Ремонт фишки генератора мицубиси
Пользователь 
Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 1 раз
Добрый день . помогите кто шарит в этом . проблема в том что не горит лампочка зарядки генератора и сам чек. Однажды полез под машину снять стартер и пока крутили болты увидел что фишка которая подключается на генератор оторваны два провода . решил их подключить . подключился все по цветам как и было ранее задумано конструкторами . вставил фишку обратно . сел в машину повернул ключ . во все загорелась и чек и зарядка аккумулятора ,но почему-то все в пол накала как то тускло . ну ладно завёл машину все погасла чек и прочие контрольные лампочки все вроде работает . но потом сняв клейму с аккумулятора на заведений машине понял что зарядка не идёт . вопрос в том что это за два провода и почему чек и зарядка горели в пол накала . и как решить эту проблему ,помогите.
Сообщение отредактировал Maksim69 — 25 июня 2017, 10:09
Модератор
Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1190 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1190 раз
1. Снимаем приборку — с 95% вероятностью найдём там перемычку между лампами генератора и чека. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы создать иллюзию нормального двигателя (лампочка загорается, потом гаснет — типа ошибок нет, иначе лампочка бы показала). Заодно смотрим, какие ещё лампочки заглушены/обмануты.
2. Как Вы определили, куда цеплять эти провода? Схему, судя по вопросу «что это за два провода», Вы не смотрели — поэтому, быть может, прицепили не совсем корректно?
Про сами провода: синий тонкий — питание регулятора напряжения (по сути — питание обмотки возбуждения, которое проходит через регулятор), подаётся только при включенном зажигании; красный толстый — питание регулятора напряжения (есть всегда, зачем именно — не могу сказать, так как схемотехнику регулятора не знаю).
Без красного провода скорее всего работать будет (правда, в теории может быть уменьшен ток отдачи), без синего — в лучшем случае после сильной прогазовки. Если в деталях: питание возбуждения при пуске идёт по синему проводу, а когда генератор начинает выдавать напряжение — с отдельной обмотки и через отдельное плечо диодного моста. Поэтому если генератору хватит остаточной намагниченности (и оборотов, соответственно), чтобы на этом отдельном плече появилось напряжение, достаточное для возбуждения — генератор начнёт работать.
3. Не надо снимать клеммы на заведённом двигателе — это вообще нежелательно, а если ещё и есть ВСЕ основания сомневаться в работе генератора — вообще очень велик риск наделать проблем. Такие фокусы имеют немалую долю риска даже когда генератор бодр и весел, а напряжение в бортсети не ниже 14,2В.
TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT
Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)
Источник
Mitsubishi Lancer 1.6 stw › Logbook › Ремонт генератора. Проблемы с зарядом
Изначально при езде по трассе заметил, что моргают фары, подумал генератор/щётки/ремень, но оказалось напряжение не падало, а поднималось до 16-17В. Ещё с этим загоралась лампа АКБ на приборке и выручался усилок на звук. Ездил какое-то время, потом начал верещать ремень генератора периодически, а ещё позже стало две состояния: нет зарядки, лампа акб горит, фары тусклые, ремень свистит и заряд 16-17В, фары супер яркие, ремень тоже свистит.
Заказал реле регулятор новый. Пару дней ездил с этой капителью и потом достал генератор и перепаял. Та ещё задача на залипшем генераторе.
В результате имеем: сразу после запуска загорелся чек (может и не с этим связано, лямбда отключён провод), лампа акб помаргивала иногда но потом потухла совсем, проездил день и под вечер еле запустился, АКБ разряжен.
Ну, думаю с предыдущих раз не дозарядился. Зарядил и езжу дальше. Но слышно по вентилятору печки перепады напряжения.
Достал мультиметр и обнаружил, что пока только завелась напряжение 14.4-14,6, позже падает до 12,8, если газовать до 3000 оборотов и выше, снова становится 14,6В. Обороты падают и напряжение за ними до 12,8В.
