери.
Дальше зажимаем в тиски и распиливаем ось пополам, в разрез ставим отвертку и выдавливаем концы, дальше можно подцепится и вытащить пластканками одну часть, вторая часть выбивается.
Затем берем внутреннюю часть петли, в которой находились родные втулки и рассверливаем до диаметра 12,8, я таким размером не нашел, сначала рассверлил на 12,5, потом круглым напильником обточил.Берем втулки и прессуем их.
Стачиваем лишний буртик, оставляя 1 мм.
Если ось не будет заходить в запрессованные втулки, можно пройтись тем же сверлом на 10 мм.Беремся за наружнюю часть, верхнее отверстие рассверливаем на 10 мм, нижнее стачиваем надфилем под квадрат.
Дальше берем наш болт, и резьбе также придаем форму квадрата, у кого есть сварка, можно оба отверстия в петле рассверлить на 10 мм, потом ось при сборке с одного конца просто прихватите сваркой.Делается это для того, чтобы ось в петле не прокручивалась.Далее идет сборка, смазываем втулки, забиваем болт.
Обрезаем лишние концы, оставляя мм 2.
Потом молотком придем форму клепки (забыл как это на слесарном языке называется).
Ставим на место, регулирулируем дверь (то еще зантие ), и радуемся отремонтированной двери.
К стати, материал из которого сделаны втулки хрупковат, может лопнуть, если отверстие слишком маленькое при запрессовке, тоже самое будет если ось забивать в наглую.У меня на верхней петле так получилось, остались только те части втулки, которые были впрессованы в петле.Пока так оставил, если будут проблемы, переделаю.
С первой осью я намучился, вторую переделал за пол часа.
Источник
Дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)
Источник
Альтернативные способы восстановления фиксации дверей автомобиля
В сети можно найти много способов, восстановить фиксацию дверей автомобиля. Предлагаю рассмотреть каждый из них:
1. Использование гвоздей или металлической втулки.
Принято считать, что это самый простой, надёжный и недорогой Вариант решения проблемы. На самом деле это не так! Дело в том, что при «имплантации» гвоздя в изношенный фиксатор не получится точно соблюсти диаметр, толщину и расстояние и как следствие, двери будут очень туго открываться или плохо фиксироваться. Более того, «имплантированный» гвоздь или втулка не будет подвержена стиранию, а стиранию будет подвержен сам шток ограничителя. Если сотрётся шток, то проблема будет более дорогостоящей.
PS: фото взято из реального поста и вот, отзыв спустя год: гвоздь полностью стерся! И хорошенечко стер металлическую направляющую фиксатора! ПОЭТОМУ НЕ СОВЕТУЮ ТАК ДЕЛАТЬ. Меняйте сухари в фиксаторах на новые!
2. Покупка ограничителя двери от автомобиля ВАЗ 2110 и использование его как донора для восстановления фиксации. На самом деле это тоже не так!
- Необходимо купить ограничитель — донор. Розничная цена одного ограничителя ВАЗ 2110 – 170 руб. Для ремонта двух дверей необходимо потратить 340 руб. Наш ремкомплект REMBOX на две двери обойдется в 500 руб. Разница 160 руб. – сомнительная экономия…
- Модернизация донорского ограничителя под ограничитель Вашего автомобиля займет немало времени и инструментов, а главное – Вы можете остаться не довольным результатом. Решение проблемы с помощью ремкомплекта REMBOX – это профессиональное и недорогое решение со 100% результатом!
- Более того, это решение прослужит недолго и может стереться шток Вашего ограничителя, а это дополнительные проблемы. Ремкомплект ограничителей REMBOX – это гарантия качество до 3 лет!
3. Покупка ограничителя двери на разборке.
Это тоже распространённый способ, но не всегда удачный. На разборках находятся не новые автомобили и поэтому найти ограничитель двери в хорошем состоянии или новый – это очень трудная задача, а в некоторых случаях невозможная. Более того, цена одного б/у ограничителя (на одну дверь) начинается в среднем с 500 руб. С ремкомплектом REMBOX стоимостью 500 руб. можно отремонтировать две двери. Выгода очевидна!
Мы рассмотрели одни из самых популярных решений, и они не гарантируют Вам 100% результат и могут принести дополнительные трудности и затраты.
Для получения 100% результата используйте профессиональные решения REMBOX — конкретно для Вашей марки автомобиля! Замена фиксаторов ограничителя не трудна, а результат будет радовать Вас долгие годы.
Ремкомплект ограничителей дверей REMBOX –это профессиональное решение проблемы плохой фиксации дверей в крайнем и среднем положениях.
Источник