Ремонт фишки катушки зажигания

Toyota Camry › Logbook › Замена фишек катушек зажигания

Давно знал, что фишки крепились на стяжках, т.к. крепления обломались. Заказал на али фишки вот такие: ru.aliexpress.com/item/5-…=a2g0s.9042311.0.0.uEmxgv

Процесс замены элементарен и занял 15 минут. Пластик старых фишек просто рассыпался в руках, поэтому все, кроме пластика оставил старое (резиновые уплотнители и металлические наконечники). Заменил только саму фишку. Вытащить контакты проводов не составила труда, т.к. при нажатии на них пластик просто лопался и они выпадали. По внешнему виду отличий не увидел, поэтому мне кажется, что фишки уже были не оригинальные, ведь не могут оригинальные фишки рассыпаться в руках, как мне кажется.
На фото слева — китайская фишка, справа — «оригинальная»

Toyota Camry 2008, engine Gasoline 2.4 liter., 167 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 8

привет, по ссылке на али надо выбрать сколько SET? это комплект?а сколько в комплекте ?ты сколько set заказывал?

Понятия не имею. На момент моего заказа выбора этих сетов не было

у меня обломанные, но тьфу, тьфу, тьфу все держится и проблем нету

У всех оригинальные фишки рассыпаются. Завтра тоже две фишки буду менять, фиксаторы обломились. Неудачный пластик просто. Сейчас начали делать из светлого пластика, он более эластичный и устойчив к высоким температурам, так не рассыпается.

Расскажи где взять со светлым пластиком?

Вот номер фишки со светлым пластиком: 90980–12176, но он гораздо дороже черного, если заказывать на сайтах, и сроки поставки по полтора-два месяца.

У человека рассыпались именно черные разъемы, серые живы и здоровы. На Королле праворульной как то менял наконечники катушек, разъемы отцеплял, довольно сильно на фиксаторы давил, ничего не отломалось. Потом посмотрел, а там тоже из светлого пластика стоят. У себя же полез снимать катушки, от легкого нажатия два фиксатора отломились. Вспомнил, как на СТО делали, когда свечи меняли: они немного надавливают и отверткой фиксатор поддевают, тогда он не ломается. Но пластик конечно ужасный.

Они что на камри что на авенсис одинаковые?

Источник

Разъем катушки зажигания

катушка зажигания, фишка, разъем, проводка, зажигание, система зажигания, пуск двигателя

Я уже писал что общался по почте с менеджером:

Минимально возможное количество для заказа — 25 штук.
Пересылка курьерской службой — около 500 рублей.

Разъёмы 1W7T-14A464-LA поставляем в срок 4. 5 недель.
Цена 123 руб/шт.

Так что надо бы собраться да и купить. Необходим человек который все это закупит и разошлет.

b.14 Реклама, предпринимательская деятельность.
Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности. Подробнее..

Давайте подумаем над таким вопросом:

Как можно избежать облома проводов?
Дело в том, что я менял провода, но все равно — обламываются.
Последний раз новый провод «продержался» всего 2 недели.

Может быть можно улучшить ситуацию за счет следующего:

1. удлинение провода
(уменьшается амплитуда вибрации на единицу длины провода)

2. провод, который отходит от разъема зафиксировать на высоковольтном блоке (например хомутом)
В этом случае исключается постоянное изгибание провода вблизи разъема (наиболее уязвимое место)

___
По поводу замены разъема — полагаю нецелесообразным.
Поскольку сам разъем и его контакты в целости — зачем менять?
(Проблема только в том, что обламываются провода у разъема)

Гораздо проще менять только контакты («пины»)
Приобрел на официальном сервисе Форда — 150 рублей за штуку.
(контакт с запресованным проводом длиной примерно 5-7 см)

Сами контакты («пины») — легко вынимаются из разъема.

Технология такая:
1. снять разъем надавив на защелку, расположенную внизу разъема (нужно сильно надавливать на невидимую нижнюю часть разъема)

2. вытащить синюю пластмассу с торца разъема (она блокирует защелки пинов)

3. со стороны торца разъема тонкой отверткой надавить вдоль контакта.
Отходит защелка и сам контакт (пин) легко выходит из разъема (можно его вытянуть например за провод)

После ремонта провода — собираем в обратной последовательности.