Ещё один момент, начинают прыгать обороты. Что заметил, если постоять на холостых оборотах определённое время, примерно больше 10 минут, обороты увеличиваются до 1500-3000 и так и держаться пока не заглушишь. Это появилось после замены РР.
У кого какие догадки, в чем дело и как исправить?
________________________________________
Обновление от 23.03.21
Спасибо всем кто откликнулся в комментариях. Как я понял можно брать три варианта регуляторов и UTM не умеет работать с ЭБУ.
Что я сделал? Отрезал 1 и 4 провод. Если будет работать, продолжу ездить так.
Снимать регулятор и покупать новый это уже половина или полная стоимость БУ генератора.
Посмотрим как будет работать.
Предварительно на холостых 14,6В, если включить всё что есть то падает до 13,2В, не лучшее. Посмотрим как дальше будет.
Источник
Taxist89 › Blog › Ремонт генератора митсубиси Me202232
С недавнего времени начал заниматься ремонтом генераторов, решил что буду делать записи для себя на будущее и может кому пригодится.
Первый генератор от автомобиля митсубиси с маркировкой Me202232, жалобы пропала зарядка.
Разбирается он довольно просто, далее распаивается диодный мост и реле регулятор. Диодный мост прозванивается тестером, минусовой щуп на выводную клемму генератора, а плюсовую на место подключения диодов с выводом обмоток статора, прибор должен показывать значения 600-500, если сильно отличаются или прибор вообще пищит значит пробой. Меняем местами щупы, прибор должен показывать единичку, т.е. разрыв если по другому значит пробой. Далее прозванивается выводная клемма с генератора с клеммами которые припаиваются к реле регулятору. Клемма которая находится дальше от выходной клеммы должна звониться, т.к. это прямой контакт с выходом 12В, а ближняя клемма не должна прозваниваться ни при каком положении щупов. В этом генераторе был пробит один диод, под замену.
Переходим к реле регулятору. Проверяется с помощью блока питания с регулировкой напряжения от 12 вольт до 15 вольт. Подключаем минус к верхнему левому пятаку, а плюс к выводу который припаивается к диодному мосту и расположен по диагонали от минуса. К щеткам регулятора подключаем лампочку на 12В, мощностью 5Вт. Если при таком подключении произвести проверку, то можно ошибочно забраковать реле, т.к. оно будет отключаться при напряжении 15.5В, а это перезаряд. Также на реле регуляторе имеется разъем с контактами S и L, к контакту L подключается лампа на приборной панели для первичного возбуждения, к контакту S подключается прямой провод от аккумулятора. Для правильной диагностики реле регулятора необходимо еще плюс подать на клемму S, так как это реле при работе смотрит какое значение напряжения у нее на аккумуляторе и в зависимости от него регулирует напряжением на выходе генератора. Далее на блоке питания ставим значение 12В, лампа на щетках загорается, плавно увеличиваем напряжение и в районе 14.5В лампа должна погаснуть, уменьшаем напряжение лампа должна назад загореться. Если лампа не тухнет после 14.5В и контакт S подключен верно, то реле неисправно. Здесь реле тоже под замену.
Пока генератор полностью разобран прозвонил на всякий случай обмотки статора и ротора. Обмотки статора между собой должны звониться, а на корпус нет. Контактные кольца ротора между собой должны звониться а на корпус нет. Так же были приговорены подшипники их тоже на замену.
Диодный мост и реле были заказаны фирмы UTM, одни из самых дешевых.
Подшипники фирмы WAI, на фото ниже правый подшипник не от этого генератора. Номера подшипников такие:
WAI 6-303-2 передний, WAI 10-800-4 задний.
Запчасти шли два дня.