Источник

Разъем катушки зажигания

катушка зажигания, фишка, разъем, проводка, зажигание, система зажигания, пуск двигателя

Думаю, стоит и мне написать о решении этой проблемы.
Симптомы повреждённых проводов в разъёме были, как у всех — провалы, рывки дёрганья при разгоне и на оборотах до 3000 об/мин. Спасибо огромное root за отличную идею с разъёмом от ВАЗ-ГАЗ (плюсанул) и тут же отправился в магазин запчастей для вышеупомянутых ВАЗ-ГАЗ. Нашел этот разъём — им оказался разъём проводов датчика фаз. Стоимость — 55 руб. Пришёл в гараж и попробовал установить на катушку зажигания. Как и сказал root всё встало , как будто там и было:

После чего всё поставил на машину, но с тонкими , родными, проводками от этого разъёма — нужна была срочно машина, поэтому решил рискнуть и поехал с этими проводками:

Скажу сразу, всё заработало нормально, даже на этих ТОНКИХ проводках — исчезли все вышеупомянутые симптомы.
Но, когда появилось свободное время («боязно, ОднакО, ездить с соединеним из проводов разного сечения»), установил в разъём провода нужного сечения:

Попробую объяснить
Вид с торца

Далее берём тоненькую отвёрточку и вставляем в нижнюю часть пина — между пластиковым корпусом разъёма и пином

mike554
-5I4-

цитата:

одергал провода около штекера на катушке-завелась

цитата:

дело оказалось в дроссельной заслонке

причем тут заслонка? если после касания штекера катушки машина заводится?

такая же фигня продолжается уже неделю. глохну на светофоре, открываю капот, шевелю разъем и еду дальше..

припаяю эти провода намертво. только бы дожди закончились в выходные.

mike554
Поменял в субботу. Провода не «утолщял» (по законам физики и этих хватит с лихвой). Провода с разъема припоял к откусанным фордовским. Разъем воткнулся нормально, сверху подмотал черную изоленту.
За выходные не разу не глох.)))
Посмотрим, что дальше будет.)))

Прошло почти 4 месяца. Полёт нормальный. Хорошо,что до холодов всё сделал.
Ниразу не дёрнулась! Тьфу тьфу тьфу.

Всем привет. Хочу поделиться инфой, может кому пригодится.

В своё время столкнулся с проблемой похожей на описанные здесь. На холостую двигатель сильно «троил», обороты падали до 500 и резко подскакивали. Потом замигал «джеки чан». Подёргал провода на катушке и проблема решилась. До недавнего времени.

Симптомы на этот раз были менее драматичные — холодный дигатель работал нестабильно, обороты плавали, причём как только доходили до 1000 двигатель начинало слегка подтряхивать и обороты подскакивали до 1500. При движении (особенно при разгоне) появились кратковременные затупы или провалы. По ощущению, как будто двигатель пропускает один такт зажигания, а потом снова подхватывает.

Приговорил провода на катушке. Сёдня приехал во всеоружии в гараж, разобрал разъём и понял, что дело было не в бобине. Провода целые, крепкие, а при +7 на улице так вообще задубевшие . Посмотрел на разъём катушки и увидел причину

На одном контакте (слева) отчётливо виден след от искрения, а это значит только одно — плохой контакт. Вылечил тем, что напаял на контакты немного припоя, чтобы они были толще. Ну и так как я всё равно собирался наращивать провода, то сделал и это.

Симптомы пропали. Хотя если честно, они пропали ещё вчера, когда я основательно подёргал разъём в попытке снять его. Просто плавание оборотов после запуска я списывал НЕ на разъём, но тут снова загорелся «джеки чан», вот я и полез к катушке. После неудачной попытки снять разъём обороты перестали плавать, а СЕ погас.

Выводы — самостоятельно

Источник

Трещины в резиновых наконечниках катушек зажигания: как устранить неисправность

Немного о конструкции

Совершенно уместно отметить, что по факту она может быть и не индивидуальной. Пример тому – опелевский двигатель Z16XER, где из таких деталей «набран» модуль зажигания, который, к слову, доставляет еще больше головной боли, нежели автономные версии на каждый цилиндр. Но сейчас не об этом.

Конструкция индивидуальной катушки зажигания включает следующие элементы:

• Контактный вывод.
• Первичную, вторичную обмотки и стержень высокого напряжения, заключенные в единый корпус.
• Пружинку.
• Изолирующий наконечник, надеваемый на свечу зажигания.

Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия

Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.

Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.

Если же катушки достойны, но двигатель едва заметно троит на ХХ – взгляните на резиновые наконечники. Резина имеет свойство стареть, а значит, с возрастом трещины могут появиться на высоковольтных изделиях любого мотора, вне зависимости от марки автомобиля. Проблема растрескивания резинок объединяет все компоновки с «индивидуалками» — от ВАЗов до VW и Toyota.

Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:

1. Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
2. Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.

Замена наконечников катушек зажигания: пошаговое руководство

Резинки на высоковольтных изделиях действительно можно менять. Это к тому, что некоторые сервисы в буквальном смысле «разводят» неотесанных автовладельцев на покупку новых катушек при виде поврежденного резинотехнического изделия. Вопрос цены, к слову, здесь имеет вес. Так, стоимость генераторов высокого напряжения исчисляется тысячами рублей, в то время, как цена резинки едва превышает несколько сотен. Да и поменять их гораздо проще, нежели заменить маслосъемные колпачки .

Подбор резинотехнических изделий

Сопряжение наконечник-катушка – весьма точное. Посадочная поверхность на пластмассовой части высоковольтного изделия – конусная, посадка – с натягом. Основная задача такой конструкции – не дать соскользнуть резиновому наконечнику (читай, не дать остаться на свече) при вытягивании катушки из свечного колодца. Эту идею необходимо держать в уме, подбирая альтернативные резинки у других производителей. В сети полно примеров, когда после ремонта наконечник успешно остается в свечном колодце. С оригиналом такие «качели» исключены.

Лучший ориентир в подборе резиновых деталей – каталожный номер. Например, для катушки двигателя ВАЗ 21124 Bosch 2112-3705010-10 наконечники имеют маркировку 203. На фото отчетливо видно, что конфигурация 203-х отличается от аналогов для высоковольтных изделий российского производства.

На самом деле различия между резинками могут быть незначительными, отчего, скажем, Приоровские резинотехнические изделия используются для VW Polo, претерпевая незначительную доработку. Говоря о двигателях концерна VAG, стоит отметить, что оригинальные комплектующие для катушек зажигания неоправданно дороги и, к тому же, их сложно достать. Впрочем, повода для отчаяния нет: автолюбители уже наработали базу по приспосабливанию аналогов от Toyota, Febest, Deko, NAK-KAT, Alfi, Sat и др. Уверены, что и для вашего автомобиля владельцы уже что-то подыскали, взамен оригиналу – почитайте посты Drive2.ru.

Что еще взять?

Комплект резиновых наконечников обычно дополняется пружинками, которые соединяют высоковольтный стержень со свечой внутри резинки. Это идет в придачу по умолчанию. Что же касается дополнительных инструментов, то потребности такие:

• Высокотемпературный силиконовый клей или герметик. Обязателен, если работы ведутся с резинками-аналогами, посадочный диаметр которых может отличаться от требуемого, отчего они могут слетать с катушки.

• Высокотемпературная диэлектрическая смазка. Рекомендована в случаях частого прилипания наконечников к свечам. О видах и разновидностях будет отдельный разговор ниже.
• Острый предмет. Мы рекомендуем иметь в наличии велосипедную спицу. Ею удобно центрировать пружинку в резиновом наконечнике при сборке и доставать его из колодца после неудачных испытаний.
• Новый комплект свечей. «Зажигалки» наверняка работали не в установочном режиме, отчего быстро добьют восстановленные катушки.

Приступаем к смене

О демонтаже самих индивидуальных катушек зажигания написано много. Подводных камней здесь нет – отключите минусовую клемму АКБ, выкрутите болты и достаньте высоковольтное изделие из колодца. Определенные трудности возникают, когда резинка осталась внутри колодца. Чтобы ее достать, понадобится тонкий предмет с загнутым концом, например, электрод диаметром около 3 мм или, как уже упоминалось, велосипедная спица.

На некоторых высоковольтных изделиях нет прямого доступа к наконечникам. Яркий пример – VW Polo 1,6 MPI. Здесь необходимо предварительно демонтировать металлический кожух. В остальном же процесс замены резинок стандартен:

• Стянуть старый наконечник попеременными движениями то по часовой стрелке, то против нее, одновременно оттягивая на себя.
• Обезжирить конус на катушке зажигания и нанести высокотемпературный клей или герметик (пункт выполнять в случаях, когда используются неоригиналы и не обеспечивается должный натяг).
• Вставить пружинку, оперев ее на металлический стержень внутри катушки.
• Слегка натянуть резиновый наконечник на конус.
• Отцентровать пружинку внутри резинки. Она должна упереться в торец, расположенный внутри резинового изделия.
• Натянуть резинку до упора.

Нередко можно встретить альтернативу посадке свободного наконечника на клей – катушку полностью укутывают в термоусадочную пленку. Несмотря на то, что такие «нововведения» — на пользу фиксации резинки, они основательно нарушают теплоотвод, что также приводят к быстрому выходу из строя катушки зажигания.

Предупредительные мероприятия: смазка резиновых наконечников

Диэлектрическая смазка не должна высыхать при высокой температуре – это основное требование. Оно же, к слову, ставит крест на использовании Liqui Moly Batterie Pol-Fett, средству популярному, но в данном месте значительно усугубляющему и без того непростую судьбу резинотехнических изделий.

Из доступного и качественного можно порекомендовать состав Permatex 81150. Неплохо зарекомендовали себя и другие смазки:

• Beru 0890300029.
• NAK-KAT NK91.
• AUTO-GUR AG1920.
• CYCLO C-710.
• H&Q 99000000.

Источник