Далее спаиваем между собой новый диодный мост и реле регулятор. Далее чтобы щетки не мешались при сборке они утоплены внутрь и законтрены проволокой еще от производителя, но длины этой проволоки не хватает чтобы потом выдернуть ее с задней стороны крышки генератора, я для этого заменил ее на разогнутую скрепку. Далее все без проблем собирается в обратном порядке и генератор на холостом ходу выдает нам 14.5В.
Спасибо за внимание!
Источник
Ремонт фишки генератора мицубиси
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
Раньше был здесь зареган, но не помню данные и не могу их восстановить Но суть не в этом.
Проблему буду описывать подробно чтоб было меньше вопросов.
Проблемы с геннадием начались еще давно. Бывало что по лужам проедешь начиналась цветомузыка и загорались индикаторы гены и ручника. Но всё это быстро проходило и зарядка была в норме. Проблема была в еле живом проводе в разъеме геннадия ( Коричневый провод как помню)
Делал капиталку двигателя и заодно решил исправить проблему с проводами геннадия. Купил герметичную фишку папа-мама. С одной стороны воткнул концы в разъем генератора и аккуратно залил клевым пистолетов. Другой конец фишки соединил со своей штатной проводкой и пропаял. Собрав двигатель включаю зажигание, а у меня не горит индикация аккумулятора. Увы, я не сразу на это обратил внимание, а только после 5 — 7 неудачных запусков двигателя.
Завести двигатель я не смог. Причиной было КЗ в стартере. Устранив проблему с пуском я завел и обратил внимание что загорелась лампа генератора. Меряю зарядку, 12.2 на аккумуляторе. Заряд не идет. Начинаю разбираться. Причиной было то, что я не правильно соединил выходы на генераторе, а именно все их перепутал местами. развернул свои клеммы на 180 градусов и все встало в норму. Лампочки на приборке загораются как надо и тухнут при запуске двигателя. Меряю зарядку, она плавно растет с 14.5 до 15.9. Дальше я заглушил двигатель не стал рисковать. Подумал что пришел пипец реле регулятору. У друга взял новый рабочий реле регулятор, перепаял. Собрал. Всё хорошо.
Завожу машину, заряд в норме. 14.4 на клеммах аккумулятора. Уехал. Вечером поехал на машине и обратил внимание что тускло светят фары. С собой всегда вожу мультиметр. Меряю заряд 12.8 вольт. Чуть даю газу, напряжение резко подпрыгивает на 14.4 вольта и опять падает до 12.8. Увы, но нужно было ехать, поехал так. Благо не на далекую дистанцию. Дальше заметил такую закономерность. Завожу машину, напряжение маленькое, даю газу, ничего не меняется. Только отпускаю гашетку примерно на 1 — 2 секунды поднимается напряжение и опять падает. Мысленно приговорил проблемы с реле регулятором.
По утру разобрал гену, хотел поменять на другой регулятор и обратил внимание что моему генератору приходит кирдык. Стала вылезать обмотка из статора. Заказал другой генератор на 100 ампер ( номер не помню. Брал у друга. Он тоже менял на такой же пару недель до меня). Устанавливаю новый генератор на место, зарядка 12.8. По мере увеличения оборотов проседает до 12.5. Отсоединяю выводы G и FR и генератор начинает работать как положено. Дает 14.4 вольта всегда. Даже при полной нагрузке. Ломаю голову и интернет и не знаю что делать.
Снимаем генератор у друга с автомобиля Лансер 9 1.6 и ставим на мой лансер. Все тоже самое. Мой генератор на его автомобиле работает как положено. Начинаю копать в интернете по этому поводу ничего такого не нашел. Только что конец генератору. Но гена у меня новый и проверенно что рабочий. У одного в Драйвере вычитал что была аналогичная проблема. Решилось все заменой блока управления вентиляторами. Стал смотреть как у меня работают вентиляторы. Выявляется. Они у меня не работают. Проблема была из-за плохого контакта в фишке. Решил поджав контакты в фишке. Сейчас вентиляторы включаются.
Вот возникают теперь вопросы. В чем может быть проблема. До ремонта двигателя было все норм. Ну почти норм. Что сейчас стало? Куда копать? Где смотреть. Предохранители в салоне и под капотом все целые. Проверял мультиметром а не глазом. Читал что может быть проблема в мозгах. Там что то могло полететь. Как что проверить.
Не смог разобраться как нужно померить выходы G и FR. Везде пишут по разному. И какое там должно быть напряжение и в какие моменты.
Простите что так много написал, но я решил описать всё подробно чтоб более понятно было что я сделал, что я проверял и как это случилось.
Надеюсь на вашу помощь. В моей деревне грамотных и адекватных электриков нет
Источник
Ремонт фишки генератора мицубиси
Сообщение KOSTICH » 12 дек 2007, 11:27
Сообщение dema » 12 дек 2007, 11:35
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Сообщение KOSTICH » 12 дек 2007, 12:36
Хорошо основываясь ТОЛЬКО на личном опыте по следующим категориям могу пояснить:
1. допустимое рабочее напряжение которое должен выдавать генератор на холостых
13.2-. 6 V
на 2000-3000 тысяч оборотах
2. Допустимая мощьность на генеераторе при постоянной и при пиковой нагрузке. Пост:
200-300 Watt Пик:1000-1300
3.Допустимый ток на генераторе при постоянной и кратковремменой пиковой ннагрузки.
Пост:
4.Допустимая температура работы генератора при продолжительной нагрузке без гарантированного выхода генератора из строя
Сообщение Banderlog » 12 дек 2007, 17:45
Сообщение KOSTICH » 13 дек 2007, 07:55
Сообщение KOSTICH » 13 дек 2007, 08:03
Сообщение Banderlog » 13 дек 2007, 08:44
Сообщение Лёнчик » 13 дек 2007, 09:43
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Сообщение KOSTICH » 13 дек 2007, 12:19
я думаю всёже проблема и есть в блоке накала свечей, т.к в момент нагрева свечи жрут очень много и на генератор ложится большая нагрузка, есть 2 варианта либо блок накала свечей погоняет а именно просто не отключает свечи,(например рэле залипла) либо силовые диодыв гене подсевшие и уже пробивают ,соответсвенно при большой нагрузке диоды нагреваются а по скольку они подсевшие то многовато отбивают на (-) и соответсвенно получается эфект дохлого генератора
Сообщение KOSTICH » 13 дек 2007, 12:21
Сообщение Лёнчик » 13 дек 2007, 18:58
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Сообщение ДимкаПаджеро » 14 дек 2007, 05:45
Сообщение Александр060 » 14 дек 2007, 07:45
Сообщение dema » 14 дек 2007, 08:19
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Сообщение dema » 14 дек 2007, 08:25
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Сообщение KOSTICH » 14 дек 2007, 09:43
Димка .. Видишь в чём дело когда ты выносишь диоды из корпуса генератора , то они уже теряют тот ценный теплообмен с массой генератора и + они не обдуваются крыльчаткой с ротора.
Почему это одна из проблем , потому что при нагреве полупроводника его(например диода) сопротивление уменьшается, соответсвенно он становится более уязвим к нагрузкам и как обычно просто либо его пробивает на коротко либо просто перегорает.
Вариант номер2
Диоды которые ты берёшь могут быть слабее по амперной характеристике и если учитывать первый пункт то вместе со вторым получается что длина жизни такого изобретения очень невелика..
а вообще если ты видел диодные мосты совсем другой формы но по амперам они были тоже 90 А то можно купить этот диодный мост и перепоЯть на родной теплоотвод.. если интересно процесс могу описать..
+ самое главное причина перегоревших диодов ..
как показал уже мой опыт. ЭТО Аккумуляторы..от перегрева или от старости в них может подкорачивать одна банка..соответсвенно нагрузка потребляемая аккумулятором возрастает а генератор на это не способен..вот и получается что акб убивает гену
Источник